Подключение агм в багажнике правильное автозвук схема

Правильное питание от LOUD SOUND

1. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя — как правило у усилителя сабвуфера

3. Как выбрать толщину провода?
Очень просто — прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы «школоты автозвука», сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс «теоретические основы электротехники» в каком-нибудь вузе.

Ну или выбирайте так:

• до 800 Ватт — 4Ga (25кв),
• 800+ Вт — 2 Ga (35кв),
• 1,5 кВт и больше — 0ga (50 кв)

Речь о суммарной мощности системы. Если вы выберете провод слишком толстый — ничего страшного, если слишком тонкий — будет потеря вольтажа от начала провода до конца. То есть под капотом будет 12.5 Вольт, на моноблоке 11.5 Вольт — это очень и очень . нехорошо, так как при этом вы не только рискуете спалить усилители, но и прогреваете провод. И чем он тоньше — тем сильнее будет прогреваться.

Для наглядности — если запитать усилитель тонкой проволокой — она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке. ну вы поняли.

4. Вольтметр должен стоять обязательно. В любом виде, но вы должны знать что происходит в системе на каких треках. Как минимум вы должны померить вольтаж после запуска аудиосистемы в двух местах:

• под капотом
• и на самом большом потребителе (как правило моноблоке) —

вольтаж должен быть одинаковый ине просаживаться ниже 12 Вольт.

5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
Единственная польза от конденсатора — это вольтметр, если он на нем есть, если же нет — польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево — купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ

6. Как выбрать дополнительный АКБ?

В идеале — он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше — если они будут оба новые.

Если нет возможности поставить такой же — пусть они будут одного типа:

• оба АГМ,
• либо оба литий.

Вы можете поставить АГМ вместе с кислотой или даже АГМ вместе с литием — но АКБ с большим вольтажем будет постоянно находиться в состоянии разряда, пока общий вольтаж не выровняется. На практике — я использовал много раз АГМ и кислоту и ничего за год и больше эксплуатации не происходило.

7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники — на. все это — просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.

8. Помимо сильных потребителей — не забывайте про самый слабый — ГУ (магнитолу) — не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.

Не ленитесь — тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.

9. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории — генератор нужно выбирать так — на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач.

Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
Но если генератора будет не достаточно — АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.

Короче, что бы не париться — люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще — кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет 🙂

10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду — просто не покупайте! Только медь!

11. Чем промышленный кабель отличается от брендовых автомобильных?

Во-первых сечением — он будет тоньше, но благодаря цене — выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги.
Во-вторых — гибкостью — автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать.
В третьих — презентабельностью.
В четвертых — лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что 🙂

12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто — прилагаю таблицу выбора предохранителей

13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная — можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода — лучше сразу сделать как надо.

Минус должен быть такого же или большего сечения чем плюс, не меньше!

14. Где располагать предохранители?

Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ.

Если АКБ два — то на проводе должно быть два предохранителя — возле каждой плюсовой клеммы.

Не ставьте преды возле усилителей — это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример — произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда — обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ — провод по всей длине кузова обесточен!

15. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.

Если рубрика полезная и вы хотите еще советы — подписывайтесь!

Источник

Подключение второго аккумулятора в машину

Назначение АКБ – обеспечить запуск авто, во время движения, подпитывать потребителей бортовой сети тандемом генератор – аккумулятор. Но современные машины оборудованы дополнительными приборами. Их суммарная мощность временами превосходит возможности силового узла. В результате батарея садится, не справляется с запуском двигателя. Назрела необходимость установки второй АКБ в авто.

Как подключить второй аккумулятор в машине

Проблема, найти место для дополнительного прибора, часто решается за счет багажника. Не следует использовать ниши под сидениями в салоне – выделения от работающей батареи вредные.

Следует решить вопрос с восстановлением заряда во втором аккумуляторе в машине. Генератор рассчитан на работу в паре с одним АКБ определенной емкости. Подключение второй батареи перегружает генератор. Можно второй аккумулятор заряжать от сети, но это неудобно. Значит, необходимо найти способ питания помощника от бортовой сети, не укорачивая срок службы генератора.

Способы подключения двух источников:

• использовать резистор для подстройки, устанавливая порог срабатывания, для подключения второй АКБ;
• схемой соединения, объединять оба источника энергии в момент запуска, обеспечивая большой пусковой ток;
• установив 2 АКБ следить, чтобы один был всегда полностью заряжен– для экстремалов, которым может потребоваться электролебедка;
• использовать энергию второго АКБ в машине для музыки или для работы медиасистемы.

Как подключить второй аккумулятор в машине

Часто установкой второго аккумулятора в машину решают несколько проблем: отдельного питания бытовых приборов и удвоения тока на лебедку. Но генератор один. Как подключить второй АКБ? Соединив батареи параллельно, мы заставим генератор отдавать в сеть удвоенный ток. Одна батарея может паразитировать за счет другой, забирая больший заряд. Батареи могут и сесть равномерно, не позволив запустить стартер.

1.Применение разделительного контроллера при подключении второго аккумулятора в машину, позволит заряжать АКБ поочередно и заряд использовать рационально. Коммутационные устройства представляют переключатели различных конструкций. Примером служат устройства развязки аккумуляторов (УРА), самый популярный – УРА 200. С помощью этого прибора можно использовать двойную энергию при работе лебедки или запуске мотора зимой.

2.Комплект для установки второй АКБ включает полупроводниковое сопротивление. Подключение через диодный изолятор разделяет питание бортовой сети авто и дополнительных бытовых систем. В период простоя дополнительный аккумулятор будет разряжаться, поддерживая работу гаджетов. Основной АКБ сохраняет готовность к запуску мотора. Но во время движения генератор подзаряжает обе батареи. Для того чтобы воспользоваться вторым АКБ в основной цепи, его потребуется переставить в гнездо главного.

3.Наиболее рациональная схема подключения второго и последующих АКБ разработана с установкой переключателя зарядки. Устройство может быть ручным или автоматическим, но заряжается от генератора всегда одна батарея. Уровень заряда всех аккумуляторов выведен на панель управления. У водителя есть выбор, что на данный момент в приоритете, музыка, кондиционер или готовность поработать лебедкой.

Есть авто, где производитель предусмотрел схему и установку второго аккумулятора. Но чаще создавать комфорт в машине приходится своими руками.

Второй аккумулятор в автомобиле для музыки

Аккумулятор для звука – насколько это оправдано? Современные акустические системы мощны, при работе на одном общем АКБ идет просадка напряжения, меняется качество звука. Собственно, свинцово-кислотные батареи и не приспособлены работать с мощными бытовыми устройствами с тонкой настройкой.

Планируя, как установить второй аккумулятор только для автозвука в машину, нужно знать:

• Стандартный свинцово-кислотные батареи стоят дешево, но есть требования к установке их только вертикально в проветриваемом пространстве. А нужно источник энергии установить рядом с аудиосистемой. Стандартные АКБ быстро садятся и долго заряжаются.
• Гелевые аккумуляторы стоят дорого, плохо работают при низкой температуре, требовательны к качесту зарядки, но подходят для обеспечения качественного звучания и установки в любом положении.
• Батареи AGM хорошо подходят для того чтобы обеспечивать отличное и продолжительное звучание. Смущает цена батареи. Обязательное условие – зарядное устройство должно быть программируемым.

Основное требование при установке второго аккумулятора – емкость батарей в машине должна быть равной. Устанавливать прибор нужно вне салона. Схемы подсоединения используются те, что описаны выше.

Как правильно поставить второй аккумулятор в машину, последовательность действий, можно посмотреть на видео.

Источник

Схема подключения агм в багажник автозвук

Приветствую.
Уже и не помню, когда, что-то здесь выкладывал, т.к. работа сейчас на первом месте. Но улучшательством системы заниматься время есть всегда!
Для тех кто только-что включил телевизор впервые читает блог моей машины, вкратце изложу.
В последний раз, когда я заполнял блог, состав системы был таким:
ГУ Clarion HX-D2
УМ СЧ/ВЧ Audison VR 404
УМ MБ DLS A3
УМ Cаб DLS A6
ВЧ Helix RS801
CЧ Eton PFC80
MБ Morel Elate Mw9
Саб Alpine TypeR

Все это играло и радовало, но, лучшее всегда враг хорошего. А по сему, как только в мои руки попал Audison VRX 2.250.2 и был отслушан в системе, возвращать его владельцу уже не хотелось…ну я и не стал) DLS A3 был успешно продан.

Ок, мидбас теперь не гудит, не мягчит, он четкий! Артикулированый и с четким контуром. Слушать фронт без саба стало значительно интереснее. Контроля хоть отбавляй, и это круто! Вливать мощей в мид немного страшно, т.к. теперь нет клиппа и безконтрольного болтания диффузора, т.е. на слух не понять когда ему «хватит». Удар бас-бочки как удар дубиной по затылку-мы это любим)))) нам так нравица)))) Короче я доволен! Все чаще посещает мысль снова разбирать дверь, и заказывать миксер с бетоном, чтоб теперь уж наверняка, скоро созрею…не переключайтесь!

…Еще один друг Андрюха, дал послушать мне ScanSpeak D2904/6000-01

Это было его фатальной ошибкой! Возвращать я их не собирался, т.к. зашли сразу, и бесповоротно! По случаю он себе взял 6600, а эти стали моими, за скромную сумму! Чему я несказанно рад. После появления их в системе, весь звук в целом перешагнул на след. ступень в плане «приятности и комфортности» звучания. Теперь всё льётся теплотой. +100 к втягиванию в прослушку, оторваться сложно!
Честно скажу, из всего что я слышал, лучше сканспика-более дорогой сканспик! Пока я в это верю чистосердечно! Может однажды меня что-то удивит, но сейчас я тащусь и мне пофиг)

А вот теперь я задумался, все играет, все радует-не радует инстал, а вернее его основная часть питалово! Под капотом кислота, хоть и свежая но всё-же с высоким внутренним сопротивлением, что для звука не айс. А еще весь фальшпол, т.е. 3 усилителя играют от протяжки в 25 квадратов, хоть и провод не шляпа, медь, все дела, но походу мало…Решено, ставим 35, протягиваем + и — в багажник до второй АКБ. Им станет AGM Tudor TD65
Не бог весть что, но на пробу пойдет…

Кабель избран DAXX P02 электролитическая бескислородная луженая медь (высокой степени очистки), сверх гибкая изоляция и бла-бла-бла…

Может гену заменю на 135ампер, по электричеству пока всё!
За зиму долепить инстал, чтоб к след. сезону быть готовым к бою…
Всем Пис ребя, арривидерчи)

Водители дополняют свои машины различными гаджетами и устройствами, к примеру, сигнализацией, видеонаблюдением. Но если под нештатные системы использовать основной аккумулятор, это со временем приведет к его недозаряду.

А если он долго будет находиться в таком состоянии, начнутся необратимые процессы, один из которых – уменьшение емкости, и тогда его придется менять на новый. Дополнительная акустика, на пару с усилителем и сабвуфером, требуют немало энергии, еще сильнее разряжая АКБ, к тому же, им важен конкретный уровень напряжения.

Если напряжение будет меньше 12 В, появятся звуковые искажения – хрипы. Оптимальное решение – установка дополнительного аккумулятора для автозвука. Он выдерживает большее число циклов заряда-разряда, поэтому дольше служит. Каких видов он бывает, какой выбрать и как установить – об этом в статье.

Для чего нужен отдельный аккумулятор для автозвука

Владельцы авто, решившие улучшить качество звучания и купившие необходимое оборудование, нередко разочаровываются, так и не добившись результата, как бы не пытались настроить систему. Виной тому – просадки напряжения. Из-за чего они возникают: используются неподходящие силовые кабеля, распределители питания, держатели предохранителя или аккумулятор.

Для стабильной работы автомобильного усилителя бортовая сеть должна иметь напряжение 12,8 – 14 Вт. Этот показатель легко «просядет» (например, при проигрывании басов), если у системы питания будет недостаточная токопроводимость. При просадках мощность усилителей падает, из-за чего снижается качество звучания аудиосистемы.

В этой ситуации можно «винить» штатный АКБ. Он, из-за высокого внутреннего сопротивления, не может дать достаточно электроэнергии усилителям, чтобы те обработали входящий аудиосигнал. Также просадки возникают из-за его удаленности от усилителей (ток дольше движется по длинным кабелям).

А если еще добавить автозвук, тоже требующий питания, батарея и вовсе может «сесть» на ровном месте, тогда и завестись не получится. После 2 – 3 глубоких разрядов источник питания можно выбрасывать.

Плюсы и минусы двух батарей в машине

Что до преимуществ, во-первых, это отдельный источник питания для:

• электролебедки;
• обогревателей;
• микроволновки;
• ноутбука;
• медиапроигрывателя;
• противоугонной системы;
• сигнализации.

Во-вторых – отдельная АКБ для автозвука, ведь звуковая система требует приличное количество энергии. А при холостых оборотах двигателя батарея не подзаряжается, поэтому на пикнике музыку может и получится послушать, но недолго.

• необходим тщательный контроль зарядного тока и степени зарядки;
• не терпит перезаряда;
• боится морозов, поэтому требует утепления;
• дорогой.

Виды аккумуляторов

Батареи устроены по-разному, но принцип их работы идентичен. Не каждый источник питания будет хорошим для музыки, поэтому стоит рассмотреть их плюсы и минусы.

Свинцово-кислотные

Чтобы полностью восстановить батарею, необходимо какое-то время поездить на машине. Емкость источника питания со временем снижается ввиду «высыхания» свинцовых пластин. Это ключевой минус традиционной батареи – когда емкость снизится до минимума, ее придется заменять.

Плюсы свинцово-кислотной батареи:

• доступная.

• «не тянет» музыку (быстро разряжается);
• устанавливается только в вертикальной плоскости;
• не подходит как источник питания для сабвуфера (из-за просадок напряжения, ухудшающих качество звука);
• классические батареи нельзя использовать в закрытом пространстве. А для аудиосистемы хорошо, если АКБ рядом, например, в багажнике;
• долго заряжается.

Гелевые

Технология их изготовления называется «Gel», от слова «гель». Электролит в них устроен иначе. В конструкции отрицательные и положительные пластины, но электролит заменен специальным гелем. В застывшем состоянии он представляет твердое вещество с множеством пор внутри.

• низкий параметр внутреннего сопротивления;
• устойчивость к глубокому разряду;
• устанавливается в вертикальной или горизонтальной плоскости;
• без вредных испарений;
• увеличенный срок службы – минимум 7 лет.

• требует соответствующей, качественной зарядки;
• плохая токоотдача при низких температурах;
• высокая цена.

Здесь не жидкий электролит, как в обычном АКБ, а «закрытый», в особых матах, который еще и выступает диэлектрическим разграничителем. Пластины с матами расположены близко друг к другу, из-за чего их количество увеличено при аналогичных объемах.

Это сказывается на увеличенной емкости аккумулятора. Также, ввиду отсутствия «жидкости», АКБ можно устанавливать в любом положении. В самих пластинах – чистый свинец, с малым сопротивлением и высокими характеристиками заряда.

• устойчивость к просадкам напряжения;
• заряжается в 2 – 3 раза быстрее, чем обычный жидкостный АКБ;
• устойчивость к глубокому разряду;
• без вредных испарений;
• «закрытая» конструкция, позволяющая ставить источник питания поблизости с аудиосистемой;
• срок службы – 10 лет.

• дорогой, но дешевле GEL-аналогов;
• высокие требования к зарядному устройству.

Установка второго аккумулятора для автозвука

Правильное размещение

Хорошо бы, если автопроизводители сразу выпускали машины с двумя источниками питания, но таких предложений мало. Это спецтранспорт или серьезные авто, например, Ford Transit, рассчитанные на дальние перемещения.

Рекомендации по выбору и размещению АКБ:

• ставить батарею следует вне салона (в рабочем состоянии она выделяет испарения);
• хорошо, если в машине стоит мощный генератор, который быстро восстановит заряд обоих АКБ;
• емкость второй батареи должна быть та же, что и у штатной;
• чем больше циклов заряда-разряда – тем лучше. Дополнительные потребители, включая автозвук, требуют много энергии.

Параллельное подключение

Метод один из простых – соединить плюсовые и минусовые клеммы. Но и здесь есть загвоздки. Все оборудование с салона подключается к штатной батарее. При этой схеме подключения энергия от второй батареи ко всем потребителям подается через «родную» АКБ.

Резервная батарея станет заряжаться только после того, как штатная расходует свой заряд. Судя по этому, проще вынуть основной источник питания, поставить на его место дополнительный и заводить двигатель с его помощью.

Есть еще одна особенность параллельного подключения – энергия от второй батареи к штатной передается до того момента, пока у обоих АКБ не будет одинаковый заряд.

Подсоединение через диодный изолятор

Задача изолятора – изолировать бортовую сеть и резервную батарею, к тому же он способен проводить ток только в одном направлении. Это устройство доступно в разных модификациях, стоит дорого и используется для подключения нескольких источников питания.

Подключение через изолятор позволяет запитать дополнительные устройства, включая автозвук, от дополнительной АКБ. Штатная в это время сохраняет свой заряд и используется для запуска двигателя. В ходе движения машины заряжаются обе батареи.

Но и здесь есть свои особенности. Особо мощные потребители могут быстро посадить резервную АКБ. А если в машине есть лебедка, работающая от штатного источника питания, то после разряда последнего приходится переставлять на его место резервный. Эти недостатки устраняет следующая схема.

Общая сеть

Сейчас продаются устройства, с помощью которых можно управлять несколькими батареями из одной цепи. То есть энергию автомобиль получает сразу из нескольких АКБ. Когда на одной упало напряжение, происходит переключение на другую. Зарядка – по тому же принципу.

Водитель может сам выбрать, какой аккумулятор должен работать в текущий момент. Некоторые модели оснащены сигнализаторами (оповещают о снижении уровня заряда).

Для фанатов автозвука установка второго АКБ – верное решение. Это позволит «выровнять» напряжения, из-за чего не будут слышны хрипы из усилителей. Да и штатный источник питания не будет перегружаться, ведь его основная задача – дать питание бортовой сети и работе стартера.

Пришло время улучшать питание. Просад во время навала негров со старой протяжкой плюса и минус с кузова доходил до 12в 0_о, да и еще усилки я не смог бы подключить из-за короткого провода.
Закупил AGM Delta 55а/ч для установки в багажник, 12 метров КГТП-35 (кстати по сравнию с моими старыми кг-35, КГТП имеет более толстую медную жилу, фото сравнения к сожалению нет), 16 метров змеи, преды, клеммы и медную шину.

Для коммутации силовой проводки решил сам собрал дистрибьютор. Для основания использовал фанеру 18мм.
Наметил все, насверлил дырок, вставил забивные мебельные гайки, покрыл грунтовкой и в несколько слоев черной краской.

Все, что понадобилось для изготовления дистрибьютора было куплено в леруа мерлен. Ну кроме фанеры.

Вот такой дистрибьютор получился) Сделал с запасом на будущий фронт.
Болты установлены под шестигранник. Между медной шиной и фанерой проложены шайбочки.

Для аккума собрал небольшой короб из тонкой фанеры, тоже покрашен в черный ( будет обтянут карпетом под цвет багажника)

Протяжка силы💪
Для начала демонтировал старую протяжку плюса, которая шла через крыло. Здесь можно посмотреть на старую протяжку
С водительской стороны проложил 2 силовых провода. Легли отлично, все поместилось.

Колба запотела после мойки двигателя

Протащил все через заводскую резинку.
Вначале проткнул пару раз отверткой, затем обмотал конец провода изолентой дабы придать ему форму конуса, смазал wdшкой и провод без каких либо проблем залетел в салон, второй провод также без проблем зашел туда с wdшкой.

Все, что видно глазу обтянуто в змею и термоусадку.

Особо не знал как закрепить акум, чтобы он не вылетел на лежаке или при какой-то нестандартной ситуации, поэтому попробовал наклеить внизу здоровенные куски липучки, после этого вытащить его у меня не получилось)) засел он там крепко.

Надо что-то сделать с ковром, думаю постелить тонкую фанеру на весь пол в багажнике обтянутую в карпет, вместо ковра, а то не по феншую как-то загнутый ковер лежит)

Для контроля напряжения установил 2 вольтметра. Левый показывает напряжение на акуме под капотом, а правый акума в багажнике, включаются вольтметры скрытыми мини кнопочками в полке над вольтметрами (вглядом их не найти)
Кстати вольтметры затонировал в 2 слоя 15% тонера, ночью на них приятно смотреть и не слепят.

Цена вопроса:
AGM Delta 55а/ч — 8000р.
Медная шина (1м) — 900р.
2 преда (150а и 120а) — 300р
Проводка КГТП-35 (12метров) — 1994р.
Клеммы (6 штук ) — 180р.
Змея (16м) — 610р.
Набор гаек и болтиков из леруа для дистрибьютора — 300р
2 вольтметра — 150р.
Термоусадка -100р
Фанера — валялась в гараже)
Аренда обжимного инструмента — 300р.

Автозвук — это целый комплекс оборудования, работ и материалов. При погружении в тонкости построения качественной аудиосистемы, многие люди зачастую начинают теряться в потоке информации. Именно поэтому нередко автовладельцы обращаются в студии автозвука, которые и делают всю работу за них. Однако такой подход имеет серьезный недостаток: стоимость работ.

В этом цикле статей я расскажу о построении автозвука для новичков с самого нуля, благодаря чему вы без труда сможете самостоятельно улучшить звук в своем авто, и будете разбираться во всех тонкостях этого процесса. В данном материале мы поговорим о самом начале, о базе: разберем схему подключения аудиосистемы, чтобы вы понимали общие принципы того, как она работает.

Оборудование

Питание

Любая система автозвука: начинается с питания — это генератор и аккумулятор, которые установлены в любом авто. Генератор преобразует работу двигателя в электроэнергию, а аккумуляторная батарея представляет собой резервуар, который уже непосредственно используется для питания всего электрооборудования авто. В том числе и саунд-системы.

От штатного генератора на АКБ идет плюсовой провод, а минус соединяется с кузовом автомобиля. Если вы планируете создание сколько-нибудь серьезной саунд-системы, вам обязательно необходимо продублировать эти провода, используя большие сечения.

Кроме того, важно сделать дубляж минусового провода с аккумулятора, о чем забывают порой даже достаточно опытные мастера. Впрочем, об этом в дальнейшем мы поговорим отдельно, детально разобрав то, как следует выполнять дублирование.

Головное устройство

Оставим пока что в стороне проводку, и перейдем к головному устройству. Сегодня существует, фактически, три вида используемых ГУ.

• Штатные ГУ, устанавливаемые в авто с завода;
• Китайские ГУ на Android с сенсорным экраном;
• Специализированные аудиомагнитолы (с процессором и без).

Если вы действительно хотите получить хороший звук и выжать максимум из каждого вложенного рубля в ваше оборудование, вам необходимо остановиться именно на последнем варианте.

Сборка автозвука на штатном ГУ или ГУ с Android (например, на популярном сегодня Teyes CC2) возможна, но это всегда сопровождают определенные издержки, и вам всегда придется жертвовать качеством звука. Именно поэтому я крайне рекомендую всегда начинать сборку саунд-системы именно с покупки специализированный магнитолы, и желательно — с процессором. Таким образом, вы заложите плацдарм для дальнейшего перспективного развития своего звука.

Подключается магнитола на место штатного ГУ, и для этого используются стандартные разъемы, которые есть в большинстве современных авто. При этом от головного устройства идут провода на усилитель — следующий компонент нашей схемы. Для этого применяются RCA -кабели, которые знакомы многим под названием «тюльпаны». Называют их так за то, что внешне их штекеры напоминают соответствующие цветочки.

Усилитель

Задача усилителя получить сигнал от ГУ и, сделав его мощнее, передать на акустику. Чаще всего его размещают в багажнике, но бывают и другие способы размещения: под сидением, в бардачке и т. д.

От аккумулятора к усилителю прокладываются плюсовой питающий провод. Минусовой провод от усилителя соединяется с массой кузова. Можно протянуть его и от аккумулятор, но это ведет лишь к пустой трате денег, так как в таком случае вам понадобится значительно больший метраж проводки. При этом функционально от этого вы ничего не выиграете.

Кроме того, усилитель соединяется с ГУ с помощью межблочников, о чем уже было сказано выше. Также используется провод «remote ». Его значение достаточно велико, так как он управляет питанием. Его необходимо подключить таким образом, чтобы привязать включение/отключение усилителя к включению/отключению зажигания. Иначе вы рискуете разрядить ваш аккумулятор за несколько ночей, особенно если ваш АКБ уже готовится к выходу на пенсию.

И наконец, мы переходим к финальному этапу. От усилителя нам необходимо проложить акустические провода к вашим динамикам и сабвуферу. На их разновидностях мы останавливаться не будем: этому будет посвящена отдельная статья, так как тема очень обширная и в ней есть множество важных нюансов. Что касается акустических кабелей, то здесь все достаточно просто: к каждому динамику нужно подвести плюс и минус от усилителя.

Каких проблем позволяет избежать вторая батарея?

Просадка напряжения

Часто встречаются любители громкой музыки, которые потратили огромную сумму на приобретения высококачественной техники и не получили желаемого результата. И никакие настройки не спасают звучание. Но в чём же проблема? Она заключается в просадке напряжения, которая возникает, если используется некачественная проводка в аудиосистеме или распределители питания. А также в том, что стандартные сурьмянистые свинцово-кислотные батареи плохо подходят для питания мощных устройств (об этом ниже). Подключение усилителя к аккумулятору имеет смысл, если напряжение стабильное 12,8-14В. Как правило, во время наибольших нагрузок оно проседает из-за недостаточно высокого тока разряда АКБ, а также слабой токопроводимости системы питания. Водители, как правило, начинают искать поломку, но самостоятельно не находя её, обращаются в сервис. Что, сами понимаете, требует дополнительных финансовых затрат.

Причины возникновения просадок напряжения

1. Высокое внутреннее сопротивлением ESR аккумулятора не позволяет в тот же момент снабдить сабвуфер необходимым количеством энергии.
2. И также влияет и расположение источника питания. Точнее, расстояние между аудиосистемой и аккумулятором.

Если вы стремитесь получить качественное звучание, то необходимо установить второй АКБ для автозвука.

Один источник питания на все потребности

Устанавливая хорошую аудиосистему, пользователь преследует только одну цель – наслаждаться музыкой. Неважно где слушать на отдыхе или же просто ездя по городу. И представьте ситуацию, после пикника с хорошей музыкой вы не можете завести машину. Проблема лишь в том, что ваш аккумулятор сел, и энергии для двигателя нет. Обычный источник питания изначально предназначен для запитки электроэнергией только бортовых систем. Но в современных автомобилях дополнительную нагрузку дают и вышеупомянутые гаджеты. Соответственно, потребность в энергии возрастает в несколько раз. При хронической недозаряженности срок службы аккумулятора уменьшается в разы. А если по неосторожности допустить его полную разрядку, то после нескольких подобных случаев его можно будет выбросить на свалку. Тем не менее, при низкой зарядке хоть двигатель и заводится, но аудиосистема работать не будет. В таком случае поможет установка второго аккумулятора в машину для автозвука. Он решает вопрос не только с питанием дополнительных приборов, но и спасёт основную аккумуляторную батарею от разрядки «в ноль». При необходимости можно использовать дополнительную АКБ, как источник питания для зажигания.

Плюсы и минусы разных аккумуляторов в качестве источника питания для автозвука

Хоть все типы и имеют разную конструкцию, но работают они одинаково. Важно знать, что не каждый аккумулятор для автозвука подходит для хорошего звучания музыки. Какой же выбрать?

Почему обычные свинцово-кислотные (WET) не используют для автозвука?

1. Низкая стоимость.

1. Этот вид быстро изнашивается.
2. Чтоб избежать замыкания банок или вытекания опасного вещества из АКБ, важно его размещать только в вертикальном положении.
3. Не подходит как аккумулятор для сабвуфера, так как при работе с этим АКБ возможна огромная просадка напряжения. Как упоминалось раньше, это ухудшает качество звука.
4. Стандартные сурьмянистые свинцово-кислотные батареи запрещено использовать в закрытом пространстве. Это исключает возможность установки источника питания рядом с аудиосистемой. То есть в багажник установить его уже не получиться.
5. Требуется достаточно много времени, чтоб зарядить его полностью.

Плюсы и минусы гелевых (GEL) аккумуляторов для автозвука

1. Низкое внутреннее сопротивление.
2. Наиболее устойчив к глубоким разрядам.
3. Есть возможность установить в любом положении.
4. Отсутствуют вредные испарения.

1. Для зарядки следует использовать только качественные зарядные устройства.
2. При низкой температуре не отдает большие токи.
3. Высокая стоимость.

Преимущества и недостатки AGM в качестве АКБ для автозвука

1. Устойчив к просадкам напряжения, что позволяет использовать как аккумулятор для сабвуфера.
2. Быстро заряжается.
3. Устойчив к глубоким разрядам.
4. Нет вредных испарений.
5. Конструкция герметизированная. Что позволяет установить АКБ возле аудиосистемы.

1. Высокая стоимость, но немного дешевле, чем GEL-батареи.
2. Как и для гелевых, при зарядке необходимо использовать интеллектуальные зарядные устройства.

Подключение второго аккумулятора в автомобиле для автозвука довольно сложное дело для новичка, но простое для опытного пользователя. Рассмотрев все достоинства и недостатки можно выбрать как АКБ для сабвуфера, так и для любой аудиосистемы. Гелевый и AGM батареи соответствуют всем требованиям для создания качественного звучания. На сегодняшний день среди всех видов специалисты выделяют и рекомендуют устанавливать именно гелевый или AGM аккумулятор для автозвука.

Как установить второй аккумулятор для автозвука в машину?

Некоторые автопроизводители сразу устанавливают дополнительный АКБ в машину. Но, к сожалению, таких моделей очень мало.

Советы по размещению и подключению аккумулятора к аудиосистеме:

1. Желательно устанавливать АКБ вне салона. Некоторые виды выделяют вредные испарения.
2. Лучше использовать более мощный генератор. В таком случае он будет быстро восстанавливать заряд двух источников питания.
3. Ёмкость двух АКБ должна быть одинаковой.
4. Желательно, чтобы второй аккумулятор мог выдержать большое количество циклов разряда-заряда.

Существует несколько вариантов подсоединения. Рассмотрим, как подключить второй аккумулятор для автозвука.

Параллельное подключение

Является наиболее простым и известным. Но существует значительный минус, при таком подключении вся энергия второго будет проходить через первый АКБ. Кроме того, они способны отдавать энергию пока заряд на двух АКБ не будут ровными. Для такого подключения соединяются клеммы АКБ автозвука и штатного АКБ.

Диодный изолятор

Подсоединение выполняется через диодный изолятор. Он проводит ток в необходимом направлении и изолирует бортовую сеть и второй АКБ. Но стоит такое удовольствие недёшево. При таком подключении все гаджеты питаются от дополнительного источника питания. Но при движении оба аккумулятора будут заряжаться от генератора.

Общая сеть

На рынке представлены специальные приборы, которые позволяют управлять парой аккумуляторов. В таком случае машина питается от двух АКБ. Если напряжение в одной падает, то прибор переключается на вторую батарею. Заряжаются по такому же принципу. Они дают возможность выбрать, какой аккумулятор использовать. Некоторые модели уведомляют о низком заряде и отключают потребляющие устройства. После подключения вы можете провести тест, и самостоятельно убедится, что дополнительный АКБ — это не роскошь, а необходимость.

Источник