- Снятие и установка крышки багажника (ВАЗ-2111)
- Снятие
- Установка
- Руководство по ремонту ВАЗ 2110, 2112, 2111 (Лада 110)
- Дверь задка автомобилей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112
- Дверь задка автомобилей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 ВАЗ 2110
- Видео про «Дверь задка автомобилей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112» для ВАЗ 2110
- Устройство двери багажника ваз 2111
Снятие и установка крышки багажника (ВАЗ-2111)
Примечание. Питание к электрооборудованию крышки багажника подводится по двум жгутам проводов, проложенным по задним стойкам. Чтобы снять крышку багажника с автомобиля необходимо извлечь оба жгута проводов из ее внутренних полостей. Для этого придется вынуть наконечники всех проводов из соединительных разъемов. Удобнее снять часть обшивки багажника и отсоединить жгуты от бортовой сети автомобиля, а затем разобрать снятую крышку.
Для выполнения ремонтных работ вам необходим помощник.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению ремонтных работ.
2. Снимаем клемму провода с отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
3. Снимаем полку багажника.
4. Крестовой отверткой отворачиваем четыре самореза крепления правой обшивки багажника и снимаем обшивку.
5. Той же отверткой отворачиваем три самореза нижнего крепления.
. и один саморез переднего крепления опоры полки багажника.
6. Крестовой отверткой отворачиваем саморез крепления накладки стойки проема багажника.
7. Снимаем уплотнитель крышки с верхней части задней стойки.
8. Шлицевой отверткой поддеваем и снимаем накладку задней стойки (она закреплена на двух держателях).
9. Съемником или двумя шлицевыми отвертками извлекаем кнопки трех держателей заднего крепления обшивки потолка.
10. Шлицевой отверткой поддеваем и снимаем накладку стойки проема багажника.
Полезный совет. Запомните или пометьте, как проложен жгут проводов.
11. Разъединяем разъемы жгута проводов.
12. На разъеме жгута проводов крышки багажника маркером помечаем цвета проводов.
13. Тонкой шлицевой отверткой поджимаем фиксирующий выступ вывода, и вытягиваем наконечник провода из разъема. Аналогично отсоединяем от разъема все провода.
14. Извлекаем защитный чехол правого жгута проводов из отверстия в панели крыши. Стараясь не повредить изоляцию проводов кромками отверстия, вытягиваем провода наружу.
15. Аналогично извлекаем жгут проводов с левой стороны автомобиля.
16. Шлицевой отверткой извлекаем чехол шланга омывателя.
17. Отжав заднюю кромку обшивки потолка, отсоединяем шланг форсунки омывателя от пластмассового переходника.
Примечание. Дальнейшие операции осуществляются с помощником, который должен выполнять аналогичные действия с другой стороны крышки багажника тем же инструментом.
18. Удерживая крышку, рожковым ключом на 13 мм отворачиваем шаровой палец верхнего крепления газового упора, и отсоединяем его от крышки.
19. Удерживая крышку багажника, накидным ключом на 13 мм отворачиваем два болта крепления крышки к петле и снимаем крышку с автомобиля.
20. При необходимости разбираем крышку багажника.
Установка
Устанавливаем на автомобиль крышку багажника и все ранее снятые детали в обратной последовательности.
Источник
Руководство по ремонту ВАЗ 2110, 2112, 2111 (Лада 110)
10.2. Снятие двери задка автомобиля ВАЗ-2111: 1 – болт крепления неподвижного звена петли; 2 – подвижное звено петли; 3 – дверь задка; 4 – замок двери задка; 5 – кронштейн крепления газонаполненного упора; 6 – газонаполненный упор; 7 – фиксатор замка
Дверь задка одностворчатая с верхним расположением петель, с неподвижным, приклеенным стеклом. В открытом положении дверь удерживается газонаполненными телескопическими упорами. Двери задка автомобилей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 несколько отличаются устройством петель и их креплением (см. рис. 10.2)
1. Для снятия двери задка автомобиля ВАЗ-2111 снимите рычаг очистителя заднего стекла.
2. Отверните два верхних и два нижних винта и снимите верхний спойлер двери задка.
3. Отверните по три самонарезающих винта и снимите левую и правую обивки стоек задка.
4. Отверните самонарезающие винты по периметру обивок арок задних колес и боковин и снимите обивки.
5. Отсоедините разъемы правой и левой ветви жгута проводов двери задка от разъемов заднего жгута проводов около арок задних колес.
6. Отсоедините трубку от жиклера омывателя заднего стекла.
7. Откройте дверь до отказа вверх, выверните пальцы упоров 6 (рис. 10.2) из резьбовых отверстий и снимите упоры. При этом помощник должен поддерживать дверь.
8. Придерживая дверь, выверните болты 1 крепления неподвижной части петли к кузову и снимите дверь 3.
9. При необходимости с помощью отвертки отожмите двенадцать пластмассовых держателей и снимите обивку двери задка.
10. Устанавливайте дверь в обратном порядке. Перед установкой обивки двери проверьте состояние пластмассовых держателей и при необходимости замените их новыми.
Дверь задка автомобиля ВАЗ-2112 снимается в следующем порядке:
1. Снимите провод с клеммы «–» аккумуляторной батареи.
2. Снимите форсунку омывателя (см. «Снятие и установка форсунки омывателя стекла двери задка»).
3. Преодолевая сопротивление двух пистонов, снимите накладку задней левой стойки.
4. Перекусите жгут проводов, проложенный под накладкой стойки. Аналогичные операции выполните и с правой стороны.
1) найти разъемы, находящиеся за боковыми обивками багажника, и разобрать их, предварительно пометив штекеры колодок;
2) снять обивку двери задка, отсоединить и разобрать соединительные колодки всех электропотребителей, находящихся в двери задка: задние фонари, мотор стеклоочистителя, электропривод замка багажника, обогрев заднего стекла.
5. Подденьте отверткой и отсоедините от кузова защитный чехол жгута проводов.
6. . и извлеките провода с левой и правой стороны.
7. Подденьте отверткой и отсоедините от кузова защитный чехол трубки форсунки омывателя стекла двери задка.
9. Снимите газонаполненные упоры двери задка с левой и правой стороны (см. «Снятие и установка газонаполненных упоров двери задка на автомобиле ВАЗ-2112»).
10. Отверните по два болта крепления петель к двери задка с левой и правой стороны и снимите дверь.
11. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Справочное руководство по обслуживанию автомобилей ВАЗ, ЛАДА 110.
Регулировка зажигания 2110. Компрессия двигателя ваз 2112, иммобилизатор на ваз 2111. Клапанная крышка ваз 2112, прокладка блока цилиндров ваз видео. Стоимость генератора на ваз. замена предохранителей ваз 2112, конструкция маслоприёмника ваз 2112. рекомендуемые заводом масло в коробку ваз 2112. замена водяного насоса (помпы) ваз 2112. Замена маслосъемных колпачков ваз 2110.
Источник
Дверь задка автомобилей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112
Дверь задка автомобилей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 ВАЗ 2110
Общие сведения
Замок двери задка
2 – кронштейн моторедуктора;
3 – прокладка;
4 – привод замка;
5 – скоба;
6 – верхние тяги;
7 – кронштейн рычага привода замка автомобиля ВАЗ–2112;
8 – гайка;
10 – нижние тяги;
11 – тяга электропривода;
12 – замок;
13 – гнездо фиксатора;
14 – гайка крепления гнезда фиксатора;
15 – фиксатор замка;
16 – болт;
17 – гайка крепления замка
| Порядок выполнения | ||||||||
|
Дверь задка автомобиля ВАЗ–2112 снимается в таком же порядке, как у автомобиля ВАЗ–2111. Только здесь необходимо отворачивать болты 3 (рис. Снятие двери задка автомобиля ВАЗ–2112) крепления подвижных петель к двери, при этом помощник должен придерживать дверь в открытом положении.
Для регулировки положения двери в проеме кузова на автомобиле ВАЗ–2111 отверните болты 1 (см. рис. Снятие двери задка автомобиля ВАЗ–2111) крепления неподвижных петель и за счет увеличенных отверстий в кузове отрегулируйте зазоры по периметру двери. На автомобилях ВАЗ–2112 отворачивают гайки 1 (см. рис. Замок двери задка) крепления неподвижных петель 2 к кузову. По окончании регулировки заверните болты (или гайки).
Если дверь задка закрывается слишком туго, ослабьте крепление фиксатора 15 (рис. Снятие двери задка автомобиля ВАЗ–2112) и за счет увеличенных отверстий в фиксаторе сместите его в нужное положение. Перед регулировкой рекомендуется очертить контуры фиксатора на кузове. По окончании регулировки заверните болты крепления фиксатора.
Замок автомобиля ВАЗ–2112 отличается от замка автомобиля ВАЗ–2111 только длиной тяг 6 и 10 и кронштейнами 7 рычагов привода.
Видео про «Дверь задка автомобилей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112» для ВАЗ 2110
Уплотнитель двери ВАЗ 2110, 2111, 2112: какой он должен быть
Дополнительное место в багажнике ВАЗ 2110, 2111, 2112, ЛАДА ПРИОРА. Переносим запаску.
Вскрытие Ваз 2111 4 способа открыть десятку
Источник
Устройство двери багажника ваз 2111
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
Для закрывания на «чпок» я подрезал резинки по нижним углам, а до этого закрывалась или с 5-ой попытки или с размаху.
У меня вообще на ходу открывалась , хотел уже навесной замок пристроить 😀
На счет закрывания с пятого раза и открывания на ходу.
Проблема однозначно в активаторе. За пять лет, а именно столько прошло с начала установки электрозамков багажников на заводе, вылечена не одна сотня машин. Характерна не только для 11-ых, но и 12-ых и десяток с установленным на заводе, штатно, электро-замком. Завод, конструктора ВАЗа не правы применяя дверной активатор для отпирания багажника. Активатор предназначен для работы со знакопеременным напряжением для перемещения штока туда и обратно (см. ТУ на активатор дверной). Силы пружины замка пятой двери не хватает для вытягивания штока из активатора после импульса открывания и замок зависает в открытом положении. Хлопнув дверью (багажником) несколько раз, от вибрации шток все-таки вытягивается и замок защелкивается.
Решений два:
— дополнительная пружина (резинка от трусов 😀 ), помогающая замку вытянуть шток активатора;
— более кардинальное и надежное, заменить дверной активатор на соленоид замка багажника (в магазине стоит порядка 300р).
Я сделал так,
1 Снял газовые упоры
2 Расслабил петли
3 Отрегулировал дверь по проёму
4 Отрегулировал замок
5 Попробовал позакрывать
6 Поставил газовые упоры обратно
Закрываеться с первого раза , без особых усилий , но без «чмок» , а с
«ДЗИНЬ» 😀
Хочу поделиться своим опытом регулировки двери ВАЗ21114.
На машине с новья дверь закрывалась только с сильного удара, после чего была в проёме «как чешуя». В автосалоне бойцы возились — но не черта у них не вышло. Закрываться стала легче, но осталась перекошена.
1. Снял уплотнитель с проёма двери, планку замка и газовые упоры.
2. Закрыл дверь и отрегулировал её справа — налево с помощью петель.
3. После этого приподнял дверь вверх, подложив под болты петель широкие шайбы, так как дверь сидела ниже положенного.
4. Отрегулировал замок.
5. Одел прокладку в проём, предварительно протектилив кромку кузова.
6.В завершение отрегулировал по высоте упоры по углам так, чтобы при закрытой двери они едва её касались. Это сделал опять таки с помощью дополнительных шайб под болты крепления бампера и упоров.
Результат вполне приемлемый. Теперь ещё проверю работу актюатора.
А так, в общем всё.
Да, совсем забыл, шайбы и болты крепления петель залил тектилом, чтоб не ржавели. И ещё, замок отрегулировал по высоте так, чтобы при закрытии он чуть упирался в планку (планка как бы поддерживает дверь от провисания вниз).
Я сделал так,
1 Снял газовые упоры
2 Расслабил петли
3 Отрегулировал дверь по проёму
4 Отрегулировал замок
5 Попробовал позакрывать
6 Поставил газовые упоры обратно
Закрываеться с первого раза , без особых усилий , но без «чмок» , а с
«ДЗИНЬ» 😀
Именно так все и лечится. У меня уже вторая десятка с кузовом универсал. Когда вторую выбирал уже знал это слабое место , поэтому пострался выбрать машину с нормально открывающейся дверью и нормальным зазором по бокам. Варианты были таковы, что по-моему руку можно прочунуть с одной из сторон, до того криво посажены задние двери.
Мужики, спасибо, а еще поподробнее про соленоид, где купить, че лучше брать итд Наши аналоги
Так он выглядит:
Как поставить? Разобрать обивку двери снять активатор и 5 мин. подумать. Единственное, придется удлинить провода или если по умному сделать переходничек, окусив под корень провода от родного активатора. Длину троса надо отрегулировать так, чтобы якорь соленоида втягивался полностью, до характерного щелчка.
p.s. У нас в магазинах автозапчастей сей агрегат стоит от 360 до 450 руб.
У меня ВАЗ-21114 ноябрь-2004. С самой покупки машины дверь отказывалась закрываться нормально. В сервисе только замковую петлю выдвинули на максимум назад. Так что я потом, матерясь по дороге, домой слушал бряканье двери. После чего пришлось регулировать дверь самому. Что я сделал:
1. Снял снизу уплотнитель.
2. Снял обшивку задней двери.
3. Взял кучку инструмента, переноску и влез в багажник.
После чего начал подгонять замок.
Подобрал тот момент, когда замок закрывается мягко.
Но в этом положении он начал цеплять языком замка и корпусом о замковую петлю.
Подточив их на наждаке и обработав напильником (язык и корпус замка).
Снова отрегулировал замок.
Регулировал как сам замок на двери так петлю на кузове.
Результат:
1. Легкое закрывание двери (можно закрывать легким нажимом на дверь).
2. Не открывается от вибрации и тряски.
Сама дверь стоит достаточно ровно (как мне кажется).
У меня ВАЗ-21114 ноябрь-2004. С самой покупки машины дверь отказывалась закрываться нормально. В сервисе только замковую петлю выдвинули на максимум назад. Так что я потом, матерясь по дороге, домой слушал бряканье двери. После чего пришлось регулировать дверь самому. Что я сделал:
1. Снял снизу уплотнитель.
2. Снял обшивку задней двери.
3. Взял кучку инструмента, переноску и влез в багажник.
После чего начал подгонять замок.
Подобрал тот момент, когда замок закрывается мягко.
Но в этом положении он начал цеплять языком замка и корпусом о замковую петлю.
Подточив их на наждаке и обработав напильником (язык и корпус замка).
Снова отрегулировал замок.
Регулировал как сам замок на двери так петлю на кузове.
Результат:
1. Легкое закрывание двери (можно закрывать легким нажимом на дверь).
2. Не открывается от вибрации и тряски.
Сама дверь стоит достаточно ровно (как мне кажется).
У меня ВАЗ-21114 ноябрь-2004. С самой покупки машины дверь отказывалась закрываться нормально. В сервисе только замковую петлю выдвинули на максимум назад. Так что я потом, матерясь по дороге, домой слушал бряканье двери. После чего пришлось регулировать дверь самому. Что я сделал:
1. Снял снизу уплотнитель.
2. Снял обшивку задней двери.
3. Взял кучку инструмента, переноску и влез в багажник.
После чего начал подгонять замок.
Подобрал тот момент, когда замок закрывается мягко.
Но в этом положении он начал цеплять языком замка и корпусом о замковую петлю.
Подточив их на наждаке и обработав напильником (язык и корпус замка).
Снова отрегулировал замок.
Регулировал как сам замок на двери так петлю на кузове.
Результат:
1. Легкое закрывание двери (можно закрывать легким нажимом на дверь).
2. Не открывается от вибрации и тряски.
Сама дверь стоит достаточно ровно (как мне кажется).
Я тоже примерно так регулировал дверь. Только ничего не подтачивал. Дело в том, что ответная часть (скоба) заднего замка еще регулируется и по высоте. В моем случае ее надо было приподнять, для чего я подложил под ее крепления шайбы. В вашем случае, возможно ее надо было опустить — там под ней обычно штатно лежат такие металлические пластинки — прокладки, можно было их убрать.
На счет закрывания с пятого раза и открывания на ходу.
Проблема однозначно в активаторе. За пять лет, а именно столько прошло с начала установки электрозамков багажников на заводе, вылечена не одна сотня машин. Характерна не только для 11-ых, но и 12-ых и десяток с установленным на заводе, штатно, электро-замком. Завод, конструктора ВАЗа не правы применяя дверной активатор для отпирания багажника. Активатор предназначен для работы со знакопеременным напряжением для перемещения штока туда и обратно (см. ТУ на активатор дверной). Силы пружины замка пятой двери не хватает для вытягивания штока из активатора после импульса открывания и замок зависает в открытом положении. Хлопнув дверью (багажником) несколько раз, от вибрации шток все-таки вытягивается и замок защелкивается.
Решений два:
— дополнительная пружина (резинка от трусов 😀 ), помогающая замку вытянуть шток активатора;
— более кардинальное и надежное, заменить дверной активатор на соленоид замка багажника (в магазине стоит порядка 300р).
Источник
