Ваз 2107 радиатор инжектор в чем разница от карбюратора

Конструкция, принцип работы и замена радиатора охлаждения ВАЗ 2107

На автомобиле ВАЗ 2107 используется система охлаждения водяного типа, состоящая из множества различных элементов. Главными составляющими системы является радиатор охлаждения ВАЗ 2107(который также называют теплообменником), также помпа и насос. Неисправность радиатора приводит к тому, что двигатель начинает перегреваться, и в один момент температура может превысить норму, что повлечет за собой большие неприятности.

Диагностика неисправностей радиатора

В качестве жидкости, которая циркулирует по системе, используется антифриз или тосол. Жидкость отводит тепло от мотора, тем самым происходит ее нагрев, а радиатор служит для того, чтобы нагретый антифриз или тосол оперативно охладился наружным воздухом, и снова поступал к блоку двигателя внутреннего сгорания. Конструкция радиатора включает в себя основание и пластины из меди или алюминия. Более распространенными считаются модели теплообменников из алюминия, которые имеют такие достоинства, как невысокая стоимость и высокие показатели охлаждения.

На автомобилях ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор, радиатор охлаждения отличается расположением верхнего патрубка. На карбюраторном авто он расположен со стороны заливной горловины, а на инжекторном – с противоположной стороны.

Как и все детали автомобиля, радиатор охлаждения ВАЗ 2107 также приходит в негодность. Для выявления неисправности теплообменника имеются соответствующие методы:

1. Двигатель плохо охлаждается. Причинами плохого охлаждения мотора являются разные факторы, и неисправность теплообменника встречается крайне редко. Первоначально нужно убедиться в исправности помпы, темостата и отсутствия воздушной пробки в системе, а уже потом приступать к проверке радиатора. Причиной выхода из строя этого устройства является откладывание накипи и прочих загрязнений на стенках, которые становятся причиной непроходимости жидкости. Снижается не только пропускная способность, но еще и падает эффективность теплоотдачи, поэтому владелец авто может обнаруживать перегрев мотора свыше рабочей температуры 90 градусов.
2. Наличие признаков утечки — алюминиевые или медные пластины радиатора очень хрупкие, поэтому попадание камней или веток способствует нарушению целостности устройства. В зависимости от размера повреждения, будет происходить утечка жидкости, снижение количества которой приведет к повышению температурных показателей двигателя.

Это интересно! При замене рассматриваемой детали, необходимо прежде слить ОЖ. Если пробег автомобиля превышает 40-50 тысяч км, то необходимо заменить охлаждающую жидкость.

Как слить охлаждающую жидкость

Замена радиатора можно совместить с полной заменой ОЖ, и начинается она с того, что из системы нужно слить охлаждающую жидкость. При этом следует соблюдать особую осторожность, так как это вещество относится к категории токсичных средств. Прежде чем приступать к сливу ОЖ, понадобится изначально подождать, пока тосол или антифриз в системе остынет.

Как только мотор на машине остынет, можно приступать к кардинальным действиям по замене радиатора. Однако прежде нужно купить новый радиатор, так как после слива ОЖ ездить на автомобиле нельзя. После остывания мотора, понадобится открыть кран отопителя салона, чтобы антифриз удалить из системы полностью.

Это интересно! Чтобы открыть кран отопителя, понадобится перевести регулятор в салоне в крайнее правое положение. Его также можно открыть из подкапотного пространства, обнаружив его место размещения и переведя рычаг в соответствующее положение.

Для полного слива жидкости из системы, действия выполняются по алгоритму:

1. Ставить машину над смотровой ямой не обязательно, так как все действия будут выполнять из подкапотного пространства.
2. Для начала нужно поставить под сливное отверстие емкость, объем которой не должен быть меньше 7-10 литров. Лучше всего использовать для этого пластиковую миску.
3. Далее рукой требуется выкрутить сливную пробку, располагающуюся в левом нижнем углу радиатора.
4. Чтобы ускорить процесс вытекания жидкости, нужно снять пробки с радиатора (если она имеется) и расширительного бака.
5. Чтобы извлечь всю ОЖ из бачка, понадобится отстегнуть его хомут, и поднять его вверх.
6. Как только тосол перестанет вытекать, понадобится приступить его сливу из двигателя. Для этого нужно переставить емкость, после чего выкрутить пробку в блоке двигателя ключом на «13».
7. После того, как антифриз будет слит из системы, понадобится закрутить пробку сливного отверстия в двигателе и на теплообменнике.

На этом процесс подготовки к демонтажу радиатора на ВАЗ 2107 закончен, и можно переходить к следующему шагу — снятие теплообменника и его замена.

Демонтаж устройства

Замена радиатора охлаждения на семерке, как на карбюраторных, так и на инжекторных моделях, выполняется по одной схеме. Начинается демонтаж с того, что подготавливаются необходимые ключи и дальнейшие действия выполняются по инструкции:

1. Для начала нужно ослабить хомуты, которые крепят верхний и нижний патрубки, подходящие к теплообменнику.
2. Отсоединяется датчик вентилятора путем отключения разъема.
3. Вентилятор крепится к радиатору при помощи трех болтов. Эти болты ключом на «8» нужно вывинтить, после чего демонтировать вентилятор.
4. Радиатор крепится к кузову болтами, выкрутить которые можно ключом на «10».
5. После этого можно осторожно достать устройство из подкапотного пространства и потом, в более удобном положении выкрутить датчик включения вентилятора из тела теплообменника.

Как только теплообменник будет снят, можно приступать к проверке его целостности. Обычно снимается деталь для того, чтобы ее поменять или произвести ремонт. С заменой никаких проблем не возникает, просто на место штатного нужно установить новый агрегат, собрав все детали в обратной снятию последовательности.

Самостоятельный ремонт

Поломка радиатора — это когда нарушается герметичность устройства, и обнаруживаются места течи. Причинами таковых нарушения являются разные факторы, и в зависимости от величины повреждения, принимается решение о проведении ремонта. Ремонт радиатора ВАЗ-2107 можно произвести самостоятельно, и для этого имеется много способов:

• Внесение химических добавок в форме герметиков, которые заливаются в устройство, и самостоятельно блокируют места повреждений. Такой способ не всегда надежный, так как зависит от качества герметика, но даже применение самых дорогих герметиков не всегда позволяет устранить проблему. Через короткий промежуток времени могут снова появляться течи.
• Использование холодной сварки. Это специальная пластилиноподобная смесь, которая размягчается от огня обычной зажигалки, наносится на место повреждения, разравнивается и потом в контакте с металлом затвердевает. В итоге получается заклеивание повреждения, однако этот способ также нельзя назвать эффективным, так как под воздействием вибраций, место соединения постепенно нарушается, что приводит к появлению течи ОЖ.
• Самый надежный способ борьбы с трещинами на радиаторе — это запаять устройство.

Именно последний способ ремонта и рассмотрим. В домашних условиях самостоятельно несложно запаять только радиатор из меди или латуни. Для пайки алюминия необходимо использовать специальные флюсы или аргон, а они встречаются далеко не в каждом гараже. Поэтому мы рассмотрим пайку медных деталей. Для ремонта понадобятся такие инструменты и материалы:

1. Обычный паяльник.
2. Канифоль с оловом или ортофосфорная кислота.
3. Неисправный радиатор, на корпусе которого образовалась трещина.

Процесс ремонта выглядит следующим образом:

1. Для начала нужно найти место течи, зачистить его, обезжирить и обработать канифолью или кислотой.
2. После этого нужно нагреть паяльник, и используя олово, необходимо залить ним равномерно весь участок, где имеется трещина.
3. После застывания олова, устройство можно проверить на герметичность, смыть кислоту и после этого ставить на место.

Проверка герметичности снятого радиатора выполняется следующим способом:

• Для начала нужно заглушить все отверстия в устройстве, кроме одного, к которому нужно подключить компрессор.
• Погрузить его в воду полностью или тем участком, где производилась пайка.
• Подать внутрь прибора давление воздуха 1 атмосфера и для алюминиевых 2 атмосферы.
• Отсутствие пузырьков воздуха говорит о том, что соединение является герметичным, а при их появлении, понадобится произвести повторный ремонт или заменить устройство.

Специалисты рекомендуют пытаться отремонтировать латунные и медные радиаторы, а алюминиевые лучше сразу менять.

Установка радиатора обратно

При установке устройства обратно (нового или отремонтированного) нужно проявить особую осторожность, чтобы не повредить его. Установка проводится в последовательности, обратной снятию. При подключении патрубков, нужно проверить их целостность. Недопустимо оставлять патрубки, которые имеют явные дефекты в виде трещин, их нужно заменить.

При установке патрубков нужно также проверить качество хомутов. Наличие признаков ржавчины и прочих дефектов говорит о том, что детали лучше заменить, что исключить появление течи в местах соединения. После сборки устройства на место, понадобится правильно залить ОЖ(без образования воздушных пробок) в виде тосола или антифриза, но не обычную воду, и проверить исправность работы системы. На этом процесс замены и ремонта радиатора на ВАЗ 2107 окончен, и можно произвести тестовую поездку, чтобы убедиться в исправности его работы.

Возможно вам будет интересно прочитать про: выбор радиатора печки.

Источник

Что лучше — карбюратор или инжектор и чем они отличаются

На протяжении последнего десятилетия в среде поклонников автомобилей ВАЗ возникают споры о том, какая из систем питания бензиновых двигателей лучше. Для того чтобы решить что предпочтительнее, карбюратор или инжектор, следует понять различия в их устройстве и работе.

Особенности карбюратора

Карбюраторная система более простая по конструкции и легка в обслуживании. Опытному автомобилисту под силу самостоятельно провести ремонт ее узлов: карбюратора и механического бензонасоса. Ремонтные комплекты на навесные агрегаты отечественного двигателя можно приобрести на любом авторынке и в большинстве магазинов автозапчастей. Для того чтобы снять любой из этих узлов и заменить вышедшие из строя детали, достаточно самого простого инструмента, внимательность и немного времени.

Самая сложная процедура в обслуживании карбюратора ВАЗ – это регулировка поплавка и жиклеров. Для этого требуется определенный опыт. Регулировка данного узла требуется не только после ремонта и планового ТО, но и довольно часто в процессе эксплуатации, что доставляет дополнительные хлопоты владельцам авто. Однако с точки зрения большинства водителей, главное, чем отличается карбюратор от инжектора – это возможность самостоятельной починки в любой глухомани. По сути, не важно, какими будут тяга двигателя и расход топлива при поломке в поездке – главное добраться до цивилизации, где можно получить необходимую помощь.

Состав инжекторной системы

Инжекторная система питания двигателя технически более совершенна и надежна. Но наличие в ней большего количества компонентов, их сложность и зависимость друг от друга, усложняют диагностику и самостоятельный ремонт, особенно в пути.

• электрический бензонасос;
• распределительную рампу;
• инжекторы (форсунки);
• электронный блок управления;
• группу датчиков (положения дроссельной заслонки, лямбда-зонд, расхода воздуха, детонации).

Электронный блок управления впрыском на автомобилях ВАЗ использует, также, сигналы датчиков, присутствующих и на карбюраторном двигателе, например температурных, холла и т. д. Просто у двигателя с карбюратором функционал этих приборов уже и не связан с подачей топлива.

Технологические особенности в работе

Технологическое отличие карбюратора от инжектора заключается в способе подачи топлива в камеры сгорания. В карбюраторной системе доставка топлива в цилиндры выполняется по всасывающему принципу. Поршень, двигаясь на такте впуска, создает разряжение в цилиндре и втягивает топливовоздушную смесь по впускному коллектору из карбюратора. За качество смеси отвечает регулировка карбюратора. Главный недостаток в том, что качество топливной смеси одинаково на всех режимах работы двигателя, за исключением подсоса в режиме прогрева.

В инжекторной системе топливо под давлением впрыскивается либо во впускной коллектор, либо, непосредственно в цилиндры двигателя, образовывая в момент впрыска топливовоздушную смесь. Топливо четко дозируется электронной системой управления в зависимости от режима и условия работы силового агрегата. Более того, блок управления корректирует моменты впрыска и зажигания. В комплексе это дает повышение мощности, увеличение крутящего момента и экономию бензина. Проще говоря, автомобиль становится приемистей и быстрее при меньшем расходе топлива.

Очень хорошо чувствуется разница между карбюратом и инжектором на автомобилях Нива. При заявленных производителем почти одинаковых эксплуатационных показателях, на практике инжекторная Нива более резвая и приемистая. И если расход топлива при движении по ровной трассе отличается незначительно (до 0,5 литра), то при езде по горным или грунтовым дорогам разрыв существенно увеличивается. А ведь данный автомобиль – внедорожник.

Еще одним несомненным достоинством инжекторного мотора является стабильность его работы. Регулировка системы требуется крайне редко. Все ее компоненты имеют длительный рабочий ресурс и довольно надежны.

Тем не менее, инжектору присущи свои недостатки:

1. более высокая стоимость обслуживания и узлов для ремонта;
2. требуется специальное оборудование для диагностики, ремонта и оборудования, что сужает самостоятельные возможности автолюбителя;
3. более сложная диагностика;
4. при частой езде с малым количеством бензина в баке выходит из строя погружной бензонасос.

В заводской комплектации инжектором, на автомобили ВАЗ устанавливаются погружные электрические бензонасосы в баке. Охлаждаются такие насосы бензином, а при почти пустом баке они перегреваются и выходят из строя. Первый признак неисправности насоса – его более громкая работа (гудение). Во избежание перегрева электробензонасоса водителям приходится постоянно держать определенный минимальный уровень топлива в баке, уменьшая, таким образом, его эксплуатационный объем.

При самостоятельной установке инжекторов на ВАЗ некоторые мастера используют электробензонасос наружной установки. На практике такой вариант не лучше предыдущего: сложнее заполнить систему, если доездился до пустого бака. А если закачивать бензин «сухим» электронасосом – он быстро придет в негодность.

Нюансы диагностики инжектора

Сложность диагностики инжекторной системы ВАЗ заключается в том, что на ее работу влияют все составляющие и не так просто понять, что именно барахлит:

• форсунка;
• какой-либо датчик;
• регулятор давления;
• блок управления.

Подвох может заключаться в топливном насосе: само наличие топлива в рампе не является достаточным условием для работы инжектора – необходимо чтобы насос обеспечивал определенную производительность и давление. Проверяют указанные показатели при помощи мерной колбы и манометра.
» alt=»»>

В отличие от карбюраторной, на качество работы инжекторной системы оказывает влияние состояние электропроводки автомобиля. Окислившиеся разъемы проводки и на датчиках могут стать причиной сбоев. И если до клемм электронасоса доходит вместо 12В всего 8В, то ни о какой его производительности, следовательно, и нормальной работе двигателя, не может быть и речи.

Влияние качества бензина на топливные системы

И инжекторный и карбюраторный двигатель чувствителен к качеству бензина. Довольно часто после заправки бензином другого качества (хоть худшего, хоть лучшего), владельцы карбюраторных авто обращаются к мастеру с целью регулировки. Возврат к топливу прежнего качества снова влечет регулировку.

У двигателя, оснащенного инжектором, блок управления, получая информацию от датчиков, самостоятельно корректирует подачу топлива. Водитель, конечно, может ощутить изменение тяги двигателя или заметить колебания расхода топлива, но это не сорвет его плановых поездок. Так что с точки зрения качества заправляемого топлива инжектор лучше карбюратора (откровенный суррогат не в счет, потому как от него «ляжет» любой двигатель).

Стоит ли переоборудовать карбюраторный автомобиль в инжекторный

Размышляя о том, что лучше, карбюратор или инжектор, некоторые владельцы автомобилей ВАЗ задумываются о переоборудовании своего транспорта. Чаще всего переоборудуют модели 2107 и 2109. Здесь важно понять мотив автолюбителя. Если целью переоборудования является экономия – то это утопия. Это при покупке уже инжекторного автомобиля его стоимость отличается не существенно от карбюраторного.

Самостоятельное же переоборудование влетит в копеечку, так как нужно купить более 50 весьма не дешевых элементов системы. За все это нужно заплатить много и сразу. А экономить автомобиль будет по чуть-чуть и на протяжении длительного периода. В зависимости от того кто сколько ездит, срок окупаемости может настать очень не скоро, а может и не наступить вовсе.

А вот если мотивом переоборудования будет желание получить более динамичный и надежный в любое время года автомобиль, особенно эксплуатируемый в густонаселенной местности, то это того стоит. На загруженных городских улицах карбюраторный ВАЗ 2109 уступает в маневренности инжекторному аналогу. Зимой пока слабо прогретый карбюратор тронется на светофоре, инжекторный автомобиль будет уже на следующем перекрестке.

Подведя итоги

Карбюраторные двигателя остаются предпочтительными там, где недоступен автосервис. И то, с оговоркой: вряд ли на тридцатиградусном морозе кто-то сможет починить карбюратор. У инжекторного автомобиля при такой температуре воздуха больше шансов завестись. Следовательно, выбор в пользу инжектора.

Источник