FAQ Stels 500K: топливная система
Выход из строя бензонасоса редок, заменить можно на бензонасос от скутера, лучше японского. Такой бензонасос вдвое дешевле оригинального китайского! Для профилактики неисправности можно сделать обратку топливной магистрали с использованием обратного клапана карбюратора ВАЗ 2108, при этом нагрузка на мембрану бензонасоса значительно снизится.
См. схему обратки (автор RantiL).
Установка обратки топливной магистрали указанным выше способом позволит также избежать перелива топлива карбюратором (хотя и не факт, что избавит от этого), что частенько встречается на 500К/500GT. Карбюратор установлен якобы японский (Кейхин), но работает как китайский. По мнению ряда участников форума это не оригинальная, а лицензионная продукция, чему, судя по работе карбюраторов на моторах Казума, а также самостоятельной оценке качества изготовления, я склонен верить. Если уж этот карб дурит, то регулировать его бесполезно, да и культура сборки страдает (встречаются гнутые пружины, рваные диафрагмы, дефекты изготовления корпуса и т.п. брак).
При этом будьте внимательны: если установка обратки не помогла, и сохраняются симптомы, могущие указывать на чрезмерно богатую смесь (неполное прогорание топлива, сильный запах бензина из выхлопной, хлопки в глушителе при сбросе газа), то возможно дело в неисправности системы зажигания. При плохой искре будет создаваться полная иллюзия перелива топлива карбюратором (о проверке и ремонте см. подраздел Система зажигания)!
Пружина диафрагмы карбюратора сама по себе из строя не выходит (если, конечно, её витки не битые изначально), но некоторые особо любопытные любят её растянуть (нормальная длина пружины около 100 мм), после чего работа карба нарушается. Партнумбер детали пока определить не удалось, нашёл только схожую по параметрам пружину от немного другого Кейхина (эта пружина имеет чуть больший диаметр, что создаёт проблемы при установке). Но, пока неизвестен номер оригинальной от нашего карба, для справки партнумбер пружины диафрагмы, которая применима с натягом (в буквальном смысле слова): 92144-1066. Можно заказать через Exist, стоит 420-450 руб. Обращаю внимание, что это крайний вариант, т.к. данная пружина больше родной по диаметру, требует использования отрезка штатной для фиксации держателя иглы, да и работает средне. Есть информация, что подходят пружины от карбюраторов скутеров (50-60 руб), но: ни от чего они, ни параметры, ни партнумберы пока неизвестны.
С диафрагмой будьте предельно осторожны – новая, хотя и продаётся отдельно, но стоит 7-8 тысяч (абсурд, но дороже, чем весь карбюратор целиком).
Ещё один возможный дефект «Кейхина от Казумы» – провал держателя иглы главной дозирующей системы внутрь пружины диафрагмы:
ZZZ-65 писал:
Привет. Добавляй в свою копилку неисправность, вернее нестабильную работу карба. Сегодня попросили посмотреть 500К, карбюратор жил «своей» жизнью, причина – провал трехлапого держателя иглы в пружину мембраны. Как это произошло Х.З. Отогнул упорные усики и все ОК.
А теперь, как и обещал, про шланги карбюратора
Прозрачный патрубок, выходящий слева сбоку, называется разбалансировочным (или рассогласующим) и служит для поддержания в поплавковой камере атмосферного давления, что необходимо для нормальной работы карбюратора. При полном перекрытии (пережатии, погружении в воду) данного патрубка в поплавковой камере создаётся разряжение, которое не позволяет бензину подниматься по жиклёрам. Если прозрачный патрубок пережат частично, то это проявит себя в виде сбоев в работе двигателя (например, может быть нестабильным холостой ход, либо двигатель не будет развивать положенную мощность).
Существует легенда, будто производитель специально опускает данный патрубок вниз, чтобы вызвать остановку двигателя при погружении квадра в воду глубже, чем по подножки. Конечно же, это не так, и «обвисание» прозрачного шланга вызвано исключительно криворукой сборкой. К примеру, на мотоциклах вместо шланга на штуцер вентиляции установлен подвижный колпачок, но это не означает, что мотоцикл можно погружать в воду на метровую глубину. Ну а истина более приземлена, нежели легенда. Если квадр собирал рукастый/трезвый механик, то этот шланг обязательно будет закреплён в горизонтальном положении на раме. При этом важно проконтролировать, чтобы не было перегибов и пережатий (например, хомутом). Если же прозрачный шланг висит, значит ваш экземпляр собирал безрукий/пьяный «мастер». В таком случае необходимо закрепить патрубок самостоятельно (естественно, следя за отсутствием пережатия). При желании можно заменить шланг на более длинный и вывести его под приборную панель (актуально только для тех, кто планирует купать квадр до начала всплытия).
Чёрный патрубок, свисающий снизу называется дренажным и выполняет двойную функцию.
1) Удаление лишнего бензина при превышении предельно допустимого уровня в поплавковой камере. Реализуется это очень просто – металлический штуцер, на который одет шланг, имеет продолжение в камере и торчит в виде вертикальной трубки. Когда уровень повышается сверх меры, бензин начинает переливаться через край трубки (внутрь её) и вытекает снизу. В бачок унитаза думаю заглядывали все, принцип организации перелива там аналогичен. Каплепадение из шланга возможно и при нормальном уровне бензина, например в результате сильной раскачки на кочках, однако если бензин появляется редко, то ничего страшного нет.
2) Дренаж поплавковой камеры. Реализован довольно хитро: чтобы не делать отдельный шланг на перелив и отдельный на дренаж, в упомянутом выше продолжении штуцера внутри поплавковой камеры на уровне донышка сделано отверстие, которое закрывается удлинённым кончиком винта, вкрученного в прилив на донышке поплавковой камеры. Выкручивая этот винт, мы соединяем поплавковую камеру и вертикальную трубку. При этом можно слить, к примеру, скопившиеся на дне поплавковой камеры примеси (конденсат, воду, грязь и т.п.) либо полностью опустошить камеру перед снятием карбюратора. Главное не увлекаться выкручиванием, иначе винт выпадет, а бензин истечёт через его резьбовое отверстие в приливе на донышке поплавковой камеры. Как я уже сказал, чёрный шланг свисает вниз, что вполне естественно с учётом его предназначения. По возможности окончание дренажного шланга следует просунуть в какое-либо отверстие на защите, чтобы при возможном каплепадении топливо не скапливалось под двигателем.
Полезно периодически (по кр. мере, во время каждого ТО) удалять 5-10 грамм содержимого из поплавковой камеры через дренаж, отпуская сливной винт: даже при заправке отличным топливом от образования конденсата в баках никуда не деться, что уж говорить про бензус среднего качества.
Разрыв вЫходного патрубка карбюратора
Установка корпуса воздушного фильтра с небольшим перекосом вызывает напряжения в патрубках карбюратора (который крепится только на указанных патрубках), а, поскольку выходной патрубок короче и менее эластичен, чем входной, то резина отслаивается от металлической части либо рвётся в месте зажатия хомутом. Симптомы – обеднение смеси, провалы и даже остановка двигателя при нажатии на газ, возможны выстрелы в трубу. Лечится (правда не всегда на долго) заменой патрубка на новый, желательно нового же образца (правда я пока не понял, чем патрубок Н/О отличается от патрубка С/О). Можно излечить и полностью, причём быстро и практически за копейки (см. ниже «способ №1»).
Если вы пока не доработали данный узел, то для профилактики следует при замене элемента воздушного фильтра сначала закрепить корпус фильтра в таком положении, чтобы входной патрубок карбюратора оказался на своём месте (точно оделся на выходной фланец корпуса фильтра либо входной фланец карба, смотря где разъединяли узел), и только после фиксации фильтра затягивать хомут патрубка (на карбюраторе либо фильтре). Если сделать наоборот (сначала затянуть все хомуты, а потом закреплять корпус фильтра), то отследить возникновение перекоса корпуса фильтра относительно карбюратора невозможно, а наличие такого перекоса и приводит к скорой поломке.
Варианты ремонта патрубка подручными средствами.
Способ №1
kotsmoki писал:
Треснул резинометаллический патрубок впускного коллектора. Лечил следующим образом: снял патрубок, срезал часть привулканизированной резины с металлической. Взял прозрачный армированный шланг (у меня он для забора воды из реки мотопомпой), внутренний диаметр 40мм, отрезал от него кусок. Нагрел феном ту сторону отрезка шланга, которую надел на патрубок на ту его часть, где была резина и зажал хомутом. В другую сторону шланга вставил карбюратор и зажал хомутом. Шланг является бензостойким, проверено. Езжу. Работает.
Способ наглядно проиллюстрирован в отчёте Ded Minka.
Либо восстановить патрубок можно:
способом, предложенным RantiL (собственно, аналогичным первому, но с использованием патрубка системы охлаждения переменного сечения от какого-то грузовика);
способом, предложенным Efendi (также по сути аналогичным первому, но с использованием сантехнического переходника-втулки 40/50);
способом, предложенным АлексейЛ (несколько экзотично, с помощью поксипола).
Поломка крышки бензобака встречается крайне редко. Может иметь место нарушение герметичности, что легко лечится с помощью прокладки крышки радиатора от ВАЗ 2101-07. В случае же выхода из строя (или если надоест каждый раз тыкать в «пробку» ключом), возможна замена крышки на резьбовую с фланцем от бачка ТЖ УАЗ-469 (способ не рекомендую, если только как временный, он менее безопасен, чем штатная пробка).
БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ по разделу «Ремонт 500K»:
Источник
Регулировка карбюратор Стелс 500
Большинство двигателей современных автомобилей комплектуется системами впрыска топлива. Но при использовании на мототехнике преимущества подобного оснащения неочевидны. Именно поэтому многие производители квадроциклов по-прежнему устанавливают на свою продукцию карбюраторы. Такой подход вполне оправдан, при условии, что деталь изготовлена качественно, а регулировка качества топливной смеси и оборотов произведена правильно.
Не навреди!
Не секрет, что многие владельца квадроциклов Стелс 500 критикуют конструкцию установленного на машине карбюратора, полагая именно его главным виновником некорректной работы топливной системы и проблем с тяговыми характеристиками двигателя. Спору нет, определённые основания для подобных утверждений есть. Но пытаясь заняться самостоятельным ремонтом, некоторые владельцы мототехники забывают о том, что вмешательство в работу сложного устройства без соответствующих знаний и подготовки может принести не пользу, а непоправимый вред.
Не стоит заблуждаться
Попробуем внести ясность. Прежде всего, утверждение, что карбюратор Стелс 500 якобы изготовлен в Японии, не соответствует действительности. Как это часто бывает, продукция выпускается в Китае по лицензии (а может, и без неё), и её можно расценивать лишь как изделие, скопированное с удачных японских моделей. Карбюратор Стелс 500 GT и других модификаций популярного квадроцикла имеет заводскую маркировку PD36J. Он представляет собой конструкцию с одной поплавковой камерой и одним диффузором и, при нормальной работе, обеспечивает устойчивую работу двигателя на всех режимах при достаточно экономном расходе топлива.
Будьте последовательны
Следует понимать, что существует причин повышенного расхода топлива и неустойчивой работы двигателя. Нужно точно определить причину неисправности, прежде чем приступать к её устранению. Но если всё же возникло предположение, что виноват карбюратор квадроцикла Стелс 500, прежде всего, следует тщательно проверить плотность и надёжную фиксацию топливных и воздушных шлангов. Именно их негерметичность может являться источником проблем. И только если с этим всё в порядке, стоит задуматься о более сложном ремонте.
Существует мнение, что основной причиной плохой работы узла является брак, допущенный в процессе его изготовления. Действительно, встречаются карбюраторы с трещинами на корпусе или недобросовестно обработанными воздушными и топливными каналами. Если это действительно так, то деталь придётся заменить. Но если явных повреждений не обнаружено, настройка карбюратора Стелс 500 может решить возникшие проблемы. Вот только для начала следует убедиться в отсутствии загрязнений. Для этого деталь придётся снять, разобрать, а при необходимости – промыть. Важно обратить внимание на целостность прокладок и обязательно заменить повреждённые.
Выполняемые операции
Скажем прямо, обслуживать установленное на квадроцикле устройство не слишком удобно. Всё, о чём позаботились для такого случая разработчики, проектируя карбюратор Стэлс 500 – регулировка оборотов холостого хода. Её производят на прогретом до рабочей температуры двигателе, вращая регулировочный винт. Оптимальным считается режим, когда стрелка тахометра выставлена на отметке 1600 об/мин.
Для того чтобы изменить качественный состав топливной смеси, деталь придётся демонтировать. Конструкцией предусмотрено два этапа регулировки.
- Грубая. Она производится с помощью изменения положения установочной шайбы на штоке дозирующей иглы. Для этого приходится откручивать два винта крепления и вынимать диафрагму вместе с иглой и поршнем. Только после этого удастся переставить кольцо в одно из пяти предусмотренных изготовителем положений. Подобная регулировка оказывает влияние на общее количество поступающей в двигатель топливной смеси, изменяя тяговые характеристики мотора и расход бензина.
- Тонкая. Для её выполнения придётся воспользоваться винтом, изначально скрытым под пластиковой заглушкой. Заглушку придётся удалить. После этого винт закручивают до упора, а затем отворачивают на 1,5 – 2,5 оборота, после чего устанавливают заглушку на место. Таким образом удаётся добиться оптимального состава смеси на холостых оборотах и в переходных режимах.
Судить о результате проделанной работы можно по цвету электродов вывернутой из двигателя свечи зажигания. Если всё в порядке, то после 15 – 20 мин. работы мотора они будут светло-коричневого цвета. Чёрные, закопченные электроды означают избыток топлива. Белёсый налёт сигнализирует об обеднённой смеси. И в том, и в другом случае положение винта придётся немного изменить. Будьте готовы к тому, что подобную операцию придётся проделать несколько раз.
Кардинальное решение
Если после выполненных регулировок карбюратор Стелс 500 продолжает работать некорректно, значит, в нём имеется скрытый дефект. Разумеется, можно потратить время на то, чтобы обнаружить этот дефект и устранить. В конце концов, трещины иногда удаётся заклеить, каналы – рассверлить, а плохо работающие жиклёры – заменить. Но, как правило, значительно проще приобрести новую, заведомо исправную деталь.
Видео обзор
Источник
