Регулировка карбюратора keihin fcr 39

Хорошая тут у вас и душевная беседа.

Мож и мне чем поможете !?

И все то у него хорошо, но:

1. Холодный заводится
2. Прогреваю, настраиваю холостые обороты, используя и винт качества и винт, который заслонку поднимает (последний раз получилось 1.5 оборота, — винт качества, крутил на заведенном)
3. Глушу
4. до тех пор пока винт, который заслонку поднимает обратно не открутишь — можно не заводить. даже не пыхает, по ощущением заливает бензом напрочь
5. Откручиваю ХХ, т.е. заслонка полностью опускается на место — запускает с пол оборота. с использованием «горячего пуска» — т.е. нормально.

На картинке ниже мои жиклеры. Основной стоял 175, уменьшил до 168, толку от этого, как вы понимаете не будет в моей проблеме.

Что сделано:
1. Выставил уровень в поплавковой сначала 8 мм, вчера поставил 10 (думал мож лишку наливает) — ничего не изменилось.
2. Игла на 2-й с верху , т.е. почти в самом низу.
3. Все что смог прочистил продул и помыл
4. разбирал условно не разбираемую часть — там резиночки поправил, есть, живые. грязи нет.
5. Проверял зазоры клапанов — все в норме.

Вот так выглядит поднятая заслонка, после того как настроил ХХ на работающем двигателе. Мне кажется, что она слишком высоко задрана.

Собственно уже давно с ним занимаюсь любовью, а воз и ныне там. но сейчас хоть нашел, как говорится, стабильность в игре с регулировкой ХХ.
Но кататься же хоться..

. Ученье — свет, а не учение — чуть свет и на работу.

А какие холостые обороты ты устанавливаешь? Должно 1700-1900об/м
Как мот реагирует на вращение винта качества? Должно падать при закрученном и сильно (3-5) выкрученном, если при закручивании нет падения значит пик смещен в сторону богатой и надо ставить жиклер меньше.
мотоциклист мотоциклисту: друг, запасное колесо,
цепь запасная, собеседник и в крайнем случае еда

ReZec

Дата: Чт, 14.05.2015, 08:13 | Сообщение # 723

Обороты гдет так и получаются — 1700 — 1900, т.е. он бодренько тарахтит.. ( у друга Кава норм настроенная — примерно в ровень ему)

Винт качества: при сборке карба ставил 2.5 оборота. на прогретом закрутил до 1.5 — обороты сначала увеличивались, потом в процессе закручивания он хреновничать начинает — 1.5 оборота — получился лучший вариант.

Забыл еще сказать, что после настройки ХХ (поднятие-опускание заслонки) на работающем, — имеем очень маленький разбег от нормальной работы до не нормальной.
Не нормальной я тут называю такую ситуацию:
Обороты чутка по выше делаешь — газуешь (отзывается на газ, катит и т.д. очь хорошо) и он не сбрасывает сразу а как бы доедает топливо весьма бывает долго — 5-7 секунд.

Если чуть приопустить заслонку, то сбрасывает быстро, но тарахтит, как мне кажется, уже с недостаточным количеством оборотов.

и в итоге чих-пых и глохнет.
. Ученье — свет, а не учение — чуть свет и на работу.

SkaterMF

Дата: Чт, 14.05.2015, 10:12 | Сообщение # 724

Маркировка иглы? У меня качество смеси кардинально отличалось, с иглой EMN дико богатил, со стоковой ешной все четко.
Мне кажется у тебя он сильно богатит на среднем диапазоне. Когда откручиваешь сильно на холостых черный дым валит?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. А. и Б. Стругацкие

полтора оборота,на 41 карбе у меня так же.
а в чем проблема с холостыми? ну настроил ты 1800 ,он должен так живенько бубнеть, качество на полтора оборота — и после,если заглушить-он не заводится? или что? или уже нормально заводится и только плохо реагирует,т.е. долго сбрасывает с оборотов до холостых?
свободный ход есть в тросике? маховичок на карбе не цепляет там за раму? зазорчик там минимальный.

жиклер холостого хода какой?на каком делении,и какая игла?

ReZec

Дата: Чт, 14.05.2015, 10:30 | Сообщение # 726

Когда с холостого откручиваешь на горячем настроенном — чутка сдымнет. но не валит однозначно ни в каком состоянии.

Да ! Не заводится пока снова болт холостых не открутишь.

Да. Долго сбрасывает если ноормально обороты выставить.

Ага, градуса 3-4, тут все как учили.

Игла опущена и стоит на предпоследнем.

А вот какая игла узнаю немного позже.

но она на ХХ не влияет. вот в чом дело.
. Ученье — свет, а не учение — чуть свет и на работу.

kenguru

Дата: Чт, 14.05.2015, 11:17 | Сообщение # 727

заказывай жиклер хх..это очень большой! без нормального делов не будет,для нашего горшка — 50 — уже немного не то( у меня такой) , а на прошлом карбе стоят 45! самое оно! стоковая игла должна быть на 5 клипе,т.е. поднята
вот тут написано все,и никакой велосипед не стоит придумывать=)

sea level, stock exhaust or quiet 96db aftermarket pipe, 3×3 Mod
155 main jetEMN needle — clip 345 pilot jet2 turns fuel screwo-ring mod
DRZ400 Jetting for: sea level, aftermarket pipe with open muffler
160 main jetEMN needle — clip 345 pilot jet2 turns fuel screwo-ring mod
DRZ400 Jetting for: 4000-6000ft, stock exhaust or quiet 96db aftermarket pipe, 3×3 Mod
145 main jetEMP needle — clip 345 pilot jet2 turns fuel screwo-ring mod
DRZ400 Jetting for: 4000-6000ft,aftermarket pipe with open muffler
150 main jetEMP needleclip 345 pilot jet2 turns fuel screwo-ring mod

Есть жиклеры разные. и иглы тоже.

Стоит сейчас та которая со стопорам, на своей углядел износ. думал из-за этог опроблемы. раньше он настройке плохо подддавался — клапана надо было настраивать, как оказалось.

Та которая стоит — у нее название затерто.
Последняя OBEKR

. Ученье — свет, а не учение — чуть свет и на работу.

http://www.jetsrus.com/a_jets_. mm.html
Параметры игл. Последние 3 буквы значат соответственно:1) угол конуса он же taper, 2) длина от верхней проточки до характерного диаметра 2.515мм или L1, 3) диаметр цилиндрической части

Дальше смотрим в таблицу: угол конуса (Taper) влияет на смесь в диапазоне 1/4-3/4 открытия дросселя, чем больше угол тем быстрее смесь обогащается при открытии
диаметр цилиндрической части влияет в момент слабого открытия дросселя (1/8-1/4 от максимума) больше диаметр-беднее смесь
второй параметр влияет в среднем диапазоне (1/8-3/4) чем дальше буква по алфавиту тем беднее смесь
Итого игла оказывает огромное влияние на смесь в диапазоне 1/8-3/4 открытия дросселя. Поменяв иглу с EMN на сток расход бензина упал с 6-7л на 100 км до 5.5 при увеличении мощности.
А вообще порядок настройки карба следующий из моего личного опыта: 1) ХХ- винтом качества добиваемся максимальных оборотов (откручиваем винт пока обороты не начнут падать, запоминаем число оборотов относительно полностью закрученного винта, закручиваем винт считая обороты до тех пор пока обороты снова не начнут падать, запоминаем 2е число оборотов относительно закрученного винта, вычетаем из большего меньшее и делим на 2, полученное число прибавляем к меньшему запомненному числу и выставляем винт в это положение), винтом количества уменьшаем обороты до минимально устойчивых, повторяем раза 2. Если максимальные обороты при полностью закрученной игле или сильно открученной и максимум поймать не удается, меняем пилотный топливный жиклер (жиклер ХХ).
2) Двигаем иглу исходя из следующего принципа: под нагрузкой (то есть на ходу) резко открываем дроссель, если следует провал значит смесь бедная и иглу следует поднять, как только провал пропал это и есть искомое положение. Начинать следует от нижнего положения иглы (верхней защелки). Положение иглы выставляется из предпочтений конкретного райдера и его требований к динамичности езды: при динамичной езде лучше поднять иглу (смесь забогатится, мощность на переходном режиме вырастет, расход при такой езде снизится, уменьшится температура двигателя). В случае если провал не пропал выбираем более богатую иглу из тех что имеются. Признак неправильно подобранной иглы: очень короткие передачи (богатая смесь), провалы, хлопки при сбросе газа (бедная смесь). Этот способ настройки мне больше нравится хотя можно отстраивать от богатой к бедной но тут сложней заметить момент когда все ок.
3) Подбираем ГТЖ. Как делал я: стоя на месте открываю во всю дыру (сильно не увлекайтесь тк двигателю вредно крутиться на высоких оборотах без нагрузки), если черный дым валит ставлю жиклер поменьше, до тех пор пока дым не пропадет. Далее катаясь перебираю жиклеры при которых достигается минимальный расход топлива.
Поправьте если что где ошибся
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. А. и Б. Стругацкие

эммм . ну типа тот что на 40 это какбы «пилот джет» он же холостого хода. на 72 эт жиклёр «подсоса», емнип. вот.

я бы начал с нее,это стоковая,3х3 есть в аирбоксе? тогда ставь на 5 деление её,т.е. поднимай

жиклер холостого хода у тебя 40,если есть 45 то лучше поставь его , ГТЖ если есть 160,тоже втыкай

уровень в поплавковой камере поставь по мануалу,пока начни с этого=)

Exolon

Дата: Пт, 15.05.2015, 03:47 | Сообщение # 732

ВЫ бы оставили этот уровень в покое, неудобно выставлять наклон, мерить уровень с помощью прозрачной трубки. В мануале есть высота поплавка до касания язычком игольчатого клапана, выставили и забыли. Для FCR-40MX он равен 8мм.

Что сделал:
1. выставил поплавок на 10 мм
2. вернул иглу, ту, которая стояла — при настройке опустил на 1 деление от центра, хлебать перестал.
3. болт смеси ХХ поставил на полтора оборота. на двух ему много было.
4. ГТЖ оставил 168 и остальные жиклеры тоже.

Завелся с полоборота, выставил холостые. ну и т.д.
Сейчас со второго пинка заводится в любом состоянии (холодный или горячий).
Осталось на ходу его посмотреть — но это уже вторая часть. думаю проблем не будет.
Подметил, что очь хорошо пользоваться рычажком горячего пуска для контроля качества настройки, когда на работающем его выжимаешь, мот увеличивает обороты и ты слышишь как он работает.

Да, если не 4 на 4 — у меня CRF 450 r — зверь. там аирбокс тока бока прикрывает — остальное все дырявое.

Да ! Это лучший способ настройки.. трубочки — все фигня.

Источник

Карбюратор Keihin (Япония) для мотоциклов: обслуживание, регулировка

Ремонт, регулировка и чистка карбюратора является достаточно сложной процедурой. Однако, вникнув в технологию ее проведения, каждый владелец мотоцикла или скутера сможет произвести все действия самостоятельно. Для этого необходимо ознакомиться с подробностями выполнения этого процесса, а также выделить достаточное количество свободного времени.

Карбюратор Keihin японского производства имеет одинаковое устройство во всех моделях. У других производителей принцип чистки и настройки выполняется аналогично. Поэтому в качестве примера эта марка карбюратора подходит идеально. От правильности и ответственного подхода к проведению чистки и регулировки зависит работа мотоцикла.

Необходимость обслуживания карбюратора

Имея скутер «Хонда», «Квасаки», «Навигатор» или прочие модели двухколесной моторной техники, следует понимать важность проведения периодического обслуживания карбюратора. От этой системы зависит мощность, легкость старта, скорость и управление мотоциклом.

Чтобы в блок цилиндров подавалась одинаковая по качеству топливная смесь, необходимо правильно регулировать работу карбюратора. Синхронизация позволяет отрегулировать количество бензина и воздуха, которые, смешиваясь, поступают к двигателю.

Опытные водители знают, что карбюратор на скутер требуется не только отрегулировать, но и прочищать в процессе обслуживания. В бензине находится определенное количество присадок, примесей. При работе мотора они оседают на стенках системы, образуя загрязнения жиклеров. Чтобы обеспечить возможность карбюратору выполнять свои функции в полном объеме, требуется периодически очищать его от грязи и нагара, скопившихся внутри.

Когда требуется техобслуживание?

Карбюратор ( Keihin PZ30 , CVK — не суть важно) всех популярных моделей имеет схожий принцип проведения техобслуживания. Поэтому и признаками необходимости проведения этой процедуры во всех случаях будут схожие симптомы.

Главной причиной, требующей осуществления регулировки карбюратора, является неровная работа мотора. Она проявляется на холостом ходе. Также могут появляться хлопки, доносящиеся из глушителя, повышенный расход бензина. Водитель должен периодически обращать внимание на внешний вид свечей. Значительные изменения их цвета говорят о нарушениях приготовления топливной смеси.

Свечи могут считаться основным индикатором работы карбюратора. Если они белые, смесь считается бедной. Слишком сильный нагар на свечах свидетельствует о приготовлении богатой смеси. Это отклонение от нормы. Причиной может быть забитый грязью карбюратор или сбой его настроек. В этом случае техобслуживание проводят как можно скорее. Периодически также следует чистить систему. Это зависит от частоты эксплуатации мотоцикла.

Демонтаж карбюратора

Чтобы прочистить карбюратор Keihin , его потребуется демонтировать. Чтобы добраться до него, необходимо будет снять эйрбокс и бензобак. Затем ослабляются хомуты патрубков коллектора. Демонтируется трос подсоса (обогатителя).

Скутер «Хонда» и другие модели подобных транспортных средств имеют систему карбюраторов, которые стоят в одном ряду. Для чистки их не обязательно отделять друг от друга. Однако для замены уплотнителей придется разбирать линейку.

При демонтаже снимается блок карбюраторов, а также тросы газа. Теперь можно легко произвести обслуживание системы. Верхние крышки необходимо снять (откручиваются винты). Далее необходимо осмотреть состояние прокладок, иглы и резинок.

Внутренности и сам карбюратор, а также детали вокруг него необходимо хорошо вычистить. Для этого подойдет ванночка с бензином и обычная малярная кисть.

Разборка блока

Если требуется разобрать блок карбюраторов, следующим шагом будет демонтаж промежуточной пластины между ними и воздушным фильтром. Далее необходимо отвинтить болты на планке, удерживающей блок вместе. Keihin CVK или другой модели обычно требует применить здесь большие физические усилия. Скорее всего, потребуется использовать отвертку с ручкой Т-образной формы.

Далее необходимо отсоединить возвратную пружину. Для этого также отвинчиваются болты в соответствующих местах. Планка легко соскользнет и отсоединится от конструкции.

Между собой карбюраторы фиксирует длинный болт. Его необходимо также демонтировать. Можно разбирать блок. Снимается первый карбюратор и пружина откладывается в сторону. Их нельзя путать местами (отличаются размером). Затем производится очистка корпуса с внешней стороны.

Обслуживание блока карбюраторов

Карбюратор на скутер может нуждаться в замене диафрагмы. В некоторых случаях также необходимо полностью заменить один из элементов блока. Внутренняя металлическая поверхность прибора может со временем окисляться. Поэтому потребуется заменить диафрагму. Ее очень аккуратно извлекают при помощи отвертки.

Этот элемент можно будет достать с дозирующей иглой и заслонкой. Далее при необходимости старые компоненты можно заменить.

После этого необходимо открутить винты поплавковой камеры. Снимается ее крышка. Оценить работу поплавка можно при легком нажатии на него. Если этот элемент пружинит, значит, его работа правильная. Замены не требуется. При разборке очень важно применять отвертки подходящего размера. Всю работу необходимо проводить очень аккуратно.

Чистка

Карбюратор Keihin после демонтажа требует тщательной очистки. Для этого необходимо приобрести специальное средство. Оно не должно разрушать резиновые уплотнители. В продаже представлено множество подобных очистителей. Удобно, если средство находится в баллоне. При помощи специальной трубки будет легко распылить его по всему механизму.

Работы необходимо проводить на открытом воздухе. В состав растворителей входит множество опасных компонентов. Поэтому в закрытом помещении подобные работы производить крайне не рекомендуется.

Под давлением карбюратор продувается воздухом. При необходимости некоторые участки можно очистить вручную ватными палочками. Если длина пружин значительно отличается (на 1,5 мм), их необходимо заменить.

Сборка карбюратора

После правильной чистки и замены всех устаревших деталей, производится установка карбюратора в прежнее положение. Сборка выполняется в обратном порядке. При установке диафрагм необходимо правильно установить возвратную пружину в седло. Если легко установить его на место не получилось, деталь необходимо просто повернуть.

При установке заслонки необходимо проследить за положением иглы. Она не должна сместиться в сторону. При необходимости детали необходимо смазывать консистентным средством.

Затем в обратном порядке собирается воедино блок цилиндров. Для этого потребуется подготовить соответствующий инструмент. Все карбюраторы имеют отличия. Поэтому при разборке необходимо их нумеровать. Установка карбюратора требует щепетильного отношения. Все болтики, пружины, необходимо собирать очень аккуратно. Лучше записывать последовательность при разборке, чтобы не потерять ни одного элемента конструкции.

Синхронизация

После проведения очистки требуется настройка карбюратора Keihin . Можно начать с синхронизации. Это несложная процедура. Но для нее потребуется синхронизатор. Этот прибор проверяет разреженность.

Мотоцикл необходимо разогреть до рабочей температуры мотора. Далее снимается бак и фильтр. Синхронизатор поможет установить одинаковую разреженность в коллекторе. Устройство подключается к нему. Запускается двигатель.

Согласно с показаниями датчиков, клапаны нужно отрегулировать. Они должны реагировать (но несильно) на изменения разреженности. Если стрелка синхронизатора не воспринимает изменения, клапан нужно отпустить. Процесс проводят при помощи соответствующих винтов на карбюраторе. Сначала подстраивают правый и левый винт. Только после этого можно настраивается центральный рычаг.

Регулировка холостого хода

После качественной очистки производится регулировка холостого хода. Для этого мотор необходимо хорошо прогреть. Для этого потребуется завести транспортное средство и подождать минут 10-15.

Далее следует обратиться к инструкции производителя. В ней указано, где расположены винты регулировки. Руководствуясь этими знаниями, можно приступать к процессу. Отвертку, при помощи которой будут проводиться все настройки, лучше пометить. С одной ее стороны необходимо наклеить маркер. Это позволит понимать, сколько оборотов было сделано.

На холостом ходу необходимо подкручивать соответствующий винт. Если его зажимать, обороты будут увеличиваться, и наоборот. Настройку выполняют до получения стабильной работы двигателя на холостом ходу.

Регулировка качества смеси

Если регулировка холостого хода прошла успешно, можно приступать к настройке качества топливной смеси. Она не должна быть слишком бедной или богатой. Настройку производят при помощи регулировочного винта или перемещением иглы в заслонке дросселя.

Перед настройкой мотор следует прогреть. Такую процедуру проводят только для чистого карбюратора. Чаще всего для нормальной работы системы требуется отвинтить винт от крайнего положения на 1,5-2 оборота. Но множество причин влияет на этот показатель.

Если винт повернуть по часовой стрелке, смесь обогащается, и наоборот. Если иглу опустить, смесь обедняется. При сочетании обеих настроек удается добиться точной работы системы подачи топлива к двигателю. Если процедура выполнена правильно, мотоцикл будет разгоняться плавно. При движении не будет рывков

Регулировка уровня топлива

Регулировка карбюратора Keihin завершается проверкой топлива в поплавковой камере. Для этого нужно подготовить прозрачную трубку. Она находится в нижней части системы. Сливной винт нужно открутить. Далее трубка поднимается вверх, в противоположную от карбюратора сторону. Проверяется уровень топлива.

Проверку производят при рабочем двигателей мотоцикла. Трубка всегда должна быть выше карбюратора. Топливо должно находиться на уровне немного ниже, чем бордюр крышки.

Рассмотрев карбюратор Keihin , а также его устройство и обслуживание, каждый владелец транспортного средства сможет произвести чистку и настройку самостоятельно. Это продлит срок эксплуатации транспортного средства, сделает передвижение на нем безопасным и комфортным. Практически все действия водитель сможет произвести самостоятельно, не обращаясь в автосервис.

Источник