Тема: VW Polo 2012
Опции темы
VW Polo 2012
Поставил сигу без кана так срабатывает,багажник(зел\синий в левом пороге) ,двери(блок над педалью сцепления кор\жел,кор-кр,кор\бел,кор\сер через диоды).Так понимаю она засыпает,подскажите что делать
Re: VW Polo 2012
Первый вопрос, как подключал цз ?
Второй что не понятно? Или что не работает?
Re: VW Polo 2012
Re: VW Polo 2012
Если поло хетч, тогда понятно, а если седан то не должно ничего срабатывать там концевики обычные, если цз подключил по кнопке.
Вообщем я всегда подключаю так
В стойке коричн/черный плафон (задержка 32 сек) через подплюсовку 1КОм,
В пороге Черн/бел Черн/зел повороты, Коричн минус, син/зел багажник
На переключателе света красный +12, и черный зажигание,
В жгуте водительской двери цз поло седан корич/зел 1кОм закрить, минус открыть, серожелтый открыть багажник доп канал
блокировка на предохранителях седьмий с краю с права 15А насос
поло хетч все тоже самое, кроме цз синий провод открыть 200ом закрыть минус.
И блокировка тоже на предах но не такая, номер не помню но 3 разных варианта попадалось.
Re: VW Polo 2012
Ставил без проблем по этим же точкам. Может диоды не туда развернул(диодами отвяжи от бодика)? Всё работало на всех машинках. Единственно концевики брал не в блоке над сцеплением, а в щеке пассажира и водителя-легко подключится. Багажник тоже отвежи от бодика
Источник
Почему срабатывает сигнализация на фольксваген поло
Оставив автомобиль на ночь на парковке или под подъездом, хочется утром увидеть его в целости и сохранности. Для отпугивания посторонних людей, имеющих злые намерения, используют сигнализацию. Как только угонщик приблизится к машине и попробует попасть внутрь салона, система подаст звуковой сигнал. Но что делать, если сирена начинает завывать, когда рядом с машиной абсолютно никого нет? И почему происходит такое безобразие?
Почему сигнализация срабатывает сама по себе
Обычно причиной самовольного срабатывания противоугонного устройства считаются такие факторы:
- сломался датчик удара;
- проблема лежит в плоскости концевиков;
- в систему попала вода;
- авто перегружено;
- некачественные установка или настройка.
Рассмотрим каждый из этих пунктов подробнее.
Датчик удара
Если произошёл подобный казус, придётся искать местонахождение «сигналки». Это может быть в районе центрального блока, где прибор подключается к проводке машины. Снаружи присутствует шуруп из пластика, с помощью которого можно отрегулировать датчик.
Воспользовавшись фигурной отвёрткой, выставите чувствительность прибора так, чтобы сигнализация не срабатывала от дуновения ветра или проезжающих мимо транспортных средств. Но не переусердствуйте — придерживайтесь средних значений, чтобы вой сирены не пугал соседей при малейших незначительных движениях.
В современных моделях дорогих автомобилей датчик может быть не установлен отдельно, а быть встроенным в блок. В данном случае отвёртка не пригодится. Придётся проводить регулировку датчика удара с помощью брелока.
Делается это таким образом:
- Отключите сигнальное устройство.
- Запустите режим программирования.
- Нажмите на брелоке одновременно клавиши C и H (возможна другая комбинация, которую узнаете в инструкции).
- Произведите регулировку девайса, установив в пределах средней позиции.
Немаловажный момент при монтаже сигнализации — изоляция проводки в защитную гофру и контактов при помощи изоленты или термоусадки.
Концевики
Этими специальными элементами сигнализации оборудуют капот, багажник и устанавливают на дверцах. Принцип работы устройств таков:
- злодей пытается открыть дверку автомобиля;
- происходит замыкание контактов;
- сигнал угрозы поступает на блок управления.
При проникновении воды в гаджет сигнализация может сработать ложно. Когда она испарится, прибор начнёт работать в привычном режиме.
В концевиках могут окислиться или износиться контакты, поэтому избежать ночных бдений от случайного срабатывания сирены поможет замена электроконтактов. Проблему определить легко по светящемуся значку открытой дверцы на брелоке.
Влага
После мойки автомобиля отечественные модели могут глючить — сигнализация самостоятельно включается и выключается. Происходит это из-за попадания капелек воды в электронику устройства. Кроме того, датчики могут «сойти с ума» от чрезмерной влажности.
Желательно выключать устройство при въезде на мойку. А во время установки стараться расположить блок в наиболее сухом пространстве — предпочтительно под торпедой в районе пассажирского сиденья.
Если беда уже случилась, уберите доступ тока и просушите промокшие детали. После этого можете вновь подключать сигнализацию и использовать по назначению.
Датчик объёма
Современная модель сигналки может быть снабжена датчиком объёма. В этом случае при перегрузке салона тяжёлыми и крупными вещами или грузами может включиться сирена.
Подобный гаджет предназначен для реагирования на объёмы воздуха внутри салона. Если внутрь попадает угонщик, занимая своим телом часть пространства, сигнализация тут же включается.
В принципе, идея довольно неплохая. Только датчик порой ошибается, воспринимая за злоумышленника загруженный под завязку багажник авто. Даже если из пакета с продуктами выпадет баночка консервов, охранный комплекс посчитает это угрозой взлома и отреагирует соответствующим образом.
Выявив причину ложного срабатывания сигнализации и устранив её, удастся добиться чёткой работы устройства.
Привет, всем!
После установки камеры заднего вида появился такой глюк — начинала срабатывать сигнализация, без каких-либо видимых причин.
Вечером, после того как поставил на охрану (штатную) она начала пищать, отключишь — она снова — не зависит от времени. Первый раз через 2 минуты, второй через 30 минут, и потом каждые 2 минуты примерно(!), что за ерунда? Позвонил другу пока спускался с квартиры — никаких связей не нашлось в голове между установкой камеры и сигнализацией. Возможно глюк. Может скинуть клемму?
Подошел проверять. Окна закрыты. Внутри никаких букашек, воробьев, бомжей. В багажнике тоже все вроде тихо. Ставлю на охрану и смотрю, что регистратор (подключён к плафону через адаптер от kplafonu.ru) не выключается при установке на охрану. Ранее — 10 сек и выкл. (Отмечу, что без такого подключения я бы и не заметил эту проблему, пока не оставил случайно включенным свет люстры однажды. Но с какой вероятностью и когда бы это произошло?)
Сев в машину и поставив на охрану услышал щелчки (похожие на щелчки реле). Отключил регистратор и весь адаптер от плафона. Но при включении самого плафона (как на видео) реле щёлкает все равно. Когда выключен — нет.
Скинул на ночь клемму. С утра поехал к ребятам кто ставил камеру — начали смотреть — отключили все что подключали. Вернули даже на место родной плафон освещения номера(камера именно такая) — но ничего не помогает. (Ну и зависеть они не должны никак по сути). Дело не в камере, и там не знают в чем дело.
Обзвонил всех кто может подсказать — все разводят руки, никогда не сталкивались.
Начал искать диагностов, запись к ним примерно как к ВВП, самый быстрый вариант оказался через 2 дня к ОД.
Регистратор я отключил и клемму скидывал на ночь, на всякий случай
На следующий день заметил, что при открытом капоте такого глюка нет. Хм, ну возможно концевик, подумал я. Проверим на диагностике.
Прошло 2 дня, приехал к диагносту. Самого его не было, был шеф-тренер (ну это же лучше, наверное 🙂 ) Рассказал всю предысторию, про регистратор, про догадку с концевиком. Но, он сразу проверил при открытом багажнике (закрытом капоте) — аналогичная ситуация — глюка нет. Когда полностью все закрыто — щелчки и моргания… Не концевик…
Разбирался часа полтора. Случая у него такого не было никогда. Обновил прошивку на последнюю актуальную для моей машины, ВСМ вроде живой, все ошибки и прочее просмотрели — ничего там нет…
Парень видно что толковый. Понять причину хочется и ему и мне, но времени к сожалению у обоих нет. В итоге выбрали с ним день когда можно машину оставить на весь день, так как случай не типичный — глаза у него загорелись) Другие машины на этот день он перенес.
Денег не взял совсем — сказал как приедешь по этому же наряду и будем работать.
С утра на выбранную дату я пригнал машину к ОД. На счет подключения регистратора попросил все-таки сделать подключение от предохранителя. К подключению от плафона никаких претензий не было, но решил переделать.
И поехал на работу.
Звонок в обед:
— Приезжай — готово!
Спрашиваю по телефону сразу что же все таки было?
Оказалось всему виной был перегоревший диод в плафоне освещения багажника.
Уважаемые софорумчане. Вот какой проблем у меня возник. Приехал на работу утром, бросил мащину. Вечером вышел — с замка не открывается. Мать его. Открыл ключом — смотрю — сигналка сработала и походу посадила аккумулятор. Прикуриться не смог. Не заводится хоть убей. Отвез машину Пассат Б5+ в сервис турбомоторс на эвакуаторе. Рассказал ситуацию. Так и так. Глючит сигналка, машина заблокировалась, не заводится. ВНИМАНИЕ. До этого дня всегда заводилась и ехала с полуоборота. Никаких проблем по двиглу не было.
На сл. день еду в турбомоторс забирать машину. Все починили говорят. Смотрю смету — 5 800. Почистили дроссель, заменили свечи, опросили ошибки, долили 2 литра масла. АКУЕТЬ.
— Спасибо, говорю, ребята. Все красиво сделали, хотя я никого не просил в мотор свой нос сувать. Машина приехала с проблемами сигналки, которая сработала и посадила аккумулятор, попутно все нахер заблокировав.
— Нет говорят. У нас (в теплом гараже) проблем с сигналкой не было, опросили ошибки, штатная сигналка в порядке.
— От вы умники склеротики. Я же четко говорил вам что проблема с нештатной возникла.
— Ну хрен с ними. Развели на ненужную замену свечей, дроссель. Ну масло долили — спасибо. Может из за его нехватки и не заводилась. Хотя удивительно. Утром с нехваткой масла завелась с полпинка, а через 10 часов уже не завелась. Хрен с вами. Забрал. Едет и ладно.
Переночевала машина под окнами. Все нормально. Сигналка не глючила. Сегодня в 17.00 поехал в магазин. Сходил на 30 минут — вернулся — сработала нештатная сигналка. Воет гадина, лампочки все позажигала, стопы, габариты. С брелка не отключается, машина в при этом не заводится. Пришлось отключить аккумулятор. Подождал минутку. Подключил — все в норме. Заводится. Ставится на охрану, снимается с охраны.
Приехал домой, поставил под окнами. 23.00 опять сработала. Та же картина. Отключить никак.
Парни. Посоветуйте что делать. Бабла уже в этом месяце нет катить в турбомоторс и менять/чинить/снимать сигналку, да и вряд ли я вообще теперь к ним еще поеду. Может можно ее как-то самому деактивировать чтоли? Где искать? Если открыть капот — воет где-то слева, под воздухофильтром вроде. Предыдущий хозяин был поп нешарящий нифига в авто, поэтому ничего мне о сигналке или кнопке ее отключения не рассказал.
Предыдущий хозяин мне ничего не рассказал и ничего не оставил кромме машины, ключа и техпаспорта.
В последнее время сигналки разговорчивые 😉 некоторые подмигивают светодиодом
некоторые пищат передатчиком по определенному алгоритму
Всё в зависимости от того, по какой цепи сработка была
А чем тут поможешь? Надо начинать с диагностики. А как я понял, диагностики то и не было.
Начни хотя бы с выяснения, что первично.
То есть сработавшая сигналка, сажает АКБ (что сомнительно).
Или садящийся АКБ (утечки, недозаряд и т.д.) вызывает срабатывание сигналки.
Ну и конечно, угадать, что за сигналка и как она вкрячена в машину, мы не можем.
😉
Диагностика какая никакая но была. Во-первых на сервисе провели компьютерную диагностику и выяснили, что штатная сигналка и иммобилайзер в полном порядкет. В теплом боксе срабатываний не было.
Ток утечки замеряли. Оказался 0,157 А (тоесть 157 милиампер в час)
Емкость аккумулятора в норме (замеряли какой-то большой штукой)
Акумулятор стандартный 60А вроде.
Срабатывание сигналки по моему опыту при мне происходило четырежды. 1-й раз — сторож стоянки сообщил, что машина всю ночь выла. Попробовал открыть — открылась. Завелась с полуоборота. Потом произошла вся эта история. Машина была не на виду, поэтому выла скорее всего часов 9 включив при этом все лампочки. Это ИМХО и посадило аккум. После этого на стоянке торгового центра заметил срабатывание через 20 минут после своего отсутствия. И четвертый раз рядом с домом. Срабатывание сигналки произошло под домом через 6 часов после заглушения. В трех случаях из четырех, аккумулятор был в полном порядке и заводил авто. Поэтому вариант о том, что садится аккумулятор и она от этого срабатывает я отметаю.
Понимаю, что все это аборт по интернету. Конечно я поеду на сервис к профессионалу сигнализаторщику, выкину ее нафиг и поставлю новую. Но это будет только через 2 недели когда у меня будут деньги. А пока вот хочу совета. Может можно ее найти своими силами и как-то деактивировать. Хотя мне кажется, что эта хрень контролирует слишком много систем и отсоединением одного проводка вероятно не обойтись
При утечке 150 милиампер при 10 часовом простое идет утеря 1,5 ампера в 10 часов. При емкости акб 60 А/ч утеря 1,5 не сказывается особо никак.
Это арифметика правильная, но она правильна на стенде.
А вот промёрзщий АКБ, который на машине НЕ БЫВАЕТ 100% заряженным (в лучшем случае процентов на 80), после такой утечки, может уронить напряжение на своих клемах. А на такое падение напряжения, сигналка в праве реагировать срабатыванием и блокировками двигателя.
P.S. Я уверен, что после обнаружения такой утечки, электрик подзарядил АКБ, вот и проблемы пропали (на некоторое время).
Для проверки моей версии, заряди АКБ стационарным зарядником(не забыв про магнитолу и т.д.), потом расскажешь.
Попробую провести замеры ровно когда она сработает. Вот только вопрос — можно ли все это замерить обычным домашним тестером?
Еще один глюк. Мотор работал при вынутом ключе А вот еще один глюк сегодня заметил. Утром подсоединил АКБ. Завелся. Проехал 10 минут до заправке. На заправке нажал тормоз, поставил на паркинг, ручник, снял ногу с тормоза. Выключил зажигание и вынул ключ. МОТОР ПРОДОЛЖАЛ РАБОТАТЬ.
Рефлексорно нажал ногой на педаль тормоза и от этого мотор заглох. ЧТО ЭТО?
Как искать утечку на морозе -20?
Понял к чему вы клоните. Попробовать провести замеры напряжения аккумулятора при срабатывании. Тогда вопрос №2. Могу ли я замерить ток и напряжение на АКБ обычным домашним радиолюбительским тестером.
а можно выяснить как минимум модедб сигналки? и где устанавливал?
(Ващето это вопросы из разряда «обязательных» при покупке. Ну или как минимум выяснять это надо было сразу, а не когда уже сломалось)
и ехать в профильный сервис (в идеале — где ставилось)
и искать инструкцию к ней (чтоб найти порядок перевода в так называемый «валет-режим», т.е. отключить)
З.Ы. У товарища третий день тоже сигналка глючит. Грешит на морозы и замерзший замок багажника
т.е. трабл не в сигналке, как таковой
Как выковыривать своими силами? Возможно ли сохранив работоспособность штатной и машины?
не боги горшки обжигают > Как выковыривать своими силами? Возможно ли сохранив работоспособность штатной и машины?
+++ все возможно, если
а) разбираешься в устройстве автомашины. особенно в электрике
б) разбираешься в установке сигнализаций
в) сможешь разобраться, как установлена конкретная сигнализация на конкретной машине
я бы сам это все не смог
касможешь ли ты — не могу знать
Проще законсервировать авто на 2 недели и когда отдам долги и получу бабки — отдать ее на растерзание эскулапам
Здравствуйте. есть Polo Sedan 2020 г.в. новый кузов. Starline a93. Клиент жалуется,что иногда, сама по себе включается аварийная сигнализация и не перестает работать пока не выключишь сам, брелок сигнализации молчит. Может кто сталкивался с таким? Машина пока не приехала, решил заранее спросить. Спасибо.
Ответы 19
Видимо подключен желто-белый как «импульсное управление аварийкой», а надо синий с разъема can. Там есть чтение статуса аварийки в can и провод нужен соответствующий.
тоже на двух Polo Sedan 2020 г.в. новый кузов с a93 отключил альт аварийкой ( синий с разъема can ) — причину самопроизвольного вкл аварийки не понял .
Здравствуйте. Рекомендую проверить работу альтернативного управления при диодной развязке. Установить диод и в разрыв штатного провода, и в разрыв нашего.
Тоже были несколько машин , развязал диодами больше не приезжали
не подскажете где проще это сделать ( место не охота руки ломать на ВСМ ) , и как подключить Нашего до диода или после .
Здравствуйте. Примерно так:
Доброго дня всем. Таких свежих поло не приезжало пока. Дмитрий, а почему не так?
Или нужно именно приподнять потенциал, приходящий с сигнализации (отсечь что-то «лишнее», лезущее из сигнализации), поэтому по факту получается два диода последовательно для подачи массы именно с сигнализации?
До этого писал комментарий что после диодной развязки машины не приезжали. Зглазил приехала, делал как на последней фотке. Решили поменять кнопку аварийки пока. Будем наблюдать.
Здравствуйте. Встречаются случаи самопроизвольного включения аварийки на этих автомобилях без дополнительной охранной системы. В таком случае рекомендую посетить диагностику у дилера.
Я и у дилера работаю допщиком. Диагносты разводят руками, да встречаются и срабатывания и без сигналки. На форумах шкоды рапид встречал, что меняют кнопку аварийки. Поэтому и мы решили это проверить.
Встречаются случаи самопроизвольного включения аварийки на этих автомобилях без дополнительной охранной системы.
На форумах шкоды рапид встречал, что меняют кнопку аварийки. Поэтому и мы решили это проверить.
Я думаю если сделать подтяжку плюсовую, то проблема может уйти.
Разобранная кнопка аварийки и схема. Может у кого будут какие то предположения.
сделать подтяжку плюсовую
Поставил плюс коллеге по поводу подтяжки провода к плюсу. Причем желательно — прямо на плате кнопки или где-то недалеко от неё на проводе. Не исключено, что провод работает как антенна и «ловит» наводку, а вход BCM достаточно высокоомный, чтобы среагировать на эту помеху. Подтяжка поможет снизить уровень наводок. Вот только с резистором подтяжки надо поосторожнее. Предлагаю начать с килоОм этак 10. Можно и поменьше, но в любом случае — меньше 1кОм — может быть уже рисковано для здоровья BCM.
Имеющийся резистор надо полагать — токоограничитель единственного светодиода. А по схеме кнопки в ней должно быть еще ТРИ резистора запараллеленных и . еще один светодиод, причем сидящие похоже между проводом управления аварийкой и надо полагать цепью +12.
Вижу на плате много площадок под установку компонентов, которых нет. Если в разъеме кнопки есть ЧИСТЫЙ +12bat, то надо по дорожкам просмотреть — надо полагать где-то на плате уже есть место под резистор(ы) подтяжки, которых «забыли» поставить китайцы (если кнопка оттуда — я бы не удивился подобной «экономии» с их стороны).
Некоторые модели оборудованы противоугонной сигнализацией, установленной на заводе.
Дистанционное управление противоугонным устройством
Сигнализация включается через 10 сек. после того, как автомобиль запирается с помощью пульта дистанционного управления, при этом индикаторы поворота мигают один раз. В течение этих 10 сек. (время задержки) двери, капот и багажник могут быть открыты без срабатывания сигнализации.
Во время задержки светодиод горит в течение 10 секунд, а затем мигает с частотой один раз в две секунды, пока включена сигнализация.
Если какая-либо из дверей, капот или крышка багажника открыты, или если имеется какой-либо электрический дефект в модуле управления сигнализацией, то при запирании автомобиля с помощью пульта дистанционного управления светодиод мигает с частотой один раз в секунду в течение 10 секунд, показывая, что имеется неисправность.
Датчик, срабатывающий на разбивание стекла
Для охраны окон автомобиля противоугонная сигнализация оснащена датчиком, срабатывающим при разбивании стекол, который помещается в переднем плафоне освещения салона.
Противоугонная сигнализация не может быть включена при открытой двери водителя, если какая-либо из других дверей остается открытой, либо она открывалась в течение задержки и не была закрыта к ее окончанию, эта дверь исключается из-под охраны.
Когда дверь закрывается, светодиод горит 10 сек., а затем переходит к режиму мигания с частотой один раз в две секунды.
Если капот остается открытым, либо он открывался в течение задержки и не был закрыт к ее окончанию, он исключается из-под охраны.
Если после этого капот будет закрыт, то для него начнется свой период задержки, и после его окончания капот будет принят под охрану.
После закрывания капота светодиод горит в течение 10 сек., а затем переходит к режиму мигания с частотой один раз в две секунды.
Если крышка багажника остается открытой, либо она открывалась в течение задержки и не была закрыта к ее окончанию, она исключается из охраны.
Если после этого крышка будет закрыта, то для нее начнется свой период задержки, а светодиод горит в течение 10 секунд, после чего переходит к режиму мигания с частотой один раз в две секунды.
После окончания задержки крышку багажника всегда можно открыть с помощью правой кнопки пульта дистанционного управления. Остальные двери и капот будут оставаться под охраной.
Противоугонная система автомобиля оснащена устройством, которое делает невозможным запуск двигателя путем отключения модуля управления двигателем.
Отключение происходит в следующих случаях:
— При обычной активизации противоугонной системы.
— Через 30 секунд после того, как ключ вынимается из замка зажигания (противоугонная система при этом не должна активизироваться).
— Через 3 минуты после отпирания автомобиля, если не включается зажигание.
Для того чтобы повторно завести двигатель, нужно нажать на левую кнопку пульта дистанционного управления (активизация / отключение).
Срабатывание противоугонной сигнализации
Если противоугонная сигнализация включена, она срабатывает при открытии крышки багажника, капота или любой из дверей. Специальный датчик вызывает срабатывание сигнализации при разбивании любого из оконных стекол. Сигнализация срабатывает также при любой попытке включить или закоротить зажигание. При срабатывании противоугонной сигнализации подаются следующие сигналы:
— В течение 5 минут мигают все указатели поворота.
— В течение 30 секунд звучит сирена.
Источник
