Почему уходит жидкость из бачка сцепления ваз 2107 карбюратор

Ушла тормозная жидкость: причины, методы решения проблемы и советы автовладельцев

Роль тормозной жидкости трудно переоценить: ее задача — передача усилий от главного механизма тормозов к колесным цилиндрам. Отказ этой системы ведет к авариям. Состояние вещества, обеспечивающего торможение, необходимо постоянно контролировать. Следует проверять систему на наличие утечек. Если ушла тормозная жидкость (ТЖ), срочно придется принимать меры.

Как проверить уровень ТЖ?

Заглянув под капот, где расположен специальный бачок, можно осуществить проверку уровня. Бак выполнен из полупрозрачной пластмассы, так что по отметкам минимального и максимального значения легко определить, ушла тормозная жидкость или осталась в первоначальном количестве. В случае доливки лучше подробно познакомиться с инструкцией автомобиля: в некоторых марках, где стоит ABS, требуется прокачка тормозов.

Если все-таки ушла тормозная жидкость, вначале стоит разобраться в причинах. Ни в коем случае нельзя продолжать движение.

Бачок треснул — что делать в первую очередь?

Некоторые автомобилисты ошибочно приступают к демонтажу всего тормозного узла. Спокойствие и визуальный осмотр — первый шаг на пути к успешному ремонту. Мокрые следы и подтеки свидетельствуют о снижении уровня вещества. При обнаружении трещины опытные автовладельцы советуют сразу заменить бачок — запайка здесь не поможет. Как быть, если казус приключился на маршруте?

Первая помощь при обнаружении трещины

Причины, почему уходит тормозная жидкость из бачка, могут быть разные. Это может произойти в результате удара машины об препятствие. Автосервис далеко — как поступить? Заделать трещину в пути можно только для продолжения движения. По приезду в пункт назначения придется приобрести новый бачок. Клей в большинстве случаев не помогает. Умельцы рекомендуют воспользоваться обычным 40-ватным паяльником, немного вытянув стержень, слегка ослабив верхний винтик. Обрезается кусочек аналогичной с корпусом бачка пластиковой ленты. Она распаивается и используется в качестве латки. Вначале нужно пройтись паяльником по трещине, затем использовать полоску из подготовленного пластика.

Замена бака на ВАЗ-2109

Алгоритм по замене бака прост. Автомашину надо промыть снаружи и в моторном отсеке. Делать это следует ручным способом, не допуская попадания влаги на колодки, стартер, датчики.

Затем необходимо поднять авто на домкрате и очистить резьбовые соединения, с которыми придется иметь дело. При визуальном осмотре можно распознать, куда уходит тормозная жидкость. Причины этой неприятности также в большинстве случаев станут понятны.

Откручивая гайки и отсоединяя провода крышки, человек получает доступ к бачку, который необходимо извлечь.

Важный совет от опытных автовладельцев! Для ослабления хомутов шлангов болты лучше откручивать с помощью пассатижей.

Способ ремонта шланга сцепления

Одной из распространенных причин, почему ушла тормозная жидкость сцепления, специалисты называют поврежденный шланг, по которому жидкость циркулирует от бачка к сцеплению.

Эффективные советы по замене:

• Надо убрать сам бачок, снимая снизу хомут.
• Шланг следует приобрести новый, лучше красного цвета.
• Вытягивать поврежденный шланг нужно аккуратно, чтобы случайно не отломить пластиковый штуцер.

Важно не допускать протечек жидкости на крыло или краску. Сняв бачок, следует промыть его водой, хомуты тоже рекомендуется заменить. Устанавливаем шланг, затягиваем без особых усилий. Не забудьте также затянуть гайки.

Мастера утверждают, что шланг частенько изнашивается. Необходимо его периодически проверять и при выявлении повреждений заменять на новый.

Течь тормозного цилиндра

Частой причиной того, что ушла тормозная жидкость, является подтекающий цилиндр. О появлении неполадки судят по пятну, оставшемуся под автотранспортом. Выяснить причину несложно.

• Колесо придется снять, осмотреть внимательно тормозной диск.
• На предмет подтекания следует проверить суппорты.

При наличии тормозной барабанной системы присутствует острая необходимость снятия барабанов. Проблема предполагает износ резиновых уплотнителей. Особенно часто подобные неприятности ожидают жителей регионов с суровыми морозами.

О последствиях

Ответов на вопрос, куда уходит тормозная жидкость из бачка, может быть множество. Она может уйти в вакуум-глушитель. Это говорит о высоком проценте изношенности манжеты поршня главного цилиндра. Для простой резины страшного в этом ничего нет. Другой вопрос – скопление средства в виде болтающегося слоя. Это повлечет увеличение сопротивления при высокой скорости перемещения диафрагмы. Есть мнение, что подобная ситуация просто убивает диафрагму. Поменяв манжету, движение станет безопасным. Иногда приходится ставить ремкомплект, разбирая вакуумник.

Некоторые автомобилисты спрашивают, может ли уходить тормозная жидкость в двигатель. Эксперты дают отрицательный ответ. Попасть туда она может только в том случае, если перепутать канистры с жидкостью.

Симптоматика дефектов главного тормозного цилиндра

Резиновые уплотнители главного тормозного цилиндра провоцируют протечки. Они становятся причиной проникновения ТЖ вакуумный усилитель. В такой ситуации спасет замена цилиндра. При возникновении неисправностей с цилиндром тормоза полностью отказывают или работают некорректно. Основной сложностью для этой части становится устаревание тормозных колодок. Диагностика подразумевает первоначальное оповещение водителя с помощью индикаторов на приборной панели, проверку давления в системе. Что в результате появившихся проблем видит автомобилист?

• Нажимая на педаль, хозяин стального коня ощущает медленную его остановку. Дело здесь в потере герметичности поршней или износе манжет.
• Короткий ход педали означает высокую концентрацию жидкости для торможения, ей некуда идти вследствие засора отверстия или разбухшего резинового уплотнителя.
• Наблюдается провал педали: дело в жидкости, устремившейся в расширительный бачок.

Секреты прокачки тормозов

Завершая ремонтный процесс, систему тормозов нужно прокачать. Выполнить работу можно самостоятельно или обратившись в сервис.

• В бачок заливается тормозная жидкость до отметки max.
• Штуцеры тормозов колеса нуждаются в очистке.
• Берется отдельная емкость и шланг, присоединяемый к штуцеру.

Помощник, сидящий за рулем, должен три раза надавить равномерно и сильно на педаль газа. Нажимая в четвертый раз, педаль не нужно отпускать. Штуцер в это время надо отвинтить и посмотреть выход ТЖ. Пузырьки в струе скажут о воздухе в системе. После выпуска воздуха штуцер заворачивается, а процесс повторяется на другой колесной паре. Соблюдая все правила прокачки, до конца невозможно быть уверенным в надежности результата. Бывалые автолюбители рекомендуют не пренебрегать услугами станций технического обслуживания.

При самостоятельном ремонте специалисты советуют немного наклонить авто в сторону рассматриваемого колеса. Воздух при этом поднимется вверх и скорее достигнет резьбового клапана. Легкое постукивание по суппорту оптимизирует процесс. Кроме вышеуказанной техники выпускания воздуха, существует методика доливания жидкого тормозного средства в бачок питания. Делать это сложно, под силу только опытным владельцам транспорта. Процедура неосуществима для машин с контрольными клапанами давления оттока.

Высок риск при неверных манипуляциях спровоцировать новые поломки, получить обратный эффект – появление воздуха в тормозной системе еще в больших количествах. На помощь придут профессионалы, они за оптимальный срок выполнят работы грамотно.

Источник

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Своими руками: Течет главный цилиндр сцепления ВАЗ-2107 — меняем

Еще зимой начал замечать, что со стороны педали сцепления подтекает жидкость через манжету, а под капотом виден мокрый подтек в месте крепления главного цилиндра сцепления, уровень тормозной жидкости в бачке стал резко снижаться.

Информативность педали немного упала, да и передачи стали нестабильно включаться, видимо, так как усилие не до конца передавалось на выжим. Поэтому требовалась его замена.

В магазине был куплен новый оригинальный цилиндр и выкроено время для ремонта.

Так, нам необходимо вооружиться:

• К увалдой
• Рожковым ключом на 8 и 13
• Воротком с торцовой головкой на 13 с удлинителем
• Плоской и фигурной отверткой
• ВД-40 или аналог, металлической щеткой
• Медицинской капельницей или шланчиком для прокачки
• Резиновой грушей или шприцом для откачки жидкости
• Чистой баночкой под анализы жидкость

Для начала, грушей или шприцом откачиваем жидкость из бачка.

Затем отсоединяем расширительный бачек и отводим в сторону, чтобы не мешал. Ключом на 13 и отверткой откручиваем и снимаем гайку трубопровода, а также шланг бачка и тоже отводим в сторону, предварительно зачистив место щеткой и побрызгав ВДшкой.

Теперь отворачиваем накидной головкой два болта крепления цилиндра к корпусу и снимаем его, не забывая придерживать граверные шайбы, чтобы не упали.

С посадочного места соскребаем старый герметик и тщательно все протираем.

Теперь можно ставить новый цилиндр. Но предварительно проверяем наличие смазки под пыльником — все в норме.

Со стороны салона выставляем толкатель поршня по центру проема, он должен без проблем войти в отверстие манжеты цилиндра.

Фланец нового цилиндра мажем тонким слоем автомобильного герметика, даем немного подсохнуть и вставляем на место.

Ставим новые граверные шайбы и затягиваем болты. Нажимаем педаль сцепления и удостоверяемся что толкатель вошел по месту и цилиндр работает. Возвращаем на место трубопровод и шланчик, все надежно затягиваем.

Заполняем бачек слитой тормозной жидкостью и приступаем к прокачке сцепления. По штатной инструкции необходимо:

1. Надеть один конец шланга на штуцер для прокачки сцепления, другой конец опустить в банку.

2. Резко выжать педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 2-3 секунды и удерживать ее нажатой.

3. Ключом на 8 отвернуть штуцер примерно на 3/4 оборота, из шланга начнет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

4. После того, как истечение жидкости прекратится, завернуть штуцер и снова повторить операции 2 и 3 до полного прекращения выхода пузырьков. При этом необходимо следить, чтобы уровень жидкости в бачке был выше минимума и, при необходимости, подливать ее.

5. Завернуть штуцер, снять шланг, одеть защитный колпачек.

Но, так как помощника не было решил просто один раз отвернуть штуцер и медленно прокачать педаль, доливая жидкость в бачек (что делал раньше при прокачке тормозов). Пришлось прогнать жидкость по кругу 2-3 раза пока пузырьки не перестали выходить — благо по капельнице это все видно.

Теперь, нажимая педаль, проверяем сцепление — отчетливо должен чувствоваться момент выжима сцепления, педаль не должна «проваливаться».

Все в порядке, проверяем на протечку места соединения шлангов и трубопровода, доливаем жидкость в бачок до нормы и закрываем крышку.

Затем решил разобрать старый цилиндр и посмотреть что внутри. Сначала маленькой отверткой или шилом снимаем стопорное кольцо.

Делаем это осторожно, так как поршенек внутри подпружинен и может резко вылететь вместе с остатками тормозной жидкости.

Осматриваем поршенек — отчетливо виден износ поверхности, небольшие задиры, особенно по краям.

То же самое и на поршеньке толкателя, соответственно и зеркало цилиндра также изношено.

Замена уплотнительных колец может и поможет, но ненадолго, поэтому и рекомендуют менять цилиндр полностью, тем более свои 10 лет он уже отходил.

Источник

Ушла тормозуха из бачка сцепления 2107

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Своими руками: Течет главный цилиндр сцепления ВАЗ-2107 — меняем

Еще зимой начал замечать, что со стороны педали сцепления подтекает жидкость через манжету, а под капотом виден мокрый подтек в месте крепления главного цилиндра сцепления, уровень тормозной жидкости в бачке стал резко снижаться.

Информативность педали немного упала, да и передачи стали нестабильно включаться, видимо, так как усилие не до конца передавалось на выжим. Поэтому требовалась его замена.

В магазине был куплен новый оригинальный цилиндр и выкроено время для ремонта.

Так, нам необходимо вооружиться:

• К увалдой
• Рожковым ключом на 8 и 13
• Воротком с торцовой головкой на 13 с удлинителем
• Плоской и фигурной отверткой
• ВД-40 или аналог, металлической щеткой
• Медицинской капельницей или шланчиком для прокачки
• Резиновой грушей или шприцом для откачки жидкости
• Чистой баночкой под анализы жидкость

Для начала, грушей или шприцом откачиваем жидкость из бачка.

Затем отсоединяем расширительный бачек и отводим в сторону, чтобы не мешал. Ключом на 13 и отверткой откручиваем и снимаем гайку трубопровода, а также шланг бачка и тоже отводим в сторону, предварительно зачистив место щеткой и побрызгав ВДшкой.

Теперь отворачиваем накидной головкой два болта крепления цилиндра к корпусу и снимаем его, не забывая придерживать граверные шайбы, чтобы не упали.

С посадочного места соскребаем старый герметик и тщательно все протираем.

Теперь можно ставить новый цилиндр. Но предварительно проверяем наличие смазки под пыльником — все в норме.

Со стороны салона выставляем толкатель поршня по центру проема, он должен без проблем войти в отверстие манжеты цилиндра.

Фланец нового цилиндра мажем тонким слоем автомобильного герметика, даем немного подсохнуть и вставляем на место.

Ставим новые граверные шайбы и затягиваем болты. Нажимаем педаль сцепления и удостоверяемся что толкатель вошел по месту и цилиндр работает. Возвращаем на место трубопровод и шланчик, все надежно затягиваем.

Заполняем бачек слитой тормозной жидкостью и приступаем к прокачке сцепления. По штатной инструкции необходимо:

1. Надеть один конец шланга на штуцер для прокачки сцепления, другой конец опустить в банку.

2. Резко выжать педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 2-3 секунды и удерживать ее нажатой.

3. Ключом на 8 отвернуть штуцер примерно на 3/4 оборота, из шланга начнет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

4. После того, как истечение жидкости прекратится, завернуть штуцер и снова повторить операции 2 и 3 до полного прекращения выхода пузырьков. При этом необходимо следить, чтобы уровень жидкости в бачке был выше минимума и, при необходимости, подливать ее.

5. Завернуть штуцер, снять шланг, одеть защитный колпачек.

Но, так как помощника не было решил просто один раз отвернуть штуцер и медленно прокачать педаль, доливая жидкость в бачек (что делал раньше при прокачке тормозов). Пришлось прогнать жидкость по кругу 2-3 раза пока пузырьки не перестали выходить — благо по капельнице это все видно.

Теперь, нажимая педаль, проверяем сцепление — отчетливо должен чувствоваться момент выжима сцепления, педаль не должна «проваливаться».

Все в порядке, проверяем на протечку места соединения шлангов и трубопровода, доливаем жидкость в бачок до нормы и закрываем крышку.

Затем решил разобрать старый цилиндр и посмотреть что внутри. Сначала маленькой отверткой или шилом снимаем стопорное кольцо.

Делаем это осторожно, так как поршенек внутри подпружинен и может резко вылететь вместе с остатками тормозной жидкости.

Осматриваем поршенек — отчетливо виден износ поверхности, небольшие задиры, особенно по краям.

То же самое и на поршеньке толкателя, соответственно и зеркало цилиндра также изношено.

Замена уплотнительных колец может и поможет, но ненадолго, поэтому и рекомендуют менять цилиндр полностью, тем более свои 10 лет он уже отходил.

Почему уходит тормозная жидкость и что делать?

Исправные тормоза – залог безопасной езды. Необходимо постоянно следить, не уходит ли тормозная жидкость (ТЖ). Не советуем доверять это электронике: она может ошибаться, поэтому нужен личный визуальный контроль.

Устройство тормозной системы автомобиля

Тормозная система с гидравлическим приводом состоит из главного тормозного цилиндра (ГТЦ), колесных цилиндров, усилителя тормозов, бачка главного цилиндра, контурных трубопроводов, шлангов и тормозных колодок и дисков.

Нажатие на педаль тормоза передает нагрузку на усилитель тормозов, который двигает поршень главного цилиндра. В системе создается избыточное давление, жидкость перемещается по магистралям, приводит в действие колесные цилиндры, которые прижимают колодки к дискам или барабанам, и машина замедляет движение.

Источники утечки тормозной жидкости

Тормозная жидкость может уходить из одного (или сразу нескольких) элементов системы тормозов. Могут подтекать:

• тормозной шланг;
• тормозной трубопровод;
• бачок;
• цилиндры;
• места крепления и соединения составляющих узла.

Трещина в бачке

Уровень жидкости может упасть из-за механического повреждения бачка. Эта неисправность легко выявляется при простом осмотре: видны потеки масла. Бачок придется заменить новым, не жадничайте и не пытайтесь запаять его.

Разгерметизация тормозной магистрали

Одна из самых опасных поломок. Проявляется она просто: педаль при нажатии уходит в пол почти без сопротивления, при этом ощутимого замедления автомобиля не происходит. Если это случилось с вашей машиной, сразу же остановитесь. Пользуйтесь ручным тормозом или тормозите двигателем. Ездить с такой неисправностью нельзя, вы рискуете жизнью.

Нарушение целостности тормозного шланга

Шланги делают из резины, поэтому рано или поздно они трескаются. Это можно определить, тщательно ощупав шланг. Он должен быть сухим (без потеков ТЖ), без повреждений и разрывов, легко сгибаться. Если что-то не так, шланг меняют.

Шланг может слететь со штуцера – это еще одна причина выхода из строя тормозов. Для починки либо надевают его на место, крепко затянув хомут, либо меняют на шланг меньшего диаметра.

Засорение шлангов, трубопроводов

Использование некачественной тормозной жидкости, пренебрежение ежедневным уходом за автомобилем и нарушение сроков технического обслуживания могут привести к возникновению засоров в магистральном трубопроводе. Устранение этой неисправности отнимет много сил и времени, поэтому не экономьте на ТЖ и не забывайте о профилактике.

Ослабление крепления

Все переходы и уплотнения между узлами в системе торможения должны быть максимально герметичными, иначе не избежать утечки ТЖ и подсоса воздуха.

Неисправен главный тормозной цилиндр

Чаще всего из строя выходят уплотнители. Поменять их несложно даже самостоятельно. На неисправность укажут потеки технической жидкости.

Нарушение целостности тормозного цилиндра

Отсутствие следов ТЖ на главном цилиндре не обязательно говорит о его исправности. Жидкость не всегда течет наружу, она может уходить внутрь, в усилитель тормоза. Выявить эту поломку сложнее, придется снимать цилиндр. В данном случае узел подлежит замене, о ремонте речь не идет.

Неисправен колесный тормозной цилиндр

Если вы видите следы ТЖ на асфальте возле одного из колес, вероятнее всего, причина в износе уплотнителя колесного цилиндра. Для замены дефектного уплотнения придется поднимать машину домкратом, снимать колесо и суппорт, только после этого приступать к починке. Если вы не считаете себя специалистом по ремонту автомобилей, лучше обратиться к профессиональным автослесарям.

Контроль уровня тормозной жидкости

Опытный водитель перед выездом всегда проверяет уровень технических жидкостей в своей машине (моторное масло, антифриз и тормозная жидкость). Настоятельно советуем всем автомобилистам иметь такую полезную привычку. Проверить состояние ТЖ несложно, бачок для нее расположен сразу под капотом, на емкости есть контрольные отметки. Считается, что оптимально заливать жидкость до середины между MAX и MIN.

Если вы первый раз самостоятельно доливаете ТЖ, обязательно прочитайте инструкцию к своему транспортному средству. Для чего это нужно: в некоторых автомобилях система «ABS» (антиблокировка) требует «прокачки» тормозов.

Если при доливании ТЖ вы заметили резкое и быстрое понижение уровня, это повод искать утечку. Выезжать с такой неисправностью категорически запрещено.

Кроме контроля уровня рекомендуется проверять качество жидкости. Нужно купить тестер и раз в полгода измерять процент воды в ТЖ. Повышенный показатель говорит о том, что температура кипения жидкости понизилась (или даже достигла критической отметки, после которой ТЖ «закипит» и выведет тормоза из строя).

При ежедневной проверке уровня следите и за состоянием ТЖ: не должно быть никаких посторонних взвесей, грязи, отложений на внутренней поверхности бачка. Также не должно быть водяных капель.

Тормозную жидкость можно доливать, но лучше менять ее целиком. Помните, что смешивать разные ТЖ не рекомендуется, не экономьте на своей безопасности. Периодичность замены указана в инструкции по эксплуатации технического средства. Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе. Используйте жидкость, которую рекомендует производитель.

Как доехать до СТО если в дороге вытекла тормозная жидкость?

Правильный ответ – вызвать эвакуатор. Но может случиться форс-мажор, никто от этого не застрахован. Тогда есть два пути. Можно ехать на низкой скорости (не выше 20 км/ч), максимально прижавшись к обочине и включив «аварийку». Тормозить придется ручником и с помощью мотора.

Второй способ – попытаться временно реанимировать систему торможения подручными средствами. Если под рукой нет ТЖ, нужно залить в систему что-нибудь другое (даже воду, но предпочтительнее спиртосодержащие растворы). Попробовать отыскать неисправность. Утечку в местах соединения узлов постараться герметизировать подручными средствами (подойдет любой пластик или резина).

Оговоримся, эти способы подходят, если до автомастерской ехать недалеко.

Как исправить утечку?

Без специальных знаний ремонтировать тормозную систему не рекомендуется. Но если вы достаточно уверены в себе, то можете самостоятельно устранять некоторые неисправности. Несложно заменять неисправные шланги или трубки, менять уплотнители и манжеты тормозных цилиндров. Самое главное – не забывать, что после любого ремонта тормозов обязательно нужно их «прокачивать». Ни в каком случае нельзя выезжать на авто с «непрокачанными» тормозами.

Почему уходит тормозная жидкость и что делать?

Исправные тормоза – залог безопасной езды. Необходимо постоянно следить, не уходит ли тормозная жидкость (ТЖ). Не советуем доверять это электронике: она может ошибаться, поэтому нужен личный визуальный контроль.

Устройство тормозной системы автомобиля

Тормозная система с гидравлическим приводом состоит из главного тормозного цилиндра (ГТЦ), колесных цилиндров, усилителя тормозов, бачка главного цилиндра, контурных трубопроводов, шлангов и тормозных колодок и дисков.

Нажатие на педаль тормоза передает нагрузку на усилитель тормозов, который двигает поршень главного цилиндра. В системе создается избыточное давление, жидкость перемещается по магистралям, приводит в действие колесные цилиндры, которые прижимают колодки к дискам или барабанам, и машина замедляет движение.

Источники утечки тормозной жидкости

Тормозная жидкость может уходить из одного (или сразу нескольких) элементов системы тормозов. Могут подтекать:

• тормозной шланг;
• тормозной трубопровод;
• бачок;
• цилиндры;
• места крепления и соединения составляющих узла.

Трещина в бачке

Уровень жидкости может упасть из-за механического повреждения бачка. Эта неисправность легко выявляется при простом осмотре: видны потеки масла. Бачок придется заменить новым, не жадничайте и не пытайтесь запаять его.

Разгерметизация тормозной магистрали

Одна из самых опасных поломок. Проявляется она просто: педаль при нажатии уходит в пол почти без сопротивления, при этом ощутимого замедления автомобиля не происходит. Если это случилось с вашей машиной, сразу же остановитесь. Пользуйтесь ручным тормозом или тормозите двигателем. Ездить с такой неисправностью нельзя, вы рискуете жизнью.

Нарушение целостности тормозного шланга

Шланги делают из резины, поэтому рано или поздно они трескаются. Это можно определить, тщательно ощупав шланг. Он должен быть сухим (без потеков ТЖ), без повреждений и разрывов, легко сгибаться. Если что-то не так, шланг меняют.

Шланг может слететь со штуцера – это еще одна причина выхода из строя тормозов. Для починки либо надевают его на место, крепко затянув хомут, либо меняют на шланг меньшего диаметра.

Засорение шлангов, трубопроводов

Использование некачественной тормозной жидкости, пренебрежение ежедневным уходом за автомобилем и нарушение сроков технического обслуживания могут привести к возникновению засоров в магистральном трубопроводе. Устранение этой неисправности отнимет много сил и времени, поэтому не экономьте на ТЖ и не забывайте о профилактике.

Ослабление крепления

Все переходы и уплотнения между узлами в системе торможения должны быть максимально герметичными, иначе не избежать утечки ТЖ и подсоса воздуха.

Неисправен главный тормозной цилиндр

Чаще всего из строя выходят уплотнители. Поменять их несложно даже самостоятельно. На неисправность укажут потеки технической жидкости.

Нарушение целостности тормозного цилиндра

Отсутствие следов ТЖ на главном цилиндре не обязательно говорит о его исправности. Жидкость не всегда течет наружу, она может уходить внутрь, в усилитель тормоза. Выявить эту поломку сложнее, придется снимать цилиндр. В данном случае узел подлежит замене, о ремонте речь не идет.

Неисправен колесный тормозной цилиндр

Если вы видите следы ТЖ на асфальте возле одного из колес, вероятнее всего, причина в износе уплотнителя колесного цилиндра. Для замены дефектного уплотнения придется поднимать машину домкратом, снимать колесо и суппорт, только после этого приступать к починке. Если вы не считаете себя специалистом по ремонту автомобилей, лучше обратиться к профессиональным автослесарям.

Контроль уровня тормозной жидкости

Опытный водитель перед выездом всегда проверяет уровень технических жидкостей в своей машине (моторное масло, антифриз и тормозная жидкость). Настоятельно советуем всем автомобилистам иметь такую полезную привычку. Проверить состояние ТЖ несложно, бачок для нее расположен сразу под капотом, на емкости есть контрольные отметки. Считается, что оптимально заливать жидкость до середины между MAX и MIN.

Если вы первый раз самостоятельно доливаете ТЖ, обязательно прочитайте инструкцию к своему транспортному средству. Для чего это нужно: в некоторых автомобилях система «ABS» (антиблокировка) требует «прокачки» тормозов.

Если при доливании ТЖ вы заметили резкое и быстрое понижение уровня, это повод искать утечку. Выезжать с такой неисправностью категорически запрещено.

Кроме контроля уровня рекомендуется проверять качество жидкости. Нужно купить тестер и раз в полгода измерять процент воды в ТЖ. Повышенный показатель говорит о том, что температура кипения жидкости понизилась (или даже достигла критической отметки, после которой ТЖ «закипит» и выведет тормоза из строя).

При ежедневной проверке уровня следите и за состоянием ТЖ: не должно быть никаких посторонних взвесей, грязи, отложений на внутренней поверхности бачка. Также не должно быть водяных капель.

Тормозную жидкость можно доливать, но лучше менять ее целиком. Помните, что смешивать разные ТЖ не рекомендуется, не экономьте на своей безопасности. Периодичность замены указана в инструкции по эксплуатации технического средства. Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе. Используйте жидкость, которую рекомендует производитель.

Как доехать до СТО если в дороге вытекла тормозная жидкость?

Правильный ответ – вызвать эвакуатор. Но может случиться форс-мажор, никто от этого не застрахован. Тогда есть два пути. Можно ехать на низкой скорости (не выше 20 км/ч), максимально прижавшись к обочине и включив «аварийку». Тормозить придется ручником и с помощью мотора.

Второй способ – попытаться временно реанимировать систему торможения подручными средствами. Если под рукой нет ТЖ, нужно залить в систему что-нибудь другое (даже воду, но предпочтительнее спиртосодержащие растворы). Попробовать отыскать неисправность. Утечку в местах соединения узлов постараться герметизировать подручными средствами (подойдет любой пластик или резина).

Оговоримся, эти способы подходят, если до автомастерской ехать недалеко.

Как исправить утечку?

Без специальных знаний ремонтировать тормозную систему не рекомендуется. Но если вы достаточно уверены в себе, то можете самостоятельно устранять некоторые неисправности. Несложно заменять неисправные шланги или трубки, менять уплотнители и манжеты тормозных цилиндров. Самое главное – не забывать, что после любого ремонта тормозов обязательно нужно их «прокачивать». Ни в каком случае нельзя выезжать на авто с «непрокачанными» тормозами.

Источник