Каким ключом провернуть коленвал змз 406 инжектор

Коленвал ЗМЗ-406

Замена коленчатого вала ЗМЗ-406

1. Снять масляный картер и прокладку картера

3. Снять цепи привода распределительных валов.

4. Отвернуть шесть болтов 1 крепления маховика, снять шайбу 2 болтов маховика.

5. Отвернуть шесть болтов 1 и снять сальникодержатель 2 с запрессованным в нем задним сальником 3 коленчатого вала.

Снять прокладку сальникодержателя.

6. Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры.

Отвернуть болты 1 и снять крышки 6 коренных подшипников.

Так как крышки сидят плотно, сбить их несильными ударами молотка.

Вынуть верхние полушайбы 4 упорного подшипника.

Вынуть коленчатый вал 2 с зубчатым колесом и втулкой 7 в сборе.

7. Вынуть из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши коренных подшипников и нижние полушайбы упорного подшипника.

Проверка и ремонт

1. Промыть все детали бензином и просушить.

2. Осмотреть коленчатый вал. Если на нем имеются трещины, его нужно заменить.

3. Вывернуть пробки, промыть бензином и продуть сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала.

Завернуть пробки и затянуть их моментом 38–42 Нм (3,8–4,2 кгс·м).

4. Если на коренных и шатунных шейках имеются незначительные задиры, риски, царапины или овальность шеек превышает 0,01 мм, их следует прошлифовать под ремонтный размер.

После шлифовки отполировать шейки.

Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, указанных в таблице.

Острые кромки фасок масляных каналов притупить с помощью абразивного конуса.

После шлифовки промыть коленчатый вал и продуть сжатым воздухом масляные каналы.

После шлифования шеек коленвала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

5. Осмотреть вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.

Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить. Если на маховике имеются трещины, его также надо заменить.

7. В маховик запрессован подшипник носка первичного вала закрытого типа.

Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из маховика.

Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике.

8. Осмотреть передний и задний сальники коленчатого вала в крышке цепи (на фото) и сальникодержателе.

На них не должно быть повреждений (надрывов, вырывов или большого износа рабочей кромки и т.д.).

Поврежденные сальники заменить. Для этого вынуть с помощью отвертки старый сальник и запрессовать новый.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника.

9. Измерить диаметры коренных и шатунных шеек коленвала.

Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, коренных — 61,92 мм, нужно прошлифовать шейки под ремонтный размер.

Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только одна шейка меньше указанного предельно допустимого размера

Разборка коленчатого вала

Разборка коленчатого вала требуется перед шлифовкой его шеек, и для замены звездочки привода газораспределительного механизма.

Съемником спрессовываем муфту.

Если съемника нет, снимаем ее ударами через латунную оправку.

Поддев отверткой, снимаем резиновое кольцо, предварительно выбив шпонку из прорези вала.

Спрессовываем звездочку латунной оправкой и, поддев отверткой, извлекаем шпонку звездочки.

После шлифовки шеек коленчатого вала болтом с головкой “на 14” и законтренными гайками выворачиваем заглушки.

Каналы для прохода масла в коленчатом валу тщательно очищаем от отложений и остатков абразива.

Промываем каналы коленчатого вала керосином, бензином или дизельным топливом и продуваем сжатым воздухом.

Заворачиваем заглушки масляных каналов на место

Бородком раскерниваем кромки заглушек

Собираем вал в обратной последовательности. Запрессовку звездочки и муфты начинаем с установки соответствующих шпонок в паз коленчатого вала.

Установку производят в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

1. В крышки коренных подшипников устанавливают вкладыши без канавок, а в постели — с канавками.

2. Верхние полушайбы упорного подшипника устанавливают в проточки постели 3-го коренного подшипника антифрикционным слоем к щеке коленчатого вала, нижние — вместе с крышкой, при этом усики полушайб должны войти в проточки крышки.

3. Перед установкой смазать коренные и латунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и полушайбы упорного подшипника моторным маслом.

4. Болты крышек коренных подшипников затянуть моментом 100–110 Нм (10–11 кгс·м).

5. Болты крепления маховика затянуть моментом 72–80 Нм (7,2–8,0 кгс·м). Перед присоединением шатунов провернуть коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателей ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522 и ЗМЗ-40524

Источник

Замена коленчатого вала ЗМЗ-406

Снять масляный картер и прокладку картера

Снять цепи привода распределительных валов.

Отвернуть шесть болтов 1 крепления маховика, снять шайбу 2 болтов маховика.

Отвернуть шесть болтов 1 и снять сальникодержатель 2 с запрессованным в нем задним сальником 3 коленчатого вала.

Снять прокладку сальникодержателя.

Если не нужно вынимать поршни из цилиндров, можно не снимать головку блока, достаточно отвернуть гайки 3 шатунных болтов, снять крышки 5 шатунов и осторожно продвинуть поршни в цилиндры.

Отвернуть болты 1 и снять крышки 6 коренных подшипников.

Так как крышки сидят плотно, сбить их несильными ударами молотка.

Вынуть верхние полушайбы 4 упорного подшипника. Вынуть коленчатый вал 2 с зубчатым колесом и втулкой 7 в сборе.

Вынуть из постелей коренных подшипников и крышек вкладыши коренных подшипников и нижние полушайбы упорного подшипника.

Проверка и ремонт

Промыть все детали бензином и просушить.

Осмотреть коленчатый вал. Если на нем имеются трещины, его нужно заменить.

Вывернуть пробки, промыть бензином и продуть сжатым воздухом масляные каналы коленчатого вала.

Завернуть пробки и затянуть их моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м).

Если на коренных и шатунных шейках имеются незначительные задиры, риски, царапины или овальность шеек превышает 0,01 мм, их следует прошлифовать под ремонтный размер.

После шлифовки отполировать шейки. Шлифовать шейки вала нужно под один из ремонтных размеров, указанных в таблице на третьей странице.

Острые кромки фасок масляных каналов притупить с помощью абразивного конуса.

После шлифовки промыть коленчатый вал и продуть сжатым воздухом масляные каналы.

После шлифования шеек коленвала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

Осмотреть вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.

Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить.

Если на маховике имеются трещины, его также надо заменить.

В маховик запрессован подшипник носка первичного вала закрытого типа.

Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из маховика.

Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в маховике.

Осмотреть передний и задний сальники коленчатого вала в крышке цепи (на фото) и сальникодержателе.

На них не должно быть повреждений (надрывов, вырывов или большого износа рабочей кромки и т.д.). Поврежденные сальники заменить.

Для этого вынуть с помощью отвертки старый сальник и запрессовать новый.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется при разборке двигателя заменить оба сальника.

Измерить диаметры коренных и шатунных шеек коленвала.

Если диаметры шатунных шеек меньше 55,92 мм, коренных — 61,92 мм, нужно прошлифовать шейки под ремонтный размер.

Шлифовать нужно все коренные или шатунные шейки, даже если только одна шейка меньше указанного предельно допустимого размера.

Разборка коленчатого вала

Разборка коленчатого вала требуется перед шлифовкой его шеек, и для замены звездочки привода газораспределительного механизма.

Съемником спрессовываем муфту.

Если съемника нет, снимаем ее ударами через латунную оправку.

Поддев отверткой, снимаем резиновое кольцо, предварительно выбив шпонку из прорези вала.

Спрессовываем звездочку латунной оправкой и, поддев отверткой, извлекаем шпонку звездочки

После шлифовки шеек коленчатого вала болтом с головкой “на 14” и законтренными гайками выворачиваем заглушки.

Каналы для прохода масла в коленчатом валу тщательно очищаем от отложений и остатков абразива.

Промываем каналы коленчатого вала керосином, бензином или дизельным топливом и продуваем сжатым воздухом

Заворачиваем заглушки масляных каналов на место

Бородком раскерниваем кромки заглушек

Собираем вал в обратной последовательности.

Запрессовку звездочки и муфты начинаем с установки соответствующих шпонок в паз коленчатого вала.

Установку производят в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

1. В крышки коренных подшипников устанавливают вкладыши без канавок, а в постели — с канавками.

2. Верхние полушайбы упорного подшипника устанавливают в проточки постели 3-го коренного подшипника антифрикционным слоем к щеке коленчатого вала, нижние — вместе с крышкой, при этом усики полушайб должны войти в проточки крышки.

3. Перед установкой смазать коренные и латунные шейки коленчатого вала, вкладыши коренных подшипников и полушайбы упорного подшипника моторным маслом.

4. Болты крышек коренных подшипников затянуть моментом 100–110 Нм (10–11 кгс·м).

5. Болты крепления маховика затянуть моментом 72–80 Нм (7,2–8,0 кгс·м). Перед присоединением шатунов провернуть коленчатый вал. Он должен вращаться легко, без заеданий.

Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателей ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522 и ЗМЗ-40524

Источник

Как заменить цепи и шестерни газораспределения ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Особенности конструкции

Двигатель ЗМЗ406 – это мотор с четырьмя цилиндрами и 16-ью клапанами. Выпускает моторы открытое акционерное общество «Заволжский моторный завод». Предназначен для установки в легковые транспортные средства и микроавтобусы. Серийно стал выпускаться только с 1997 года, хотя первые прототипы появились еще в 1992.

Блок цилиндров в моторе из чугуна для лучшей жесткости и надежности. Массы поршня и поршневого пальца уменьшены и вместе с коленвалом сделаны из качественного материала. Используются гидротолкатели клапанного механизма, благодаря чему не нужно регулировать зазоры.

Технические характеристики даны в таблице:

Параметр	Значение
Год выпуска ЗМЗ	97 – 08
Система питания	Инжекторкарбюратор
Тип мотора	Рядный
Объем в литрах	2,2
Номинальный крутящий момент	177
Экологический класс	Евро 3
Расход горючего на 100 км	11,5 л
Расход масла на 1000 км	100 гр
Замена масла	Через 7000 км
Жизненный ресурс	300 000

Внимание! Технические характеристики ЗМЗ являются номинальными. Для каждой модификации необходимо смотреть книгу по эксплуатации.

Замена ремня ГРМ ЗМЗ проводится один раз на 100 тысяч километров. Через каждые 30 тысяч километров необходимо контролировать состояние ГРМ. Порванная цепь может погнуть клапана. Тогда ремонт обойдется в несколько раз дороже, чем просто смена ремня ГРМ ЗМЗ.

Где расположена цепь

Подобраться к цепи ГРМ не так просто. Потребуется полный разбор двигателя. А это серьезный процесс. Если автовладелец не разбирается в конструкции ГРМ, то рекомендуется обратиться в сервис-центр. Давайте глянем на схему расположения ремня ГРМ.

Сам же ремень установлен на коленвале и распредвале. Когда вращается шкив, затем вращение передается распредвалам. А регулировка натяжки совершается благодаря успокоителю внутри агрегата.

Похожая статья 126 двигатель ВАЗ гнет клапана или нет

Если работа успокоителя нарушена, устройство неисправно, то ремень может перескакивать с одного на три, четыре зуба. Работа движка будет нестабильной, а износ агрегата увеличится с каждым километром.

Характерные неисправности

Обычными поломками движка ЗМЗ 406 являются:

• перегрев мотора ЗМЗ. Причинами перегрева становятся неисправный термостат. Забитый теплообменник тоже может заставлять мотор перегреваться, так как масло не может нормально циркулировать по системе и охлаждать работающие механизмы внутри конструкции;
• повышенный расход смазывающего средства ЗМЗ. Износились маслосъемные кольца и сальники клапанов. Бывает так, что протекает крышка лабиринтного маслоотражателя. Понадобится демонтировать ее и промазать герметиком;
• умирающие катушки зажигания создают провалы в тяге. Частая проблема движков ЗМЗ;
• агрегат троит. Дело в свечах и катушках.

Выше перечислены частые неисправности движка ЗМЗ в общем. Давайте посмотрим какие поломки бывают.

Признаки поломки газораспределительного механизма

Симптомами поломки ГРМ ЗМЗ становятся шумы во время холостых оборотов. Повышается расход горючего. Система ГРМ работает не стабильно. Появляются хлопки в коллекторах впуска и выпуска. Новички зададут вопрос: «Почему так происходит? Что сделать, чтобы оптимизировать расход топлива и избавится от шума?».

Если тепловые зазоры ЗМЗ не соответствуют норме в определенной фазе, то клапана не будут открываться и закрываться, когда нужно. В этом случае ломаются гидрокомпенсаторы. Перегрев отрицательно влияет на цепи и зубья шестерен. Металл трескается, лопается и ломается.

Если на теле цепи ГРМ есть трещины и сколы, то поможет только замена цепи ГРМ.

Замена цепи ГРМ на двигателе ЗМЗ-405

Своими руками правильно установить новую цепь ГРМ не составит большого труда. Важно помнить о некоторых важных моментах:

• требуется заранее подготовить не только цепь и ролики, но и ряд других расходных материалов;
• необходимо правильно выставить фазы газораспределения.

Все работы необходимо выполнять аккуратно.

Что необходимо для замены

Замена цепи – процесс сложный, требующий предварительной подготовки. Необходимо заранее приобрести следующий перечень:

• масло для двигателя;
• масляный фильтр;
• прокладка (из пробки);
• высокотемпературный герметик (желательно ABRA серого цвета с маркировкой 999);
• керосин и щетка по металлу – для помывки двигателя.

После замены цепи необходимо залить свежее масло (с ним меняется и фильтр). Клапанная крышка имеет «привычку» постоянно течь. Потому желательно заранее приобрести её, заменить вместе с цепью. Пробковая – оптимальный вариант. Благодаря высокой естественной адгезии, эластичности создается высокая герметичность.

Из ключей потребуется: набор головок и рожковых, усиленный на 36, шестигранник на 6. Не менее важный момент – много ветоши. Большинство двигателей выдавливает масло через сальники, а также клапанную крышку. Хорошее решение – приобретать сразу комплект деталей для замены цепи ГРМ. Он идентичен для двигателей с маркировкой 405, 406, 409.

В такой комплект, как правило, входят следующие основные компоненты:

• пара обычных натяжителя и два их гидравлических аналога ;
• приводные цепи – 2 шт. (для ЗМЗ-405 – 72 и 92 звена);
• 3 успокоителя;
• верхняя, нижняя прокладки крышки;
• прокладки помпы;
• 2 шумоизоляционные прокладки;
• 3 звездочки для валов (промежуточный, коленчатый, распред.).

Не лишним будет приобрести ведомую звездочку.

Процедура замены цепи ГРМ ЗМЗ 406

Чтобы сделать смену цепи ГРМ ЗМЗ своими руками понадобятся инструменты, материалы, купленные в специализированном магазине. А транспортное средство поставить, чтобы дать возможность подойти к капоту и спереди, и сбоку.

Придется разбирать двигатель. Поэтому автовладелец одевает робу и перчатки.

Инструменты для замены цепи ГРМ

Какие инструменты для смены цепи ГРМ в ЗМЗ будут нужны:

• ключи рожковые;
• шестигранники;
• прямая и крестовые отвертки;
• молоток;
• WD 40, если есть следы коррозии;
• зубило и съемники;
• динамометрический ключ.

Все соединения ГРМ, покрытые коррозией или пылью, грязью пройти WD 40 и оставить на минут пять, чтобы раствор въелся в металл. Потом будет легче откручивать болты автовладельцу.

Автовладельцу понадобиться купить следующие материалы:

• металлическую цепь ГРМ ЗМЗ в комплекте;
• масло 5W30;
• антифриз;
• фильтрующее устройство.

Покупка этих комплектующих ГРМ обязательно, так старые будут удалены автовладельцем при разборе двигателя.

Похожая статья Момент затяжки ГБЦ ЗМЗ 406 двигатель Газель динамометрическим ключом

Слив антифриза из системы

Теперь нужно слить охлаждающую жидкость. Для слива, нужно сделать следующие шаги:

1. Снять защиту движка ЗМЗ 406.
2. Удалить брызговик.
3. Подготовить емкости для слива жидкости.
4. Выкрутить пробку, которая находится снизу радиатора.
5. Подставить емкость и дождаться, пока антифриз не сольется.

Выльется около 10 литров. После того, как отверстие станет сухим можно переходить к начальному этапу разборки ЗМЗ 406.

Внимание! Если открутить пробку, то хлынет большой напор жидкости. Поэтому емкость должны быть глубокой, чтобы в брызгах не растерять часть антифриза ЗМЗ 406. А, если автовладелец желает, чтобы дело пошло быстрее, то он может открутить в расширительном баке пробку.

Начальный этап разборки

Теперь автовладелец может приступать к начальному этапу. Эти действия выполняются перед установкой отметки на моторе ЗМЗ.

1. Снять передний фартук.
2. Демонтировать решетку радиатора.
3. Демонтировать патрубки и ослабить хомуты.
4. Снять ремень насоса гидроусилителя ремня, если есть.
5. Провести демонтаж ремня генератора и насоса. До того, как выполнить процедуру немного ослабьте его.
6. Снять крышку клапанов, выкрутив крепежи. Крышку необходимо уложить так, чтобы в нее ничего не попало.
7. Открутить крепления муфты и демонтировать крыльчатку с муфтой.
8. Вынуть насос.
9. Разъединить датчик на коленвале и убрать его.
10. Разобрать шкив коленвала и вытащить поддон.

Теперь необходимо приступать к следующей процедуре окончательной разборки цепи ГРМ.

Окончательный демонтаж цепи привода

Чтобы полностью снять цепь ГРМ ЗМЗ, автовладельцу надо будет сделать следующие шаги:

1. Демонтировать крепление натяжителя.
2. Снять верхний комплектующий, а потом нижний.
3. Вынуть корпус.
4. Снять защиту цепи. Это семь болтов, которые потребуется открутить. Здесь необходимо быть аккуратным, чтобы не задеть прокладки ГБЦ.
5. Когда будет откручен болт натяжителя сверху, необходимо будет удалить рычаг, затем снять звездочку.
6. Извлечь успокоитель ремня ГРМ ЗМЗ.
7. Открутить болты крепления шестеренки.
8. Слегка выгнуть стопорную пластинку. Придержать промежуточный вал.
9. Посредством отвертки снять шестеренку и нижний край цепи.

Снять шестеренку номер 2 можно только посредством съемника.

Проведение сборки

Когда ремень ГРМ снят, нужно промыть его. После снятия нагара и грязи, необходимо осмотреть устройство ГРМ ЗМЗ 406. Замерить ремень. Должен быть не длиннее своего размера. Если размер его больше на 2 см, то следует заменить механизм на новый.

На ремне ГРМ не должно быть никаких трещин, сколов, вмятин. После осмотра цепи, автовладелец должен осмотреть следующие комплектующие:

• втулки. Без задиров и износа. Если есть хоть малейшие намеки на помятое состояние, то лучше заменить;
• шестеренки. При сколах и механических повреждениях следует менять;
• успокоители цепи проверяются по предыдущему пункту;
• звездочки натяжителей. Проверяются по предыдущему пункту.

Похожая статья Доливать масло в горячий и холодный двигатель

Внимание! При капитальном ремонте движка ЗМЗ, нужна установка меток. Подобные процедуры увеличивают жизнь движка и мощность.

После смены цепи перед началом сборки необходимо сделать так:

1. Крутить коленвал, пока первая насечка не установится вверху.
2. Удостовериться о наличии поршня в первом цилиндре вверху.
3. Монтаж успокоителя без затяга.
4. Промазать нижнюю часть ремня ГРМ моторным смазывающим средством ЗМЗ.
5. Цепь одеть на шестеренку коленвала и ведомую.
6. Штифт ее должен оказаться в отверстии промежуточного вала.
7. Удостовериться в том, что метки шестеренки и блока мотора ЗМЗ на одном и том же месте.
8. Крутить болты крепления шестеренки до упора.
9. Предварительно установить стопорные пластины.

При затяжке автовладелец должен работать динамометрическим ключом. При закручивании без его помощи могут возникнуть проблемы при эксплуатации движка ЗМЗ. Сила, которую прикладывают к затяжке должна равняться 222,5Нм.

Теперь нужно загнуть стопорную пластину. Надавить на рычаг натяжителя, чтобы проверить совпадают метки или нет. Теперь нужно будет вкрутить болты крепления успокоителя и промазать верхнюю часть механизма смазывающим средством.

Пошаговый процесс замены цепей и остальных компонентов газораспределительного механизма

Процедура включает в себя следующие основные этапы:

• сливается масло из двигателя, тосол (антифриз);
• демонтируется брызговик, ремень;
• отсоединяется радиатор двигателя, вентилятор;
• снимается генератор;
• отсоединяется шкив коленчатого вала;
• демонтируется крышка блока.

Перечисленные выше действия – это подготовительные тапы непосредственно к снятию цепи. Понадобится разобрать привод газораспределительного механизма, снять головку блока цилиндров:

• отворачиваем 4 болта крепления усилителя головкой на 14;

• аккуратно снимается сам усилитель;

• отворачивается четыре гайки;
• выкручивается одиннадцать болтов крепления поддона;
• поддон снимается со шпилек – можно положить его просто на балку.

• снимается гидронатяжитель нижней цепи, при помощи шестигранница «на 6» отворачивается 7 винтов крепления крышки блока цинлиндров;

• поддеваем отверткой крышку, снимаем цепь;

• при помощи шестигранника «на 6» ось башмака гидронатяжителя выворачивается;
• аккуратно снимается цепь со звездочки промежуточного вала;

• шестигранником «на 6» выворачивается ось башмака нижнего гидронатяжителя, башмак снимается;

• отгибаются края стопорной пластины, далее отворачивается пара болтов ключом «на 12»;

• далее звездочка вместе с нижней осью вынимается из своего посадочного места;

Последний этап снятия старой цепи – при помощи шестигранника «на 6» отворачивается пара винтов, снимается успокоитель нижней цепи. Сборка должна выполняться в строго обратной последовательности. Необходимо правильно совместить метки ГРМ. Необходимо заранее сфотографировать рисунок. Либо внимательно изучить видео по сборке-разборке.

Процесс замены цепи может занимать различное количество времени. Все зависит от квалификации мастера, состоянии мотора. Желательно заранее подготовить все необходимое – это существенно ускорит процесс

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

• Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.
• Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.
• Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.
• Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.
• Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.
• Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.
• Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

1. Ослабляем хомуты патрубков помпы.
2. Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

• Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.
• Аналогично и нижнем.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

1. Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

• Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.
• Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.
• Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.

Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.

На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.

1. Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.

Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.

Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.

Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.

• Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.

А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.

1. Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.

Начинаем сборку

• Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.
• Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.

Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Проверяем еще раз совпадение меток.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

• Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки.

Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406

Хорошее видео показано много интересных моментов.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Может ли перескочить ремень грм

В двигателях внутреннего сгорания встречается неисправность, когда перескакивают на одно или несколько положений зубья ремня ГРМ или звенья цепи. В такой ситуации параметры силового агрегата существенно изменяются.

Это может привести к серьезным последствиям. Каким образом определить наличие такой неисправности, как предотвратить ее, что делать для устранения проблемы?

Причины перескакивания ремня, цепи ГРМ

Основные причины перескакивания ремня ГРМ:

• естественный износ ремня в процессе эксплуатации;
• стирание зубьев в результате нарушения центровки роликов;
• повышенное сопротивление движению при неисправности в системе газораспределительного механизма;
• попадание посторонних предметов в ременную передачу;
• износ шкивов;
• растяжение некачественного ремня;
• перегрев силового агрегата;
• неисправность натяжителя.

Перескакивание звеньев (звена) цепи встречается с меньшей вероятностью, но последствия такой неисправности серьезнее. Причины перескакивания цепи:

• растяжение в процессе эксплуатации;
• неисправность успокоителя цепи;
• естественный износ цепи;
• временное заклинивание газораспределительного механизма;
• перегрев силового агрегата;
• попадание посторонних предметов в область движения цепи.

Симптомы неисправности

Основные признаки того, что ремень или цепь проскочили:

• изменение приемистости, мощности, вращающего момента двигателя;
• увеличение токсичности выхлопных газов, их оттенка;
• проблемы при запуске двигателя;
• появление сообщения об ошибке двигателя «check engine» на приборной панели;
• возникновение посторонних шумов неметаллического (для ременной передачи) и механического характера (как для цепной, так и ременной передачи).

При появлении подобных признаков следует прекратить движение (запуск двигателя), продиагностировать двигатель либо обратиться к мотористу.

Возможные последствия

Последствием перескакивания зубьев ремня или звеньев цепи могут быть:

• повреждение газораспределительного механизма;
• разрушение клапанов, поршневой группы;
• клин двигателя;
• нарушение компрессии в одном или нескольких цилиндрах;
• уменьшение потребительских характеристик автомобиля (мощность двигателя, крутящий момент, экологические характеристики);
• дальнейший обрыв ремня в случае эксплуатации авто с неисправностью.

Читайте также Можно ли ездить с горящим чеком двигателя?

Изменения в работе двигателя после перескакивания

Обычно перескакивание ремня или цепи ГРМ происходит в результате одновременного действия нескольких факторов, например, растяжения, повышенной нагрузки во время старта двигателя или движения. В этом случае перескакивание может произойти через шестерни (шкивы), как коленвала, так и шкива распредвала. После этого зажигание смещается в сторону позднего.

Величина такого смещения в угловых единицах зависит от количества зубьев ремня ГРМ или звеньев цепи. Смещение ремня ГРМ на один зуб соответствует изменению угла зажигания на величину, равную отношению 360 угловых градусов/количество зубьев. Например, если количество зубьев равно 100, тогда смещение будет около 3,6 градусов.

Запозднение угла зажигания двигателя на такую величину часто не выходит за рабочие параметры двигателя.

При смещении на один зуб (звено) двигатель, как правило, работает. При этом наблюдаются следующие изменения:

• увеличение потребления топлива;
• затрудненный запуск двигателя;
• увеличение токсичности выхлопных газов;
• уменьшение приемистости двигателя.

В случае, когда ремень проскочил более, чем на зуб, изменение угла зажигания составляет более 5 угловых градусов. Это критическая величина. В современных автомобилях блок управления обычно глушит двигатель, чтобы не произошло серьезных механических повреждений, особенно, в двигателях, где в такой ситуации поршни «встречаются» с клапанами. Опытные водители во время выбора или приобретения автомобиля специально интересуются, встречаются ли поршни с клапанами в данной модели двигателя, установленного в автомобиль.

При перескакивании ремня (цепи) на два и более зуба (звена) наблюдаются:

• пропуски зажигания;
• неравномерная работа двигателя, движок натурально «колбасит»;
• отказ запуска двигателя;
• посторонние звуки при работе силового агрегата.

Эксплуатировать автомобиль в такой ситуации крайне опасно.

Устранение неисправности и ее возможных последствий

Перескочивший ремень следует обязательно менять. Цепь иногда можно восстановить. Перед установкой ремня следует проверить исправность всех узлов и деталей, которые могут повредиться в результате перескакивания. Иногда для этого требуется демонтаж ГБЦ.

Помните! Неисправность легче предотвратить, чем устранить. Своевременно меняйте ремень, ролики и натяжитель.

Меры для предотвращения серьезных последствий неисправности

При появлении возможных симптомов перескакивания ремня или цепи следует выполнить компьютерную диагностику. Неисправность можно определить по слишком большому углу зажигания. В статическом режиме диагностика может не показать ошибку двигателя, так как электронные узлы остаются исправными.

Необходимо выполнять измерение параметров в динамическом режиме. В то же время, это опасно, особенно, если проскочил не один зуб. Когда работает двигатель, в котором проскочил ремень ГРМ, вероятно механическое повреждение отдельных узлов.

Можно определить неисправность визуальным методом. Для этого требуется обеспечение доступа к меткам и ременной передаче. В пожилых бензиновых авто используется стробоскоп в качестве устройства контроля.

Оригинал

• Оригинал1
• Аналоги2
• Как отличить подделку3
• Замена цепи ГРМ на двигателе ЗМЗ-4054
• Что необходимо для замены5
• Пошаговый процесс замены цепей и остальных компонентов газораспределительного механизма6

Оригинальные детали «ходят» на порядок дольше аналогов. Основная причина – высокий контроль качества. Если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях, под большими нагрузками – желательно делать выбор в пользу более качественных деталей. Стоимость оригинальной цепи на порядок выше, чем аналога.

Как отличить подделку

Полная стоимость комплекта цепи и всех остальных деталей, требуемых для осуществления замены, может достигать 7 тыс. рублей. В продаже нередко встречаются комплекты-подделки. Стоит внимательно и заранее ознакомиться со всеми признаками такой продукции. Стоит отказаться от приобретения если:

• отсутствует голограмма;
• наименование на коробке плохо читается;
• упаковка выполнена некачественно;
• принт плохо читается.

Важно внимательно осмотреть и саму деталь.

Аналоги

В продаже встречаются аналоги от различных производителей – отечественных и китайских. Возможно приобрести как отдельно цепь под замену, так и целиком комплект. Цена зависит от происхождения деталей, места приобретения. Желательно отдавать предпочтение хорошо себя зарекомендовавшим автомагазинам.

Источник