Иж 2126 багажник с кнопки

Установка электроприводов замков дверей и багажника на а/м ИЖ 2126 ODA 2717 21261 НИКА 27171 4×4 Fabula

1. Электроприводы замков дверей.

Важно знать.

При установке ЦЗ в сервисе часто цепляют активатор к горизонтальной тяге, идущей к внутренней ручке двери, что очень не хорошо. Это приводит либо к ненадежному отпиранию/запиранию либо к распахиванию дверей при выключении блокировки, что согласитесь, не совсем удобно, если например, нужно изменить уровень чувствительности вибродатчика, не выходя на улицу, а большинство сигнализаций для этого требуется снять с охраны. Даже если мастер демонстрирует, что все работает, нет гарантии, что все так и останется через месяц или год.

Вывод — активатор должен цепляться только к рычагу блокировки на замке, туда куда на левой двери подходит тяга от замка с ключом., это конечно более трудоемко и -> несколько дороже, но можно сделать и самому. К сожалению, (а может наоборот), при этом часто пропадает возможность открыть дверь ключом, но зато ее не открыть и «сверткой», при этом в крайнем случае попасть в машину можно открыв ключом багажник и через него каким-либо крючком — заднюю дверь.

• снимаем обивку двери
• отсоединив тягу от внутренней ручки, снимаем замок.
• в рычажок блокировки замка со стороны торца двери вставляем винт М4, длиной около 20-30мм. и надежно закрепляем гайками (желательно с клеем)
• смазываем замок (а заодно и стеклоподъемник) и ставим на место.
• активатор крепим вертикально под замком, так чтобы ось его штока проходила через установленный винт.
• соединяем винт и активатор тягой, закрепив ее на винте гайкой с контргайкой.
• кстати, можно установить и обычные кнопки блокировки от любой машины и прицепить их к активатору.
• проводку в дверь делаем по желанию и возможностям.

Внимание, активаторы — только обычные (с тягой до 4-6 кг.). Так называемые усиленные очень быстро разбивают механизм замка.

2. Электропривод замка багажника

• Снимаем замок и заменяем штифт, фиксирующий поводковое кольцо на цилиндрике, на длинный винт М2.5-М3 (немного подпилив — отверстие в поводковом кольце — прямоугольное), который закрепляем гайкой.
• На оставшейся части винта закрепляем кронштейн для крепления троса (например, подпиленный замочек тяги активатора и т.д.)
• Подрезаем боковые стенки кронштейна замка, чтобы обеспечить угол его поворота, достаточный для открывания и закрывания.
• В верхней части отверстия под замок в двери вырезаем участок металла вместе с ребром жесткости рамки замка (отрицательных последствий не выявлено), чтобы кронштейн троса при повороте в него не упирался.
• В левой части двери, ближе к углу вырезаем отверстие под активатор и закрепляем его там.
• Соединяем активатор и замок тонким тросиком и регулируем его длину.
• Для более четкого запирания замка к штоку активатора присоединяем несильную возвратную пружину.
• Провод к активатору прокладываем вместе с проводами обогрева стекла.
• Закрашиваем края отверстий и закрываем их какими-либо накладками.

PS. Я не утверждаю, что это оптимальные варианты, однако у меня все работает идеально уже 1.5 года

Источник

Дистанционное открытие багажника

Подключение тяги к замку

В связи с тем, что у меня замок багажника нового типа (открывается путем нажатия на кнопку багажника) я принял решение не открывать дистанционно багажник, а только отпирать его, чтобы не возиться с ключем. Для запирания/отпирания замка нужно вот этот черный диск в центре вращать вокруг своей оси на 45 градусов в разные стороны.

Приобрел соленоид за 60р., поставил его и подключил тягу к диску запирания замка.

Вид тяги замка с другого ракурса.

Общий вид замка.

С оленоид расположен подвижной частью вправо по фото, двигателем вниз.

Прокладка провода.

П ротянул провод внутри крышки багажника и завел его в полость дуги багажника. Провода подключил параллельно замку открывания задней левой двери.
Теперь, когда у меня двери открыты (кнопкой в салоне или от сигнализации), то открыт и замок багажника. Остается к нему только подойти и нажать на кнопку.
Когда автомобиль находится на охране, если необходимо открыть багажник, снимаю с охраны, открываю багажник и после закрытия, если двери автомобиля не открывались, система автоматически ставится на охрану.

Общий вид замка

Немного ошибся с местами крепления соленоида, поэтому на фото видны старые следы крепления. В последствии лишние крепежные отверстия заклеил пластиковыми заглушками синего цвета. Продаются в строительных магазинах, закрывают саморезы крепления плинтусов и пр. лабуды.

Источник

Томский Клуб Автомобилистов

Ф О Р У М

Электропривод замка багажника на 41-м

Электропривод замка багажника на 41-м

Сообщение fast » 03 июн 2007 12:54

Для тех кому надоело глушить двигатель и выходить из машины что бы просто открыть багажник, эта тема будет особо интересной.

Для реализации нам потребуется:
— Провод (не менее 0.75 кв.мм.) — 10 метров.
— Кнопка открывания багажника (от ВАЗ-2110)
— Электропривод (стандартный)
— Если у Вас стоит сигнализация с дополнительным каналом, тогда еще + 1 Реле, что организовать дистанционное открывания замка (с пульта сигнализации).

Итак, снимаем пластиковую обшивку на внутренней стороне крышке багажника. Снимаем замок багажника (ту часть которая на крышке). Справа от замка есть несколько технологический отверстий, больших, но электро привод туда не пролезет. Поэтому нужно немного его расширить (либо ножницами по металлу, либо просто пассатижами).
См. фото 2

Размечаются отверстия для крпления электропривода.
В это отверстие просовывается собственно сам привод, с заранее закрепленным тросиком. «Минусовой» провод подводится к одной из шпилек крепления замка. Однако если у Вас есть проблема с «массой» на крышке багажника (определяется так: при езде мигают огни освещения номерного знака), в этом случае необходимо заводить отдельным «массовый» провод, что бы избежать потом проблем с открыванием багажника.
См. фото 3

Затем необходимо в ушке замка просверлить отверстия, что закрепить там тросик идущий от привода. Сталь там как правило хорошая (по крайней мере если это заводская деталь) поэтому сверлить будете долго.
См. фото 4

Затем все собираем пробуем и подключаем «плюсовой провод»
См. фото 5

«Плюсовой» провод можно взять от замка зажигания. При этом лучше поставить отдельный предохранитель в этой цепи на 10А.
Если багажник будет открываться только от кнопки, рее можно не ставить, т.е. «плюсовой» провод ведем через кнопку к электро приводу замка багажника.
См. фото 6

Я проводил провод под левымы порогами, потом поднялся к потолку на задней стойке и вышел в крышку багажника.

Если же в машине есть сигнализация с дополнительным каналом можно использовать его для открывания багажника (это очень удобно). В этом случае устанавливаем дополнительное реле, которое включается при нажатии кнопки и при поступающем сигнале от сигнализации.

Как показывает практика, сей девайс очень удобен!
Удачи!

Источник

Электрозамки на «оду»

Отвертки, дрель, напильник круглый.

Цена комплекта на одну дверь — 100–120 руб.

Электрозамки на двери теперь устанавливают почти все владельцы автомобилей — удобно и относительно недорого, а для «Оды» с нетрадиционной схемой запирания еще и актуально. Комплект на четыре двери обойдется в 450–500 рублей, с сигнализацией и дистанционным управлением замками с брелока — раза в два дороже.

Установить электрозамки можно самостоятельно — это несложно. Особенность подключения привода к механизму замка «Оды» в том, что тяга электромотора закрепляется не на тяге кнопки, как обычно, а на специальном рычаге.

Сначала снимем обивку двери.

Диаметр отверстия должен позволить свободно перемещаться в нем защитной трубке для проводов.

Снять пластиковую накладку боковины, не разобрав при этом «торпедо», довольно сложно.

Подключаем замки согласно схеме сигнализации (если она установлена) или схеме центрального замка.

. и извлекаем защелку ручки стеклоподъемника.

Откручиваем винты и снимаем ручку двери.

Вывертываем винты снизу кармана.

Поддев отверткой, освобождаем пистоны обивки.

Оттянув уплотнитель в сторону, сверлим в двери отверстие диаметром около 10 мм для проводов электрозамка.

Закрыв дверь, размечаем напротив сделанного ответное отверстие в кузове. В нем трубка должна сидеть неподвижно.

Примерив замок, подгибаем его тягу по месту, к свободному отверстию рычага (см. фото 10).

Вставляем тягу в отверстие рычага.

Откорректировав положение механизма привода, размечаем отверстия для его крепления.

Закрепляем привод саморезами и проверяем работу электрозамка, временно подключив его к аккумулятору. Дверь при проверке должна быть закрыта.

Поэтому отверстие в кузове для пропуска проводов удобнее просверлить сквозь нее, а потом закрыть подходящей пластиковой заглушкой.

Оттянув накладку боковины, протягиваем электропровода.

Источник

От чего подходит замок багажника иж 2126

Томский Клуб Автомобилистов

Ф О Р У М

Электропривод замка багажника на 41-м

Электропривод замка багажника на 41-м

Сообщение fast » 03 июн 2007 12:54

Для тех кому надоело глушить двигатель и выходить из машины что бы просто открыть багажник, эта тема будет особо интересной.

Для реализации нам потребуется:
— Провод (не менее 0.75 кв.мм.) — 10 метров.
— Кнопка открывания багажника (от ВАЗ-2110)
— Электропривод (стандартный)
— Если у Вас стоит сигнализация с дополнительным каналом, тогда еще + 1 Реле, что организовать дистанционное открывания замка (с пульта сигнализации).

Итак, снимаем пластиковую обшивку на внутренней стороне крышке багажника. Снимаем замок багажника (ту часть которая на крышке). Справа от замка есть несколько технологический отверстий, больших, но электро привод туда не пролезет. Поэтому нужно немного его расширить (либо ножницами по металлу, либо просто пассатижами).
См. фото 2

Размечаются отверстия для крпления электропривода.
В это отверстие просовывается собственно сам привод, с заранее закрепленным тросиком. «Минусовой» провод подводится к одной из шпилек крепления замка. Однако если у Вас есть проблема с «массой» на крышке багажника (определяется так: при езде мигают огни освещения номерного знака), в этом случае необходимо заводить отдельным «массовый» провод, что бы избежать потом проблем с открыванием багажника.
См. фото 3

Затем необходимо в ушке замка просверлить отверстия, что закрепить там тросик идущий от привода. Сталь там как правило хорошая (по крайней мере если это заводская деталь) поэтому сверлить будете долго.
См. фото 4

Затем все собираем пробуем и подключаем «плюсовой провод»
См. фото 5

«Плюсовой» провод можно взять от замка зажигания. При этом лучше поставить отдельный предохранитель в этой цепи на 10А.
Если багажник будет открываться только от кнопки, рее можно не ставить, т.е. «плюсовой» провод ведем через кнопку к электро приводу замка багажника.
См. фото 6

Я проводил провод под левымы порогами, потом поднялся к потолку на задней стойке и вышел в крышку багажника.

Если же в машине есть сигнализация с дополнительным каналом можно использовать его для открывания багажника (это очень удобно). В этом случае устанавливаем дополнительное реле, которое включается при нажатии кнопки и при поступающем сигнале от сигнализации.

Как показывает практика, сей девайс очень удобен!
Удачи!

Дверные замки от ИЖ 2126

Лада 4×4 2121 Нива 1983

Всем привет. Не для кого не секрет, что дверные замки на классике это беда, как в плане звукового эффекта так и в плане прикладывания усилия для закрытия дверей. Мне всё это надоело, давно хотел их заменить, и это произошло. Добыл два замка от ИЖ 2126 (в простонародии ОДА). Во всемирной паутине много информации о установке дверных замков от ВАЗ 2109, а вот о установке Одовских увы нет, но ничего возможно стану первым. Снимаем всё штатное, от него нам понадобится две тяги, та что идёт на собачку и та которая идет от личинки замка. Отверстия на торце двери совпадают с крепёжными отверстиями нового замка, но я рекомендую их увеличить для возможности регулировки замка в дальнейшем. И так начинаем по порядку :

1) Изготавливаем «железку», которая в дальнейшем крепится к наружной ручке открытия двери двумя болтиками на 4 (можно и на заклёпки).

2) Делаем тягу (я сделал из электрода 4ки), которая будет соединять ручку и сам замок. С одного края (тот что вставляется в «железку») я нарезал резьбу, и когда установил тягу, то накрутил гайку.

3) Для открытия замка двери (ключиком с наружи) используем «родную» тягу, слегка её изогнув. У замка есть отверстие, туда вставляем болтик на 4мм, предварительно (хотя можно и на месте) загнув его на 90 градусов. Соединяем тягу и болтик трубочкой с внутренней резьбой. Как бы отводим тягу в сторону, это всё делается для того, чтобы направляющая стекла не мешала этому механизму работать.

4) В замке делаем отверстие на 4мм и крепим тягу собачки, нарезав предварительно резьбу на кончике тяги. К этой же тяге крепим привод саленоида сигнализации.

5) Внутреннюю ручку открытия двери, не трогаем. Тягу, придав ей нужную форму и длину, я использовал от Оды, она на 5мм.

6) Ответную часть замка (тоже Одавская) вкрутил в стойку, нарезав перед этим резьбу в стойке (стойку немного рехтанул молотком). Рабочую поверхность «болта» обсадил термоусадкой, для более глухого звука.

На первую дверь ушёл примерно полный световой день, вторую сделал часов за 6. Результат превзашёл все мои ожидания! Рекомендую всем ! Удачи…

Замок багажника иж ода 2126 ремонт

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления замка к двери задка.

Корпус привода уплотнен резиновым кольцом.

Для разъединения частей замка головкой и ключом «на 10» отворачиваем гайки двух болтов.

Разъединяем замок и кронштейн.

Пассатижами снимаем стопорную скобу.

. и снимаем корпус привода с кронштейна.

Собираем замок и устанавливаем его в дверь задка в обратной последовательности. Резиновое уплотнительное кольцо смазываем мыльным раствором.

Для снятия зацепа замка двери задка снимаем заднюю панель обивки багажника (см. «Снятие задней панели обивки багажника» ).

Накидным ключом «на 12» отворачиваем два болта.

. и снимаем зацеп замка двери задка.

Изменением положения болтов крепления в овальных пазах зацепа замка регулируем плотность закрытия двери.

Copyright © 2007-2019 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

20.19. Снятие двери задка

Работу выполняем вдвоем с помощником.

Отсоединяем провод от элемента обогрева стекла двери задка.

Привязываем к этому проводу отрезок другого провода.

. и вытягиваем провод элемента обогрева из полости двери задка.

Отвязываем дополнительный провод и оставляем его в полости двери. Он позволит быстро протянуть нужный провод к потребителю.

Снимаем уплотнитель в верхней части проема двери задка.

. и отводим часть обивки крыши.

Через окна накидным ключом «на 13» отворачиваем по две гайки крепления каждой петли.

Вдвоем с помощником снимаем дверь задка.

Устанавливаем дверь задка в обратной последовательности.

Водительская лечинка в двери, была намертво промазана солидолом.
Замок не мерзнет, открывается легко.

Замок багажника сламался окончательно, ключ вставляешь,
ключ крутится во всех направлениях, замок не открывает багажник.
Не цепляет ключ. Машине 1.5 года.

На что можно заменить стандартные заводские говеные лечинки или замки?

Правда щас замок в багажнике замерз, ключ входит где-то на 5/6 и дальше не пролезает. А в багажнике осталась хитрая жижа для разморозкт личинок.

2. Просто на четвереньках головой фпиред (ну, я так имел в виду). Для зрителей на улице поза будет. соответвенная.
Так шта. перед залазинием рекомендуеца оглядеца!

Так чта надо иметь в виду возможных пида. филов, в общем, и быть готовым резко покинуть бахажник! 8-)))))

2. Щас начали продавать комплехты — замок зажигания + 3 (!) личинки (левая и правая дверь + багажник) под ОДИН ключ.

У нас 600 рыл стоит. «Фсе ф одном ключе»

Продавщица АВТОРИТЕТНО сказала, что т.к. в новых ИЖах теперя «УСЕ В ОДНОМ КЛЮЧЕ», такие именно комплекты и будут поставляться в ЗЧ. Улыбаясь, предложила «проапгрейдица». 600 рупь цена вопроса.

Ну, я подумал — наф. Багажник с брелока открывается, если не замерз, справа замка нет, слева — есть, но не работает в угоду ЦЗ.

Источник