Регулировка карбюратора мотобуксировщика шармакс

Как отрегулировать холостой ход

Настройку производить при открученном/ослабленном тросике газа. Проверяем тонкую тягу-пружинку на флажке карбюратора. Обычно она немного разогнута (рисунок 1) и может зацеплять флажок карбюратора при работе двигателя на «малых» оборотах.

Рисунок 1

Подгибаем как показано на рисунке 2.

Рисунок 2

Откручиваем черный пластиковый винт (который подстраивает мин. обороты) так, чтоб он был утоплен в корпусе карбюратора, но запоминаем примерно его исходное положение.

Необходимо произвести нажатие пальцем на большое плечо тяги центробежного регулятора. Усилие должно быть направлено в сторону карбюратора.

Рисунок 4

Удерживая палец, обращаем внимание на короткое плечо тяги центробежного регулятора. Видим, что загиб серебристой тяги-пружины в отверстии короткого плеча тяги центробежного регулятора находиться с краю отверстия и серебристая тяга пружина немного под натянута (пружинящая часть начинает немного растягиваться).

Рисунок 5

Производим механические операции с коротким плечом тяги центробежного регулятора (подгибаем в сторону тяги-пружины), таким образом, чтобы при нажатии пальцем на большое плечо тяги центробежного регулятора, загиб серебристой тяги пружины в отверстии короткого плеча тяги центробежного регулятора находился примерно по центру отверстия(тяга имеет небольшой свободный ход, как-бы болтается).

Рисунок 6

Заводим двигатель, убираем ручку заслонки в положение открыто (передвигаем слева направо). Смотрим на поведение двигателя. Если обороты низкие и глохнет, то черным винтом на карбюраторе подстраиваем обороты.

Рисунок 7

Если обороты так же остались повышенные, либо двигатель «подгазовывает», причиной этому может стать тонкая тяга-пружинка (ее упругость) на черной тяге,идущей к карбюратору.Проверить это можно «скинув» тонкую пружину-тягу с большого плеча тяги центробежного регулятора.
Черный винт на карбюраторе возвращаем в примерно то положение которое было.Ручку заслонки ставим в положение закрыто (передвигаем влево). Ручку газа на двигателе держим в положении макс. обороты, заводим двигатель.Как-только завелся отпускаем ручку газа, ручку заслонки постепенно в положение открыто (вправо).

Черным винтом на карбюраторе добиваемся уверенных мин. оборотов. Если снова одеть тонкую тягу пружину и завести двигатель, то обороты скорее всего повысятся вот и причина. Решение- чуть удлинить тонкую тягу пружину.

Снова заводим, смотрим, слушаем двигатель. Черным винтом подстраиваем мин
обороты. Устанавливаем тросик на место.

Источник

Как настроить карбюратор на мотособаке 15 лошадей

Кроме моря и севера я теперь иногда пишу еще и про свой мотобуксировщик-толкач, так как я внезапно заболел этой темой. За душу берет, я вам скажу, не хуже, чем мотоцикл. Ну и стало быть, после его постройки я долго доводил наш снегопед до идеала, и теперь, похоже, мне это, наконец, удалось.

В общем-то за исключением некоторых мелких, но очень важных примочек, вроде брызговика и генератора с фарой, камнем преткновения служил карбюратор. Мотор ни в какую не хотел нормально работать при низких температурах. Толкач никак не хотел по-человечески ехать, постоянно дергался, гремел, и в критические моменты терял мощность. Я сломал всю голову, пытаясь настроить карбюратор и центробежный регулятор оборотов, и, в конце концов, добился отличного результата.

Начался мой процесс с пресловутого центробежного регулятора. Я всегда думал, что этот узел необходим только для бензогенераторов, которым нужно держать обороты в строго заданном диапазоне вне зависимости от нагрузки. На гибридном лодочном моторе, который я уже делал из похожего двигателя и «ноги» от Ветерка, я этот регулятор выкинул сразу. Там не было никаких проблем. Но на буксировщике, который, мало того, что имеет вариаторную трансмиссию, так еще и работает на морозе, настроить холостой ход без регулятора оказалось просто невозможно. Мотор либо глох, либо обороты холостого хода превышались, вариатор схватывал — и тогда буксировщик просто уезжал сразу после запуска двигателя.

Множество раз я все разбирал и собирал, делал тяги хитрых форм. Мне ничего не помогало. Потом я изучил вопрос внимательнее, и обнаружил, что мой центробежный регулятор был неправильно собран еще с завода. Кстати, вот здесь — http://www.orwil.ru/upload/iblock/745/ayogfvbuf%20q%20xpybdzculb%20jly.%20wkdsv1.pdf — я нашел неплохой сервис-мануал. Не буду вдаваться в подробности и скажу лишь, что тяга и пружина, идущие непосредственно с рычага на дроссель карбюратора были соединены не с теми дырочками на рычаге. Кто имел дело с такими моторами — тот поймет, о чем я.

Я сделал все как надо, вновь подключил регулятор — и, о чудо! Я тут же получил низкий и ровный холостой ход. Дело в том, что регулятор не дает заглохнуть непрогретому двигателю, немного подгазовывая. Таким образом мотор прогревается, и дальше начинает работать ровно и спокойно. Но все это было только половиной беды. Холостого-то я добился, а вот на рабочих режимах по-прежнему остались проблемы.

Я уже писал выше, что при больших нагрузках мотор терял мощность. Например, в глубоком снегу буксировщик замедлялся до тех пор, пока вовсе не останавливался. Тронуться на нем бывало очень затруднительно, так как при этом происходили резкие рывки, чередующиеся с очередными потерями мощности, и буксировщик в итоге закапывался в снег, из которого опять не мог выехать из-за нехватки мощности. Замкнутый круг.

Причина быстро выяснилась: у меня страшно обмерзал карбюратор. Двигатель при этом никак не мог прогреться до рабочей температуры. Отсюда и такая слабосильность. Он только натужно тарахтел, трясся, а из выхлопной трубы валили клубы противного черного дыма. Обычно проблему замерзающего мотора решают жестким капотом. Но я делать такой капот не хотел, так как это сопряжено с рядом проблем: во-первых капот увеличивает вес всего толкача. В кои-то веки я сделал хоть что-то действительно легкое, что можно поднять в одиночку и вытолкать из ямы. И во-вторых, капоту сложно придать ажурную форму. Обычно это просто угловатый ящик, охватывающий и двигатель, и трансмиссию. Мотору-то при таких раскладах становится хорошо, а вот нежному вариатору, который тоже греется — делается слишком жарко. Это приводит к потере фрикционных свойств ремня и его стремительному износу. Я принялся ломать голову, как бы все так решить с минимальными затратами сил, и не утяжеляя мой толкачок.

И вот оно! Старое одеяло! Превосходно! Наталья милостиво разрешила мне его забрать, и я тут же взял в руки ножницы и засел за швейную машинку. Довольно быстро у меня получилось вот такое изделие.

На нем, конечно, присутствуют гоночные полоски — это очень важно, так как повышает максимальную скорость. Ну и, разумеется, в накидке я сделал прорези для заводного шнурка, для доступа к подсосу и выключателю зажигания. Про горловину бака тоже не забыл. Вариатор при этом так и остался на холодной улице. Застегивается накидка на стропу, пропускаемую под плитой двигателя. Так же имеется возможность задрать полог и открыть вентиляционную решетку стартера. Что же, попробуем!

Я вам так скажу, что результат меня просто потряс! При -17 градусах толкач поехал так, как он никогда прежде не ездил. Двигатель очень быстро нагрелся, после чего заработал совершенно ровно и очень, как бы это сказать — приятно. Под покровом ночи я отправился на испытания в лес, и каково же было мое счастье, когда по целине, виляя меж деревьев, я смог проехать без всяких задержек. На открытой местности — наоборот, я смог разгоняться, проскакивая все проблемные места ходом. Благодаря этой самой накидке, в моторе, наконец, появилась настоящая ДУРЬ!

Собственно вот так. Для доведения всего изделия до идеала мне остается только поставить на него аккумулятор, и, возможно, какую-то ручную лебедку. Ах да, я чуть не забыл сказать об остальных доработках.

Брызговики. Это очень важная вещь. Задний брызговик исключает попадание снега с гусеницы в буксируемую волокушу, а передний — в толкаемое корыто. В самом деле, снега стало гораздо меньше. И вот, фара. Это светодиодная автомобильная противотуманка на 18Вт. 60-ваттная катушка освещения досталась мне от старого мотора, регулятор напряжения я купил. Все собрал, и теперь не нарадуюсь. Ночью с этой фарой стало ездить очень светло и легко, так как она дает очень широкое и комфортное пятно света.

Вот, собственно, пока и все. В ближайшее время в связи с оттепелью нам предстоит поездка на замерзшую Ладогу, о которой я вам обязательно расскажу.

Регулировка карбюраторов в мотоблоках «Лифан», так же как и в любых других видах техники имеет свои особенности. Она востребована в тех случаях, когда требуется вернуть работоспособность агрегата или правильно настроить его. Именно карбюратор зачастую становится причиной появления иных неисправностей во всем мотоблоке. Если его можно починить — хорошо. В противном случае понадобятся запчасти двигателей «Лифан» всех серий.

Принцип регулирования карбюратора для всех моделей практически одинаковый. Отличительной особенностью может стать число оборотов. При возникновении любых признаков неисправностей следует внимательней присмотреться к данному узлу и провести настройку карбюратора для его более качественной работы. Если вы не знаете, как отрегулировать карбюратор, данная статья будет очень полезной.

Как отрегулировать карбюратор: главные особенности

Именно в качественном карбюраторе выполняется формирование рабочей смеси, которая подается непосредственно в ДВС. От качества данного процесса зависят различные параметры работы двигателя. Соответственно, при возникновении любых неисправностей следует выполнить регулировку карбюратора мотоблока «Лифан» или любой другой техники. Сам процесс достаточно просто и при наличии базовых знаний не займет много времени.

Что нужно знать о регулировке карбюратора?

Дело в том, что состав, подаваемый в двигатель, бывает 3 видов: нормальный, обогащенный и обедненный. Если воздуха много — смесь будет обедненной. При этом расход топлива не будет максимальным, однако достигнуть высокой мощности не удастся. Чтобы установить данный параметр в нужном диапазоне и применяется регулировка карбюратора.

Регулировку карбюратора не нужно делать в закрытом помещении. Дело в том, что при этом выделяются выхлопные газы, которые негативно влияют на организм человека. Откройте двери в гараже или вовсе проведите регулировку клапанов или регулировку зажигания на открытом воздухе.

Главные принципы настройки карбюратора мотоблока

Мотоблоки — категория техники, которая существенно облегчила жизнь современным фермерам. Она существенно упрощает процесс проведения различных работ по хозяйству и отличается практичностью в применении. Давайте узнаем подробнее о том, как проводится регулировка карбюратора на мотоблоке «Лифан»!

Настроить данный важнейший элемент достаточно просто. Для этого нужно придерживаться базовых моментов, которые описаны ниже:

Прогрейте двигатель перед началом регулировки.

Подождите около 5 минут и вкрутите винты максимального и минимального газа до упора.

Открутите каждый из них не больше, чем на 1,5 оборотов.

Установите рычаг переключения передач в положение минимально возможного хода (при этом двигатель должен работать постоянно).

Заглушите ДВС и вновь его запустите, а в результате вы должны сразу заметить ощутимую разницу — увеличение бесшумности работы, её бесперебойность.

Все предельно просто и понятно. Специалисты рекомендуют проводить настройку карбюратора мотоблока перед каждым сезоном. При этом нужно отметить, что ослабление болтов позволяет обогатить топливо кислородом, который необходим для стабильной работы ДВС.

Регулировка холостого хода

После этого важно проверить свечи и при необходимости провести регулировку зажигания. Обычно на свечах скапливается грязь и нагар, а иногда остатки топлива. Регулировку холостого хода также следует выполнять с осторожностью.

Порядок действий следующий:

Открутите винты качественной регулировки холостого хода на 1 неполный оборот.

Мотор следует прогреть в течение 3 минут.

Требуется максимально медленно вкрутить винты.

Проверьте работу двигателя.

Данная процедура позволит стабилизировать двигатель, а также полностью устранить возможные «провалы» в его оборотах.

Еще нужно отметить тот факт, что требуется выполнять все процедуры максимально аккуратно. Старайтесь вкручивать и откручивать винты плавно, не резко. Если болты вытаскивать резко, мотор будет перегружен при первых его запусках. Кроме этого нужно отметить, если вы не знаете какие-либо особенности устройства вашего мотоблока «Лифан 168» или любого другого, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации заблаговременно.

Как эксплуатировать мотоблок после проведения регулировки?

Важной особенностью является тот момент, как вы используете технику после проведения её регулировки. Вы должны следить за его работой, внимательно замечая любые отклонения от нормальной работы. Проблемы с двигателем можно заметить по изменению звука. Если заметны скрипы при переключении передач, возможно, имеет место быть растяжение троса сцепления. Для решения проблемы прекратите работы на 20 минут.

Давайте мотоблоку хорошо прогреться — минимум 3 минуты.

Не «перепрыгивайте» между скоростями.

Не допускайте снижения уровня топлива в баке менее допустимой отметки.

Контролируйте уровень масла.

Все вышеописанные моменты могут помочь вам самостоятельно отрегулировать карбюратор и выполнить ремонт карбюратора максимально правильно! Если же вы не уверены в своих силах, лучше обратиться за помощью к специалистам!

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 25 из 751

1 Тема от Андреев.А.А. 16-11-2012 19:46

Тема: карбюратор

Отредактировано Андреев.А.А. (16 ноября, 2012г. 20:03)

2 Ответ от Олег И. 14-12-2012 19:18

Re: карбюратор

При подкачке топлива, начинает капать в месте между карбюратором и движком — это нормально?

3 Ответ от Талгат 14-12-2012 19:32

• 
• Талгат
• Старейшина
• Неактивен

• Откуда: Нижневартовск- Башкирия.
• Зарегистрирован: 07-10-2015
• Сообщений: 3,027

Re: карбюратор

Олег И.
Конечно не нормально,попробуй подтянуть гайки,если не поможет проверь прокладку.
Андреев А.А
Немного увеличил шрифт описания..

Отредактировано Талгат (21 февраля, 2015г. 12:10)

4 Ответ от Андреев.А.А. 14-12-2012 20:36

Re: карбюратор

При подкачке топлива, начинает капать в месте между карбюратором и движком — это нормально?

Топливо ни откуда не должно капать.Проверте герметичность иглы поплавковой камеры.6 фотка. Отредактировано Андреев.А.А. (14 декабря, 2012г. 20:37)

5 Ответ от MaxEfimov 14-12-2012 21:42

Re: карбюратор

Олег И.
Капает точно между цилиндром и карб. Устранил проблему простым герметиком. Прокладка была какойто неправильной формы, и нижний край чуть чуть не совпадал.

6 Ответ от рыбак 2 20-12-2012 17:04

Re: карбюратор

У меня такой вопрос на карб. есть регулировка холостого хода, а есть ли регулировка подачи топлива для скорости, а то знакомый отдал в сервисный центр двс на ремонт ,а они так нарегулировали что обороты перестал набирать даже варик не срабатывает.

7 Ответ от vorontsov_p 20-12-2012 20:41

• 
• vorontsov_p
• Старейшина
• Неактивен

• Откуда: Череповец
• Зарегистрирован: 07-10-2015
• Сообщений: 1,082

Re: карбюратор

Снял видео разборки карбюратора. Многие новички боятся это делать, но ничего сложного в этом нет. Главное учесть ряд особенностей.
1. Разбирать лучше снятый карбюратор
2. Не применять физической силы, там корпус из силумина, одно неверное движение и все, в топку.
3. Делать все желательно в тепле, т.к. и резина и резьбовые соединения на холоде разборки не любят.
Аккуратнее при сборке с этим кольцевым уплотнением отстойника, часто оно сдвигается (особенно при разборке «на месте» не снимая карб) и пережимается. Оно ни где не продается, а бензин начинает течь.

Слить топливо через боковое отверстие не получится никогда! там останется еще полуровня из-за вваренной гайки. Если и сливать, то проще ослабив нижний винт.

Конус иглы должен быть ровный без «поясков»

Уплотнитель краника не должен иметь надрывов, трещин, потертостей, иначе опять теч. На верхнем видно былое присутствие воды, которая в твердом состоянии перекрыла вход и сделала щель, в который потек бензин (после утопления)

низ прокладки

Плохо, но виден бензин в негерметичном поплавке. неисправность начал искать по причине «перелива»

А вот и виновница — трещина. Откуда она такая взялась не пойму.

Такой жиклер с маркировкой «93» стоит на 14-ти сильном руслайте.

Разборка

бензин в поплавке

проверка герметичности поплавка

Мототобуксировщик при грамотной настройке, при хороших комплектующих разгонится, возможно, до 60 км в час. Но не нужно забывать, что это очень опасно, потому что никаких средств защиты – ни мотоциклетных, ни снегоходных у человека, как правило, не бывает — тулуп, зимний костюм и все. Если это не пугает, то читаем инструкци ниже.

Содержание

1. Замена ремня вариатора с 30 на 33
2. Замена верхней звезды на ведомом валу на 13 зубьев
3. Скорость или тяга что важнее
4. В чем минус большого угла атаки?
5. Как волокуша может влиять на скорость
6. Лыжный модуль тормозит или добавляет в скорости?
7. Тип подвески — склизовая или катковая?
8. Как влияет вариатор и топливо на скорость
9. Сранвнение мотобуксировщиков по скорости — видео

Замена ремня вариатора

Самый верный способ поднять скорость на мотобуксировщике – это поставить 33 ремень вариатора

Изначально все производители стараются ставить 30-ый ремень (30-ширина ремня), для того, чтобы не было самохода. Скорость с 30 ремнем чуть поменьше, зато нет такого дикого самохода.

Как правило, некоторые клиенты, покупая мотобуксировщик, ничего о нем не знают. У них до этого не было этой техники — просто видели на рыбалке, как куча мужиков проезжает мимо. Человек загорелся идеей купить мотобуксировщик. Покупает, получает скоростной мотобуксировщик, у которого стоит звездочка на 13 зубьев и ремень 33-ий. Заводит, дергает, и он, чуть ли не отрывая руку, начинает от него убегать. Это, кстати, частая проблема с 33-ми ремнями.

Замена верхней звезды на ведомом валу

Для тех рейдеров, которые уже поездили, для матерых гонщиков на мотобуксировщиках, кто передвигается по водохранилищу или по накатанной дорогое, скорость отчасти важна, потому что можно разогнаться и доехать быстрее.

Сделать такой мотобуксировщик реально. Поставил 30 ремень и 11-ую (11 зубьев) верхнюю звездочку на ведомом валу, и твоя скорость увеличится, если правильно настроена трансмиссия, правильно работает двигатель на правильные обороты. В целом буксировщик может разогнаться с 15 сильным двигателем, с 30 ремнем и 11 звездой верхней на ведущем валу и на ведомом валу 26-ая – он разгонится от 40 до 50 км в час.

Если тебе этого мало и ты все-таки решил свой мотобуксировщик тюнингануть и сделать его максимально быстрым – что нужно сделать? Если у тебя классическая трансмиссия от снегохода Буран – это вариатор Сафари с дисками трансмиссии подвижным и неподвижным, что нужно сделать? Снимается ведомый диск, туда подкладываются шайбы по 4 мм, чтобы туда идеально встал 33 ремень. Все это обратно собирается — ведомая трансмиссия. Получается, что у нас зазор между дисками ведомым и ведущим стал больше, увеличился. Соответственно, сам вариатор заточен под 33 ремень изначально, там ничего регулировать не надо. И все – ставишь 33 ремень.

Для пущей уверенности, чтоб он вообще поливать начал, нужно на ведущем валу штатную верхнюю звездочку11 зубьев заменить на 13 зубьев, соответственно скорость увеличится.

И твой буксировщик при грамотной настройке, при хороших комплектующих разгонится, возможно, до 60 км в час. Но не нужно забывать, что это очень опасно, потому что никаких средств защиты – ни мотоциклетных, ни снегоходных у человека, как правило, не бывает — тулуп, зимний костюм и все.

А даже на скорости 30 км в час упасть с саней на накатанный снег равносильно удару об асфальт. А если неровности, пни какие-то, это небезопасно. Человек понимающий никогда не будет этим заниматься, потому что со штатным ремнем, если все грамотно настроено на заводе-изготовителе, 40 км в час – это хорошая, приличная скорость.

Тем более, если ты настроил свой мотобуксировщик на 60 км, где можно ехать с такой скоростью? Мотобуксировщик предназначен для езды по заснеженной местности, где пешком идти неудобно из-за большой глубины, на лыжах долго и устаешь. По целине, по снегу мотобуксировщик не побежит 60 км в час, скорость все равно теряется.

Скорость или тяга что важнее

Вот как раз в пухляке на целине нужна тяга, мощность, потому что ты сел сам в буксировщик, весишь ты 90 кг, с тобой едут в санях 2 товарища, которые тоже любят рыбалку или охоту. Буксировщик у тебя быстрый, оборотистый. Ты по накатанной дорожке быстро выехал из деревни. И вот ты видишь перед собой непаханое поле, куда всю зиму падал снег. Как только ты заедешь на целину и чуть больше дашь газа, гусеница вращается очень быстро, а буксировщик зарывается в снег и все. А дальше он просто роет под собой. Но если оставить штатный ремень и звезду не увеличивать на ведущем валу, а на ведомом поставить не 26, а 32-ю, ты потеряешь в скорости по минимуму – от 3 до 5 км в час. Мотобуксировщик будет ехать 40 км в час, а тяговые способности у него увеличатся. То есть когда вы втроем едете на мотобуксировщике по целине, он не будет зарываться в снег, а тащить свою ношу на приличной скорости.

Тебя это будет устраивать больше, чем постоянно зарываться в снег.

В чем минус большого угла атаки?

Когда у тебя угол атаки сильно задран, уменьшается площадь опоры. Гусеница имеет длину 2820 мм. Если угол атаки нулевой, это огромный плюс, потому что проходимость по глубокому снегу лучше, потому что пятно опоры диной 1400 мм прямо лежит на снегу и это хорошо, это плюс. Но минус такой конструкции в том, что ты собираешь под снегом все пни, ледышки звездой, цепью, и есть возможность удара о препятствие – камень или что-то еще. Ты можешь погнуть звезду или раму, порвать цепь и прочее.

Угол атаки влияет на проходимость, а чем она лучше, тем выше скорость. С большой площадью опоры мотобуксировщику легче ехать по снегу, и едет он быстрее — это плюс. А минус – это вероятность того, что ты погнешь себе звезду или порвешь цепь. Вероятность очень большая: 70 процентов из 100. Мы едем по лесу, пруду какому-то, где есть ледышка и торчат торосы и можно удариться. Угол атаки отчасти влияет на скорость.

Чем меньше угол атаки, тем больше пятно опоры. Чем больше пятно опоры, тем проще буксировщику двигаться по глубокому снегу.

Чтобы увеличить скорость, надо уменьшить угол атаки, но при этом возникает куча проблем. Звезда будет биться обо все неровности. Если угол атаки сильно задран, мы исключаем удары звезды о землю, но получаем уменьшенное пятно опоры. Это приводит к тому, что мы будем проваливаться больше в снег и вероятность того, что мы зароемся, очень большая. Поэтому самое лучшее – иметь оптимальный угол атаки. Это золотая середина — когда звезда не сильно задрана и не сильно опущена, где- то на уровне 10 см от земли.

Как волокуша может влиять на скорость

Все зависит от типа местности. Мотобуксировщик нужен для того, чтобы пробираться там, где много снега. Если волокуша широкая, шире гусеницы, она будет нарезать свой след. Например, сани шириной 800 мм, а гусеница 500. То есть сани нарывают себе дорогу. Теряется мощность, увеличивается расход топлива, мотобуксировщик начинает работать на максимальных оборотах, потому что надо тянуть себя, пассажира и сани. Таким образом, сани должны иметь колею, близкую к колее мотобуксировщика. Если ширина саней в след мотобуксировщика, скорость будет хорошая, если шире, скорость уменьшается.

Лыжный модуль тормозит или добавляет в скорости?

Лыжный модуль влияет на комфорт. Увеличение скорости не дает, потому что ты нагружаешь переднюю часть. Скорость уменьшается при любом раскладе, потому что мотобуксировщик уже начинает тебя толкать, а не буксировать.

Тип подвески — склизовая или катковая?

Да. Плюс склизовой подвески в том, что распределение давления на гусеницу равномерное по всей гусенице. У нас нет провалов, гусеница полностью натянута. На катковой подвеске есть точки давления – где каток, там и давит. В остальных местах гусеница проседает и теряет пятно опоры. Таким образом, склизовая подвеска увеличивает скорость по глубокому снегу. Еще плюс : склизовая подвеска максимально открытая и снег из нее выходит хорошо по сравнению с катковой. Есть большой минус склизовой подвески: если она не смазывается снегом, она начинает гореть и накладку склиза можно убить за 1 поездку, сжечь, стереть просто.

Как влияет вариатор и топливо на скорость

Если вариатор сделан не в заводских условиях, а где-нибудь в гараже из китайского литья, необработанного, недоработанного (грузики, втулочки, ход – все должно быть доработано) – да, может влиять. Все зависит от того, насколько качественно сделан вариатор. Если вариатор сделан топорно, это скажется и на скорости, и на выработке ремня, и на качестве езды.

Топливо. Все производители используют китайские двигатели и 92 бензин. Это движки с воздушным охлаждением. Охлаждение минимальное, на двигателе чехол плюс капот. А так как стенки зеркала цилиндра нагреваются до 220 градусов при работе, то при использовании 98 бензина с более высоким октановым числом нагрев увеличивается, и перегреть движок с таким топливом можно гораздо быстрее, чем с 92. Разницы в скорости не будет, но можно перегреть движок. Для того, чтобы не перегреть движок, нужно устанавливать датчики температур и следить за температурой.

Сравнение мотобуксировщиков по скорости — видео

Двигатели китайского производства, будь то наиболее известный Lifan, аналогичный ему Forza, Brait, Champion и подобные, часто используются при создании мотобуксировщиков и самодельных снегоходов. И если в теплое время года эти моторы не доставляют особых хлопот, то зимой, особенно в сильный мороз, они могут работать нестабильно. Чтобы избежать этого, необходимо подготовить двигатель к эксплуатации при отрицательных температурах. Рассмотрим, что нужно для этого сделать на примере двигателя Forza FZ6.5 мощностью 6,5 л.с., который является копией популярного Lifan 168F-2 такой же мощности.

Масло

Чтобы коленвал двигателя легко проворачивался при запуске и не было недостатка в смазке в первые минуты его работы, стоит использовать синтетическое масло с маркировкой SAE 0W-30, SAE 0W-40 или SAE 5W-30, SAE 5W-40. Да, синтетика дороже, но ее потребуется всего 0,6 литра. Можно взять на розлив, выйдет дешевле. Одного литра на зиму должно быть достаточно для двигателя 6,5 л.с.

Синтетическое масло хорошо тем, что не загустевает и сохраняет свои свойства при отрицательных температурах. Благодаря этому двигатель можно будет запустить почти в любой мороз без подогрева.

Карбюратор

Карбюратор с помощью резиновой трубки соединен с сапуном двигателя, который расположен в крышке клапанов. Таким образом газы из картера двигателя поступают в карбюратор. В летнее время ничего страшного в этом нет, в карбюратор может попасть лишь немного масла. Но вот зимой вывод картерных газов в карбюратор способствует его обмерзанию изнутри. Все потому, что картерные газы, достаточно горячие, а воздух, поступающий из воздушного фильтра — холодный. Это способствует образованию конденсата и наледи, которая ухудшает качество топливной смеси и может даже заблокировать дроссельную заслонку.

Решается проблема просто: достаточно отсоединить трубку сапуна от карбюратора и заглушить на нем входное отверстие.

Заглушка отверстия сапуна в карбюраторе

Таким образом картерные газы будут выводиться просто наружу. Трубку в клапанной крышке можно направить вниз и как-нибудь зафиксировать, хотя она и так неплохо держится.

Картерные газы будут выходить наружу

Летом стоит все вернуть в исходное положение.

Воздушный фильтр

Зимой будет неплохо, если в воздушный фильтр будет поступать не ледяной, а хотя бы немного прогретый воздух. Этого можно добиться, если фильтр будет всасывать воздух не через 2 отверстия внизу корпуса, как должен, а возле глушителя, цилиндра или головки. Тут 2 очевидных решения:

1. Вставить в эти 2 отверстия подходящие по диаметру трубки достаточного сечения и подвести их поближе к глушителю или головке цилиндра.
2. Заглушить эти отверстия и вырезать новое сбоку на корпусе со стороны глушителя. Также можно использовать трубку, хотя воздух и так будет теплее, чем поступающий в стоковый фильтр без доработок.

Можно оставить воздушный фильтр без изменений, если двигатель будет закрыт от холодного воздуха. Об этом ниже.

Охлаждение

Китайские двигатели Лифан, Форза и аналогичные имеют принудительное воздушное охлаждение, не позволяющее двигателю перегреться. Однако в мороз сила этого охлаждения будет избыточной, из-за чего двигатель не сможет нормально прогреться и, соответственно, стабильно работать.

Решить эту проблему можно частично перекрыв воздухозаборные отверстия в районе ручного стартера. Или опять же закрыв двигатель от холода.

Утепление двигателя

Часто на мотобуксировщиках двигатель находится под своего рода капотом, закрывающим его со всех сторон. Это сделано для того, что оградить мотор от набегающего потока холодного воздуха и снега. Температура внутри гораздо выше, чем снаружи, поэтому поступающий в карбюратор и на охлаждение двигателя воздух прогрет. Это позволяет избежать обмерзания карбюратора и избыточного охлаждения головки и цилиндра.

Дверца для доступа к стартеру

Создавая защитный кожух для двигателя важно обеспечить отвод выхлопных газов, доступ к стартеру и бензобаку и, желательно, контролируемый приток свежего воздуха, чтобы не перегреть двигатель в относительно теплую погоду. Утеплить мотор можно любыми материалами: металлом, фанерой, тканью и т.д.

Вывод

Подготовив двигатель к зиме должным образом можно избежать множества проблем при его эксплуатации в мороз: тяжелого запуска, неустойчивой работы, обмерзания карбюратора, падения мощности, усиленного износа и т.п. В большинстве случаев достаточно залить хорошее зимнее масло и соорудить защитный кожух, который позволит двигателю работать в более благоприятных условиях.

Оставляйте в комментариях свои мысли, замечания и наблюдения, касающиеся зимней эксплуатации китайских моторов Lifan и подобных.

Источник