Метки грм 417 двигатель карбюратор

Содержание

Устройство и ремонт газораспределительного механизма двигателей автомобилей УАЗ
Какими должны быть зазоры клапанов и как их выставлять?
Волговский распредвал (распределительный вал) на УАЗ
Осевой люфт распределительного вала
Правильная шестерня распредвала. Установка по меткам
Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах
417 мотор метки грм
Двигатель УМЗ-417. Механизм газораспределения
417 мотор метки грм
417 мотор метки грм

Устройство и ремонт газораспределительного механизма двигателей автомобилей УАЗ

Какими должны быть зазоры клапанов и как их выставлять?

На 2,4 и на 2,9 л двигателе зазоры между клапанами и коромыслами должны быть
— у выпускных клапанов первого и четвертого цилиндров 0,30-0,35 мм (это крайние клапаны, они находятся ближе остальных к водяной рубашке двигателя и поэтому меньше греются, а следовательно, меньше расширяются — зазор выставляют меньше);
— у всех остальных клапанов 0,35-0,40 мм.
Установка зазоров (только на холодном двигателе!):

Повернуть коленвал до совпадения метки В.М.Т. на шкиве с выступом на крышке шестерен (если метки две, то В.М.Т. — «вторая», приходит позже). Снять крышку трамблера и убедиться, что бегунок смотрит на контакт первого цилиндра («к двигателю»). Если нет, повернуть коленвал еще на один оборот.
В этом положении выставить зазоры обоих клапанов первого цилиндра, выпускного клапана второго цилиндра и впускного клапана третьего цилиндра. Примечание. Определить впускной и выпускной клапан можно в зависимости от того, «подводится» к нему впускная труба или выпускной коллектором соответственно. Лучше крутить регулировочные болты не отверткой, а ключом за шляпку.
Повернуть коленвал на один оборот, установить по метке.
Выставить зазоры обоих клапанов четвертого цилиндра, впускного клапана второго цилиндра и выпускного клапана третьего цилиндра.

Критерий — «ОЩУТИМОЕ УСИЛИЕ» протяжки щупа. Это значит, что если зазор больше толщины щупа, то он протягивается БЕЗ УСИЛИЯ, а как только ты ощущаешь НЕБОЛЬШОЕ (т.е. ОЩУТИМОЕ) усилие, значит — попал. Но нужно учитывать, что при затяжке контргайки зазор несколько УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, поэтому и УСИЛИЕ протяжки надо немного, чуть-чуть увеличить. Это достигается только практикой, почаще регулируй, после 3-4 раз будешь делать это в полной темноте.

1. Щуп должен быть сухой — т.е. протерт в бензине (особенно существенно при наборе нужной толщины из нескольких пластин).
2. Пластины плотно сжать перед измерениями.
3. Руки должны быть в перчатках во избежание нагрева средства измерения.
По правилам проведения измерений это так. Нужно ли в реалии — судите сами.

Несколько раз регулировал, все зазоры сделал как нужно — а по звуку как будто один клапан подстукивает, не могу найти — что делать?
Тут дело В ИЗНОСЕ поверхностей: торец стебля-коромысло. Там образуется некая неровеость, а щуп — немного шире этой зоны, и получается, что регулируешь по неизношенному металлу, а РЕАЛЬНЫЙ зазор- БОЛЬШЕ на величину ИЗНОСА. Вот клапан и «стучит». Я в этом сл. просто выставляю на нем 0.25 — главное определить»КАКОЙ».
Сделать это проще всего и НАВЕРНЯКА, — снять вал коромысел и посмотреть на торцы клапанов и соотв. места коромысел. Обычно клапаны изнашиваются меньше, а коромысла — БОЛЬШЕ. Трогать клапана — не надо, достаточно ПРОШЛИФОВАТЬ выработки на коромыслах — это просто, сначала мелким напильником, потом — оселком. Если масла в вал поступает ДОСТАТОЧНО, избавишься от этого надолго, тыс на 20-30.

Волговский распредвал (распределительный вал) на УАЗ

Сам ставил на УАЗ распредвал от 31 Волги. Расход стал чуть больше, а мощность увеличилась вдвое, в итоге остался очень доволен. Сейчас имею новую буханку, буду делать то же самое: вал от Волги 31, карбюратор от Нивы с сухим «горшком» и подбор жиклеров. В итоге — расход 14 литров, на хорошей трассе 110 км/ч, по грязи без проблем.

Вал коромысел — на что смотреть при покупке
Купил я вал коромысел, в сборе. Лежал, он, значит, ждал своего часа. Весь, ес-но, в ГУСТОМ слое смазки. Что-что, а мазать у нас умеют, любят это дело и на соответствующую смазку не скупятся. Технологию там, или допуски, — это не обязательно, а вот смазать деталь перед отправкой в торговую сеть — БЕЗ ЭТОГО У НАС НУ НИКАК НЕЛЬЗЯ, наверное, специально для того, чтобы огрехи и БРАК меньше заметно было.

Ладно, начинаю ОТМЫВАТЬ эту смазку. Дело ответственное — не вымоешь ее из тонких канальцев или из самого вала — хана всему механизму. Ну, мою, а попутно — глаза-то открыты — смотрю на детали. И вижу УЖАСНОЕ: заусенцы, по 2-3 мм — это пустяки! Масляные отверстия в коромыслах ПРОСВЕРЛЕНЫ не по середине высоты резьбы под регулировочные болты, а у самого верхнего края! Т. е. резьба болтов их СРАЗУ ПЕРЕКРОЕТ — и привет! А сами болты — совсем АТАС. Кольцевой проточки вокруг радиальных отверстий — либо НЕТ СОВСЕМ, либо есть некоторый намек на таковые. Опять же — МАСЛО НЕ ПОЙДЕТ!

Думал — с утра поеду, поменяю, а потом — раздумал. Ну что зря мучиться? Дырки в коромыслах подправил сверлом — сложно, но получилось. А проточки на болтах сделал, используя болгарку как точило, закрепив ее к столу и держа болт в руках. Тоже получилось. А сам вал еще с вечера положил в бензин, сейчас пойду на него смотреть, кабы не сдох! И буду это все собирать.

Осевой люфт распределительного вала

Двигатель М-21, стоит на ГАЗ-21. Разбирать стал, когда кроме масла из-под лобовины потекла еще и вода из-под помпы. Снял текстолитовую шестерню, обнаружил задиры и значительный износ металлической поверхности ступицы шестерни, обращенной к блоку цилиндров. Сопрягаемая поверхность упорной шайбы также имеет следы сильного износа в виде глубоких круглых канавок. Другая сторона упорной шайбы совершенно нормальная, и создается впечатление, что при работе распредвал очень сильно тянет назад, к маховику, фрезеруя ступицей упорную шайбу. Есть также подозрение, что не хватает длины распорной втулки, и упомянутый натяг, приводящий к фрезерованию, появляется уже при монтаже шестерни. При выполненном на скорую руку измерении штангенциркулем толщина распорной втулки на паспортные 0.1-0.2 мм превышает толщину упорной шайбы, но смущает посадка самого распредвала. Он установлен не заподлицо с блоком (имеется в виду поверхность, соприкасающаяся с упорной шайбой), а как бы утоплен на 0.5-1.0 мм. Попытки подергать распредвал руками показали его полную неподвижность. Что происходит? Кто виноват? и Что делать?

На переднем торце первой опоры РВ есть отверстие, соединенное с смазочной канавкой. Оно предназначено ДЛЯ СМАЗКИ упомянутого Вами узла упорного фланца. При засорении этого отверстия ИЗНОС в этом месте идет очень бысторо. Прочистить отверстие, заменить шестерню и фланец. Только не забудьте, что пары фланец-втулка бывают двух типоразмеров по толщине. Не промахнитесь, лучше купите в комплекте.

Рецепты «термоядерных» смесей для раскоксовывания колец
Покупаешь масло и фильтр, либо просто приурочиваешь раскоксовку к очередной замене масла.
Меряешь компрессию.
Вечерком, будучи в лирическом настроении, выворачиваешь свечи и заливаешь в каждое из отверстий примерно по

50 мл cмеси из 1/4 масла и 3/4 ацетона. По некоторым слухам, вместо ацетона пригодны также керосин и десятиминутная промывка для масляной системы. Желательно при заливании не насыпать в цилиндры песка. Медленно, не стартером, проворачивешь коленвал на три-пять оборотов. Ставишь поршни приблизительно в среднее положение. Доливаешь еще по

50 мл. Прикрываешь мотор от пыли, закрываешь капот, идешь домой слушать медленную музыку. Полдела сделано.
На следующий день снова медленно проворачиваешь коленвал и ради интереса смотришь, из всех ли свечных отверстий выливается растворитель. Отключаешь датчик Холла. При вывернутых свечах прокручиваешь мотор стартером, предварительно позаботившись о подходящей тряпке на пути вылетающей из горшков гадости. Восстанавливаешь систему зажигания. Заводишь движок, не удивляясь, если он не хочет сразу заводиться. Все-таки заводишь движок и полчаса, а лучше целый час обалдело смотришь на сизый выхлоп при ХХ. Дождавшись выхлопа более или менее прозрачного, либо полностью потеряв терпение, НЕ НАГРУЖАЯ ДВИЖОК, едешь на яму и меняешь масло и фильтр.
Меряешь компрессию. Если повысилась и подравнялась, то покупаешь Кока-Колу и катаешься, довольный собой. Если осталась прежняя, покупаешь то, что обычно пьешь с горя — значит деньги и усилия потрачены зря и обычная раскоксовка здесь не лечит, а светит, скорее всего, смена колец и переборка головки.
На ходу в карбюратор через толстую медицинскую иглу самотеком вливается 0.5 литра чистой воды. Вроде бы перегретый водяной пар снимает нагар. Ребята писали, что после этого мотор однозначно перестает дымить.
Только желательно после этого сменить масло (с промывкой естественно) и пробежаться по трассе 300-400 км.

Правильная шестерня распредвала. Установка по меткам

По моим данным, сейчас существует три типа текстолитовых и пластмассовых шестерен распредвала, с метками на разных местах (удивительно, но — факт!) И люди часто не знают, какую из них выбрать. На рисунке — «правильная» шестерня РВ.

Как определить внешне или с помощью подручных средств материал распредвала (чугун или сталь)
Напильником и руками. Графит из чугуна, особенно отбеленного, пылит и пачкается. И стружка характерная. Можно сравнить пилением сковородки.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 — 20:00

Источник

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Механизм газораспределения двигателя УМЗ-417 включает в себя распределительный вал в сборе, впускные и выпускные клапана, привод клапанов — толкатели, штанги толкателей, коромысла, пружины клапанов.

Механизм газораспределения двигателя УМЗ-417.

Впускные и выпускные клапаны расположены в головке блока цилиндров вертикально в ряд. Привод клапанов осуществляется от распределительного вала через толкатели, штанги толкателей и коромысла. Распределительный вал стальной, имеет пять опорных шеек, кулачки привода клапанов, шестерню привода масляного насоса и эксцентрик привода топливного насоса.

Профили впускных и выпускных кулачков не одинаковые. Кулачки имеют конусность в пределах 10-15′, это сделано для придания вращения толкателям. Так как наружная поверхность донышка толкателя выполнена сферической, а кулачок по ширине конусный, то точка касания кулачка с толкателем смещена относительно оси толкателя. Это и приводит к постоянному вращению толкателей при работе двигателя, чем достигается равномерный износ деталей.

Осевое перемещение распределительного вала ограничивается стальным упорным фланцем находящимся между торцом шейки распределительного вала и ступицей шестерни. Рабочий зазор 0.1-0.2 мм между ступицей шестерни и упорным фланцем обеспечивается тем, что распорное кольцо зажатое между шестерней и шейкой распределительного вала, толще упорного фланца. Правильность фаз распределения обеспечивается установкой шестерни по меткам. Метка 0 на шестерне коленчатого вала должна быть против риски у впадины зуба на текстолитовой шестерне.

Толкатели поршневого типа, стальные, наружным диаметром 25 мм. На торец толкателя, опирающийся на кулачок, нанесен специальный отбеленный чугун и обработан по сфере радиусом 750 мм. Устанавливают толкатели в направляющие отверстия, выполненные непосредственно в блоке, с зазором 0.015-0.040 мм.

Штанги толкателей выполнены из дюралюминиевого прутка и имеют напрессованные на оба конца стальные наконечники, сферические поверхности которых термически обработаны. Коромысла клапанов стальные, литые, одинаковые для всех клапанов. Длинное плечо коромысла заканчивается термически обработанной цилиндрической поверхностью, опирающейся на торец стержня клапана, короткое плечо — резьбовым отверстием, в который вворачивается регулировочный винт.

Клапаны верхние, расположены в головке блока цилиндров. Выпускные клапаны изготовлены из жаропрочной стали ЭП-303, а впускные — из хромистой стали 4Х9С2. Диаметр стержня впускных и выпускных клапанов 9 мм. Тарелка впускного клапана тюльпанообразная диаметром 44 мм, а выпускного клапана — плоская, диаметром 36 мм. Торцы стержней клапанов, на которые опираются коромысла, закалены по длине 3-5 мм.

Пружина клапана изготовлена из пружинной стали, шаг витков постоянный. Направляющие втулки клапанов — металлокерамические, изготовлены прессованием с последующим спеканием смеси из железного, медного и графитового порошков. Такая втулка имеет высокие антифрикционные качества.

Обслуживание механизма газораспределения двигателя УМЗ-417.

Обслуживание механизма газораспределения двигателя УМЗ-417 заключается в очистке клапанов от нагара и их притирке. Регулировка зазоров выполняется планово через одно техническое обслуживание или при появлении признаков их нарушения.

Механизм газораспределения двигателя УМЗ-417 нуждается в регулировке зазоров между коромыслами и клапанами при появлении признаков выражающихся в стуке клапанов, уменьшении мощности двигателя, появлении вспышек в карбюраторе, «выстрелов» в глушителе. Механизм газораспределения проверяется и регулируется на холодном двигателе.

Проверка и регулировка зазора между коромыслами и клапанами механизма газораспределения двигателя УМЗ-417.

Для проверки и регулировки зазора необходимо снять крышку коромысел, избегая повреждения ее прокладки. Установить поршень первого цилиндра по метке на шкиве коленчатого вала в верхней мертвой точке при такте сжатия, и щупом проверить зазор между коромыслами и клапанами первого цилиндра.

При неправильном зазоре отвернуть контргайку регулировочного винта и поворачивая отверткой регулировочный винт, установить зазор по щупу, после чего, поддерживая отверткой регулировочный винт, затянуть контргайку и проверить правильность зазора.

Проворачивая каждый раз коленчатый вал на полоборота после регулировки зазоров очередного цилиндра, регулируются зазоры для остальных цилиндров согласно порядку их работы. Зазоры для выпускных клапанов первого и четвертого цилиндров, клапана 1 и 8, должны быть в пределах 0.30-0.35 мм, для остальных клапанов, в пределах 0.35-0.40 мм.

Источник

417 мотор метки грм

Двигатель УМЗ-417. Механизм газораспределения

из книги Э.Н. Орлова и Е.Р. Варченко «Автомобили УАЗ» техническое обслуживание и ремонт

Впускные и выпускные клапаны расположеныв головке цилиндров вертикально в ряд. Привод клапанов (рис. 16а) осуществляется от распределительного вала через толкатели, штанги толкателей и коромысла.

рис. 16а. Привод клапанов
1 — сухарики
2 — коромысло
3 — регулировочный винт
4 — контргайка
5 — ось коромысел
6 — стойка
7 — головка блока цилиндров
11 — седло клапана
12 — клапан
13 — направляющая втулка клапана
14 — стопорное кольцо
15 — шайба
16 — пружина
17 — резиновый колпачок
18 — пружина колпачка
19 — трелка пружины

Распределительный вал стальной, имеет пять опорных шеек, кулачки привода клапанов, шестерню привода масляного насоса и эксцентрик привода топливного насоса. Профили впускных и выпускных кулачков не одинаковые. Кулачки имеют конусность в пределах 10′. . .15′. Это сделано для придания вращения толкателям. Так как наружная поверхность донышка толкателя выполнена сферической, а кулачок по ширине конусный, то точка касания кулачка с т олкателем смещена относительно оси толкателя. Это и приводит к постоянному вращению толкателей при работе двигателя (см. рис. 16 б), чем достигается равномерный износ деталей.

Осевое перемещение распределительного вала ограничивается стальным упорным фланцем 2 (рис. 17) находящимся между торцом шейки распределительного вала и ступицей шестерни. Рабочий зазор 0,1 . .0,2 мм между ступицей шестерни и упорным фланцем обеспечинается тем, что распорное кольцо 3, зажатое между шестерней и шейкой распределительного вала, толще упорного фланца.

Рис. 17. Упорный фланец распределительного вала.
1 — шестерня
2 — упорный фланец
3 — распорное крльцо
4 — распределительный вал

Правильность фаз распределения обеспечивается установкой шестерни по меткам (рис. 18) Метка 0 на шестерне коленчатого вала должна быть против риски у впадины зуба на текстолитовой шестерне.

рис. 18. Установочные метки О на распределительных шестернях

Толкатели 9 (см. рис. 16б) поршневого типа, стальные, наружным диаметром 25 мм. На торец толкателя, опирающийся на кулачок, нанесен специальный отбеленный чугун и обработан по сфере радиусом 750 мм. Устанавливают толкатели в направляющие отверстия, выполненные непосредственно в блоке, с зазором 0,015. . .0,040 мм

рис. 16 б. Привод клапанов
8 — распределительный вал
9 — толкатель
10 — штанга

Штанги 10 толкателей выполнены из дюралюминиевого прутка и имеют напрессованные на оба конца стальные наконечники, сферические поверхности которых термически обработаны.

Коромысла 2 клапанов стальные, литые, одинаковые для всех клапанов. Длинное плечо коромысла заканчивается термически обработанной цилиндрической поверхностью, опирающейся на торец стержня клапана, короткое плечо — резьбовым отверстием, в который ввора чивается регулировочный винт 3.

Клапаны 12 верхние, расположены в головке цилиндров. Выпускные клапаны изготовлены из жаропрочной стали ЭП-303, а впускные — из хромистой стали 4Х9С2. Диаметр стержня впускных и выпускных клапанов 9 мм. Тарелка впускного клапана тюпьпанообразная диаметром 44 мм, а выпускного — плоская, диаметром 36 мм. Торцы стержней клапанов, на которые опираются коромысла, закалены на длине 3.. .5 мм. Пружина 16 клапана изготовлена из пружинной стали. Шаг витков постоянный. Направляющие втулки 13 клапанов — металлокерамические, изготовлены прессованием с последующим спеканием смеси из железного, медного и графитового порошков. Такая втулка имеет высокие антифрикционные качества.

417 мотор метки грм

День добрый уважемые ГУРУ. Собираю двигатель УМЗ 417. Поменял распредвал и шестерни, когда поставил возник вопрос:
1. Ставлю шестерни, совмешаю метки а первый цилиндр не в ВМТ и не в НМТ, в общем посередине. ТАк и должно быть или где то брак.
2. Сравнивал со старыми запчастями (шестерни, распредвал), все тоже самое, но двигатель работал.

Прошу помощи, потому что если это брак, то придется ехать на разборки с продавцами, которые уверяли, что запчасти оригинальные.

Так как-же все-таки должна правильно стоять шестерня ГРМ на УМЗ 417?

По одной информации, из УАЗ-буке, должна стоять так:

По другой информации, из скана старой книжки так:

Как найти правильную шестерню и выставить ее?
Есть ли фото 100% правильной?

А что Вас не устраивает в рисунках? В чем Вы видите разницу? По крайней мере шестерня КВ на Вашем фото стоит в точности по рисунку. Шестерню РВ не понять, так как не видно расположения шпонки. Для оценки следует считать зубы между метками и шпонками — см сообщение ранее. Дыры в шестерне не ориентир.

Мне тоже попадалась шестерня РВ со смещенной меткой. Правда смещение было на 1 зуб. но от этого не легче. Сдедует быть внимательным.

У меня стоит как по второму рисунку, а если смотреть по первому,
то там шпонка шестерни КВ несколько выше, чем на втором.

И шестерня РВ тоже 99% стоит по второму рисунку,
ориентируюсь на отверстия возле шпонки внутреннего
металлического обода ..

Суть такова, собрал ДВС с нуля, все новое — КВ, РВ, ЦПГ.

Шестерни КВ и РВ оставил старые, ГБЦ сточил на 3.5 мм для
переходя на 92-ой бензин. Компрессия 12 во всех.
Заводится с пол-оборота, не кашляет и не чихает..

Но машина очень плохо разгоняется, мощности совсем нет.
Зажигание, клапана, карбюратор все перепроверено несколько
раз. Но увы.

Подозреваю, что сбились фазы ГРМ, возможно шестерня РВ
имеет не правильную метку. Хочу купить новую шестерню
и попробовать ее заменить. Но в продаже шестерни совсем
бывают разные, так-же не известно какой у меня РВ.

Может ли из-за фрезеровки ГБЦ на 3.5мм уйти фазы ГРМ,
и как следствие потеря мощности? Шестерня РВ то от старого
ДВС, может после фрезеровки ГБЦ нужно смещать шестерню
на зуб?

Суть такова, собрал ДВС с нуля, все новое — КВ, РВ, ЦПГ.

417 мотор метки грм

сосед собирает 417 двигатель, после сборки завести не смог, я померял компрессию — 7 очков есть только в одном цилиндре. по-моему в 3-ем.
собственно вопрос- когда мы совмещаем метки на шестерне РВ с меткой на звездочке КВ — это есть мертвая точка? то есть поршень первого котла должен быть вверху или нет?

или мертвая точка -это когда совмещены метки на крышке звезды РВ с метками на шкиве КВ

Непонятно о каких звездах КВ и РВ в моторе 417? На 417 шестерни. И когда в них совмещены метки, КВ находится совсем не в ВМТ. А вот когда он в ВМТ, должна совпадать вторая по ходу метка на шкиве КВ с штифтом на крышке распредшестерен.

ну да, я так назвал шестерни. спасибо.

тогда у него все верно. непонятно отчего компрессия только в одном котле есть

ну да, я так назвал шестерни. спасибо.

тогда у него все верно. непонятно отчего компрессия только в одном котле есть
Значит клапана регулировались на фазе продувки.
Фаза сжатия-2ая метка кв/крышка,поршень в вмт,бегунок смотрит на 1ый цилиндр.

Значит клапана регулировались на фазе продувки.
Фаза сжатия-2ая метка кв/крышка,поршень в вмт,бегунок смотрит на 1ый цилиндр.

alexpetrov не совсем к Вам но всё же.
Неужели так трудно при регулировке провернуть КВ на полоборота. Находим сжатие на 1-ом цилиндре (хотя бы по сипению из свечного заткнутого пальцем, если не доверяем трамблёру), ставим по меткам ВМТ, регулируем 1-ый, проворачиваем на полоборота — 2-ой, ещё полоборота (пришли заводские метки) — 4-ый, ещё полоборота — 3-ий. Ну вот так точно не запутаешься. А чтобы точно найти полоборота, при первой же возможности (когда шкив снят) запиливаю риску точно напротив риски ВМТ на шкиве, перепутать нельзя, там подряд 2 риски, здесь — одна.

А что менялось? Привод трамблёра, РВ. Может маслонасос не вращается?

а все разбиралось. это сосед, мой юный друг, купил хламовой уаз и перебирал мотор самостоятельно, говорит мотор заводился кое-как. голову делали мастера. в прочем уже второй раз ,после неудачных запусков,и загнутых клапанов.
Кстати ваша идея хороша, завтра снимет маслонасос,посмотрим.

Проверить вращение маслонасоса можно большой отвёрткой. Снимаете привод и вставив отвёртку в шлиц валика маслонасоса проверяете вращение. Всё это делается без снятия поддона и маслонасоса.
А может быть и не попали пластиной привода в шлиц валика? Такое бывает. Второпях, или по неопытности.

пусть снимает, и при установке сразу проверим попадание пластины, боюсь там на рвале будет шестерня повреждена. стружку пальцем обнаружил свежую. завтра отпишусь обязательно. спасибо

попали приводом куда надо. мотор завели,но давления масла нет. как он низ собирал-я не знаю, завтра снимет поддон,посмотрим , крутится ли маслонасос. Сегодня поддон он не стал снимать, попадали приводом так, крутили коленвал, щелчков больше не было.
Говорит что до разборки мотора давление было 4. Поменял только кольца и вкладыши.

я конечно все понимаю, но зачем было менять вкладыши без промеров колена — не понятно

Вы уверены,что попали куда надо? Попасть лопаткой в паз маслонасоса трудно, т.к. привод имеет наклон. Кто то спички вставляет, кто то машину домкратом поднимает.;););)

ога:D:D наш юный друг так и поставил, со спичкой. после снятия поддона,обнаружили «не попадос»:D короче теперь попали совместными усилиями и давление появилось. уже новый карбик прикручивает,всем спасибо

или мертвая точка -это когда совмещены метки на крышке звезды РВ с метками на шкиве КВ

Сначала совмещаешь метки на шестернях КВ и РВ. Колено поворачиваешь,поршень 1-го цилиндра в ВМТ а кулачки РВ 1-го цилиндра,смотрят в низ в поддон.

клапана загинает только от неправильной установки меток на КВ и РВ

Источник