Заглушки на днище приоры
МОКРОЕ МЕСТО
ОТКУДА ВОДА В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ?
Сетуя на ржавый кузов, запотевающие стекла или смрад в салоне, многие не подозревают, что причина этих бед лежит буквально под ногами, точнее, под ковриками. Порой там скрывается настоящее болотце, не высыхающее даже в жаркое лето. Откуда же столько воды и как с этим бороться?
Первым делом тщательно осмотрим пол салона и багажника. Иногда на заводе забывают установить резиновые заглушки дренажных отверстий (фото 1). И хотя ими почти не пользуются, если придется мыть пол кузова (мало ли что прольют в машине!), вспомните, что для слива воды достаточно вынуть пробки.
Дырка в полике запаски на «Жигулях» закрыта специальной разрезной заглушкой — она должна пропускать воду из багажника, но не в него. Но часто упругие лепестки, сомкнувшись, не пускают накопившуюся под запаской воду. Поэтому не забывайте периодически «открывать кран», хотя бы нажав на клапан пальцем.
Это не единственные отверстия в днище — есть еще небольшие треугольные просечки с отогнутыми лепестками (фото 2). С виду вещь вроде бы безобидная, даже полезная: излишки воды должны сливаться через щелочки, да и шумоизоляция легче дышит. На самом деле все не так. Стоит ли ждать, что штатная шумоизоляция, прекрасно впитывающая воду, вдруг сбросит ее, да еще прямо в дырочку? Зато при проезде луж хоть немного влаги да попадет внутрь. К счастью, часть дырочек еще на заводе замазывают мастикой. Оставшиеся отогнутые лепестки стоит «подправить» молотком и замазать антикором. После этого под ковриками станет заметно суше.
НУЖНА ЛИ «ПРОМОКАШКА» ПОД НОГАМИ?
Намокшие шумоизоляционные маты со временем начинают гнить, распространяя в салоне «аромат» затхлого погреба. А нельзя ли заменить их влагоустойчивыми, тем более что в магазинах полно пенополиэтилена любой толщины? Один заботливый автолюбитель так и поступил: к его удивлению, через год под ковриками оказалось озеро воды, а пол местами прогнил насквозь. В чем же дело? Оказывается, герметичные коврики создавали «парниковый эффект» — если уж под них попала вода, испариться или впитаться она не могла, и коррозия быстро «прогрызла» тонкий металл. Лучше штатные маты оставить, а летом просто просушивать их. Кстати, во многих иномарках под ковриками лежит тонкий войлок, гниющий не хуже отечественного.
К новому автомобилю — будь то отечественный или иностранный — непременно покупают резиновые коврики под ноги. Однако иной раз от них вреда больше, чем пользы. Низенькие покатые бортики на разгонах, торможениях и поворотах воду в корытах не удержат. И вентиляции под ними — никакой. Если уж покупать, то с высокими, почти вертикальными бортиками, не сминающимися при укладке в салоне (фото 3). Лучше, если поверхность коврика ячеистая — она не дает переливаться воде при маневрах и по ней не скользит обувь.
Садясь в автомобиль, полезно отряхнуть обувь, особенно зимой — влаги от растаявшего снега набирается много. Как ее удалить? Извлечь коврик, не расплескав воду, почти невозможно. Бывалые возят с собой резиновую грушу — она быстро откачает воду, да и руки не запачкаются. Некоторые кладут в корытце кусок ковролина — под ногами не будет лужи, а удалить воду можно, просто выжав его. Недостаток — незакрепленный ковролин елозит под ногами.
СКРЫТЫЕ ПОЛОСТИ СО СКРЫТЫМИ ДЫРАМИ
Промывая водой пороги «Жигулей» перед антикоррозионной обработкой, не забудьте потом откачать воду и из салона. Дело в том, что в передней части порога есть большое «окно» (фото 4) почти на уровне пола (кстати, через него удобно распылять антикор). Вода из глубоких луж может попасть в порог через щель под передним крылом (если потерян штатный резиновый уплотнитель) или через дыры в самом пороге (он начинает гнить по сварному шву как раз напротив «окна»). Чтобы вода не задерживалась в пороге, регулярно прочищайте дренажные отверстия (фото 5), а «окна» в порогах лучше заклеить широким скотчем.
Некоторые заполняют все скрытые полости монтажной пеной — по их отзывам, она неплохо защищает от коррозии. Объективными данными на сей счет мы не располагаем. Бесспорно одно — со сварочным ремонтом такого «бутерброда» будут проблемы.
«Текущие» уплотнители дверей и стекол — не редкость. Иногда удается замазать щели герметиком, но лучше использовать невысыхающую мастику. Достать ее — не проблема: в углах моторного отсека и багажника «Жигулей» ее с избытком (фото 6). На ВАЗе не скупятся — закладывают мастику с запасом. А вот уплотнитель двери или багажника, который уже не держится на отбортовке, промазывать не имеет смысла — проще его заменить. Не забудьте вставить в стык резиновую трубочку — мелочь, но уплотнение станет надежней.
Бывает, перекошенная дверь плохо прижимает уплотнитель. Если перекос не удается устранить регулировкой (на иномарках часто отгибают ее рамку, чтобы поднять крючком кнопку замка), без правки не обойтись. Как правило, рамку двери удается вернуть на место, даже если та «ушла» на 10 и более миллиметров. Для этого полностью опускаем стекло и, удерживая одной рукой основание рамки, другой сильно нажимаем на ее верхнюю часть. Править ее молотком не стоит уже хотя бы потому, что можно поцарапать эмаль, расколоть стекло. После правки при необходимости регулируем стеклоподъемник. Не забывайте и про дренажные отверстия в самой двери — прочищайте их, по крайней мере, ежегодно.
Вклеенные стекла обычно не «текут». Но уж если обнаружили течь, скажем, после замены стекла, требуйте, чтобы ее устранили. На непроклеенном участке, кроме всего прочего, концентрируются напряжения (такое стекло — несущий элемент кузова), и в один прекрасный момент оно может «взорваться».
«Испарина» или изморозь оседает не только на стеклах, но и на панелях кузова и каплями стекает вниз. Когда работает вентиляция (автомобиль движется или включен вентилятор), испарившуюся влагу уносит свежий воздух, и влажность в салоне понижается (конечно, если на улице не проливной дождь). Если же автомобиль хранится в «ракушке» и не проветривается, коррозия идет намного быстрее.
Существенно улучшить вентиляцию пола помогут пластиковые решетки для кухонных раковин, подложенные под коврики, — этот метод автолюбители используют уже много лет. Прямо противоположный эффект дает линолеум, застеленный вместо штатных ковриков. Чистить его, конечно, легче, но ржавчине «в парнике» — раздолье.
Чтобы попавшая вода нанесла минимальный ущерб, пол в салоне стоит покрыть слоем мастики для днища. Хорошо себя зарекомендовал аэрозольный антикор Body с противошумным эффектом. Перед обработкой удаляем всю влагу и ржавчину. От мастики, которой промазывают стыки панелей на ВАЗе, толку мало — через год-другой из-под нее вылезает ржавчина. А вода, попавшая в щели, не только ускоряет коррозию, но и буквально разрывает автомобиль. Вспомните, что бывает, если банку с водой оставить на морозе. Она лопнет, так же как и размороженная батарея отопления. То же случится зимой и со стыками кузова — они разойдутся. Поэтому, если мастика уже отслоилась, — смело удаляйте ее. Антикор в щели лучше затирать кистью.
Главное — не надеяться на авось. Когда в днище появятся дыры, все названные здесь рекомендации уже бесполезны. Поэтому хотя бы раз в год поднимайте коврики и осматривайте пол. В крайнем случае, просуньте туда руку: если даже летом там сыро, пора искать «родник».
Обработка заднего бампера Лады Приора
Решил произвести самостоятельно антикоррозийную обработку кузова на Ладе Приоре.
Принялся за разборку. Первым делом решил начать с заднего бампера, вернее части кузова под ним, и задних колесных арок. После разборки открылась не очень красочная картина — между задними крыльями и боковинами бампера было много песка и грязи, под пятой дверью лужа воды, в арках на «полочке» порога и выше брызговика куча грязи! И все это мокрое от недавно прошедших дождей.
Под дверью багажника на усилителе лужа воды, а резиновая заглушка установлена криво
В боковинах бампера полным-полно мокрой грязи
На нижних кромках крыльев грязи не меньше
Из интервью с ведущим конструктором ЛАДЫ Приоры
«Нужно ли делать «антикор» новой LADA Priora?
52% деталей кузова LADA Priora оцинковано или же изготовлено из нержавеющей стали. Кроме того, после окраски производится «тектиловка» скрытых полостей автомобиля. Делать «антикор» на новом автомобиле не имеет смысла.»
С этим заявлением я категорически не согласен! Взгляните на 4 фото вся грязь и вода попадает на стыки панелей кузова, которые имеют щели, в них-то и будет медленно, но верно развиваться коррозия. Новому кузову просто необходима дополнительная защита.
Стык крыла и задней панели — лучшего места для развития коррозии придумать сложно
Отмытое железа — коррозии нет
Мастика с мелкими катышками, растворитель не помог
Штатные заглушки перед нанесением мастики были вытащены, железо промазано, а уже после, заглушки вернулись на места и уже поверх был нанесен дополнительный слой битума. Теперь через заглушки вода не попадет.
Работать с мастикой понравилось, как будто красишь забор 🙂 Но в ней очень много катышков, попробовал разбавить немного растворителем, размазываться стало легче, но катышки так и не растворились. Ну да ладно, на защитных свойствах это никоим образом не отразиться!
Обработка задних колесный арок
Продолжаю обрабатывать кузов битумной мастикой. На этот раз занялся обработкой задних колесных арок. В принципе, я представлял что меня там ожидает… а ожидал меня плотный как камень слой грязи, толщиной в 1,5 см! Но ничего не поделаешь, придется все вымывать. Самый верхний слой «сшиб» закругленной деревянной рейкой, а дальше по старинке — ведро воды и щетка! На очистку одной арки ушло примерно полтора часа! Следующую очистил побыстрее, минут на 10. В левой арке работе мешал бочок сепаратора, в правой трубе заливной горловины.
На мытье одной арки ушло примерно полтора часа
Открутив гайки хомутов, прижимающие шланги и гайки кронштейна, снял бочок сепаратора и положил его на землю. При этом шланги от него не отсоединял, длины хватает. Без бочка работать стало свободнее, а вот трубу горловины откручивать не стал — слишком много работы, открутил только два хомута которые прижимают трубу к кузову, но и этого было вполне достаточно.
С трудом отмытая левая арка. Я насчитал 9 шпилек!
В правой арке работу осложняла труба заливной горловины
Эта полка — продолжение порога, будто создана для разведения коррозии! И по всей видимости герметик закончился на самом важном месте
Металлическая планка, между шпильками на брызговике, ничем не защищена, поэтому вся поверхность покрыта коррозией. Для лучшего стока воды брызговик прикрутил так, что-бы между резиной и крылом была щель как можно больше
Так как кромка арки — это стык двух панелей, то для лучшей защит стыка пришлось немного залезть на лицевую сторону
Труднее всего было смыть грязь за пружиной, подлезть туда смогла только зубная щетка. А до чашек амортизаторов я добраться ничем не смог!
Работа очень трудоемкая, устали ноги, руки, спина… Остатков сил еле хватило чтобы собрать инструмент, но оно того стоило!
Обработка переднего бампера Лады Приора
Снимать его, как и задний, очень легко. Сперва, необходимо снять пластиковые накладки над фарами, и открутить винты крепящие верхнюю часть бампера, затем отпустить гайки крепления штатного брызговика (защиты) двигателя (снимать ее не нужно) и открутить саморезы крепящие бампер к подкрылкам или наоборот. И все, буфер будет держаться только на защелках, которые расположены под крыльями, немного потянуть на себя и бампер в руках.
Я решил снять все, что мне мешало. Снял обе фары и их нижние кронштейны, «хобот» воздухозаборника, передние части подкрылок и корпус адсорбера. Осмотрел фронт работ, грязи было несравнимо меньше чем в арках, но мытье заняло чуть-ли не больше времени. Со стороны даже и не представить сколько в этом месте всяких стыков, изгибов, загогулин и закорючек. В основном мыть приходилось зубной щеткой, т.к. все закутки маленькие и в них пролезет только она. Об радиатор изрезал все руки, не спасали даже перчатки, одетые пупырышками вверх. Ребра как ножи — одно неаккуратное движение и на пальцах сразу же штук 5 параллельных порезов, причем довольно глубоких! Нужно быть очень осторожным.
Увидел в очередной раз инженерные хитрости ВАЗовцев… Заметил несколько очагов коррозии. Два ржавых пятна, на нижней кромке передней балки, по всей видимости оставил буфер, что установлен за бампером, нижняя его часть крепиться одним болтом, а края болтаются, протирая краску до металла. Так же, почти до металла, протерла краску гофра жгута проводов, что за адсорбером. И видны два небольших очага на стыке сварных швов рядом с узлами крепления мощной трубы удерживающей растяжки передней подвески.
Снят бампер и пластиковый буфер на ним
Разъем блок-фары, что-бы его снять нужно нажать защелку… я не сразу догадался 🙂
Грязи не много, да и площадь небольшая, но мытье загогулин отняло очень много времени
Пластиковый буфер, протер краску до металла, пошла коррозия
Гофра со жгутом проводов проложенная между панелью кузова и корпусом адсорбера, оставила свой след
Гениальное конструкторское решение! Своеобразная ванночка имеет два дренажных отверстия, оба заткнуты бампером и защитой двигателя. Воде деваться некуда.
Перед левым передним колесом на кузов приклеен скотч, прикрывающий отверстие и клипсу, крепящую жгут проводов под капотом. Скотч снял, металл обработал мастикой!
Границы обозначил изолентой, никому не видно, зато себе любимому приятно.
Фотографировать обработанные мастикой места очень сложно, на снимке всегда получается черная дыра.
Наносить кисточкой мастику ничуть не легче, чем отмывать все эти закорючки
Начальный этап сборки, установил нижние кронштейны фар.
Работа сделана, осталось только установить на место буфер и бампер!
Обработка передних колесный арок Лады Приоры
Продолжаю обработку кузова. На этот раз занялся передними арками. Пришел к выводу, что обработки мастикой недостаточно, — нужна еще и виброизоляция штатных пластиковых брызговиков-подкрылков.
Дорога в деревню пролегала не только по ровной трассе М5, но и по проселочным дорогам и дорогам, которые не видели ремонта уже лет 10 точно. А такое покрытие изобилует выбионами, пылью/грязью и мелкими камушками! Как раз последние и заставили задуматься о дополнительной виброизоляции. Проезжая по разбитой дороге в салон проникает не только пыль, но и звонкий стук камушков об пластик. Одно дело, когда приходиться преодолевать участок плохой дороги в пару сотен метров, и совсем другое, когда разбитое полотно тянется 15-20 км. Барабанная дробь просто не дает покоя!
Отмывание передних арок заняло на порядок меньше времени чем мытье задних. Во-первых, пластиковые подкрылки не давали грязи попадать на неудобные для мытья места, а во-вторых, на кануне, я попал под сильный ливень, и пока добирался домой, проехал по нескольким относительно глубоким лужам. Поэтому грязи было не очень много. Но все равно очистка заняла минут 30.
Очередная полочка. Только это уже не продолжение порога как в задней арке, а часть переднего крыла
Пластик подкрылков заклеил виброизоляцией полностью
Плюс, поверх виброизоляции нанес слой битумной мастики, что-бы попавшая туда вода не задерживалась в трещинах между кусками вибры
Мыть передние арки оказалось на много проще, чем задние, заводские подкрылки защищают кузов от грязи неплохо
Дыра, заклеенная скотчем, видна при открытой двери, думаю я седлал ошибку приклеив скотч обратно
Как только на тормозной диск попала вода он покрылся ржавчиной… Кстати борозд на диске нет, но колодки иногда поскрипывают
Осталось только установить на место подкрылки и брызговики
Работа заняла часа 3. Мастику расходую все еще первую банку, после обработки арок немного осталось, думаю хватит на один порог. Очень экономный материал. На виброизоляцию ушло почти 2 листа STP. Остались два больших куска примерно 25 на 30 см каждый. Работой доволен, только вот голову все никак не покидает мысль, правильно ли я сделал что приклеил скотч обратно.
Обработка днища Лады Приора
Мастики оставалась почти полная банка, докупил только 2 баллончика с Мовилем для обработки скрытых полостей.
Загнал машину на чурки, немного поддомкратил, постелил старое покрывало. По уже обкатанной технологии вооружившись водой и щеткой принялся мыть днище. Грязи на удивление оказалось не так много, как например, в арках, но из лабиринтов заводского пластизоля вымывать ее удавалось с трудом, трешь, трешь, а в ямках все равно грязь. На очистку днища ушло примерно часа 2! Отчистил только днище под салоном, до днища багажника и передних лонжеронов добраться не хватило сил.
За день под машину пришлось нырять не один раз, то с лева, то с права… С ямой было-бы куда проще!
Грязи на днище не так много как на колесных арках, но оттирать ее не легче!
В кармашке переднего брызговика постоянно скапливается пыль и песок, приходиться периодически чистить.
Последствия падения машины с домкрата, крохотная зарубка на ребре и ссадина на заводском пластизоле.
Немного переведя дух начал обклеивать малярным скотчем пороги, чтобы случайно не мазнуть чернотой лишнего. Решил заодно и обработать самые уязвимые места. Снял дверной уплотнитель, обклеил границы малярным скотчем, обработал нижний стык панелей дверных проемов и стыки на самих порогах. Получилось на мой взгляд аккуратно. Короба задул Мовилем из баллончика. На одну сторону — один баллончик! Обрабатывал через открывшиеся многочисленные отверстия от саморезов и клипс, их вполне достаточно. Но проливая правый порог под задней дверкой, случилась мелкая неприятность. Пластиковая распыляющая форсунка, слетела с трубочки и упала внутрь порога. На извлечение ее оттуда потратил почти 20 минут. Ползая по порогу заглядывая в крохотные отверстия и подсвечивая фонариком, не помню с какой попытки, но достать форсунку тонкой проволочкой все же удалось. Теперь уже основательно насадив наконечник на трубочку извел баллончик до нуля.
Заклеил проем передней двери малярным скотчем для дополнительной обработки слабых мест.
С проемом задней двери поступил аналогично.
Скрытые полости через многочисленные отверстия обработал Мовилем из баллончика.
Вот эта фитюлька слетела и упала в порог, достал с трудом!
А за это время днище окончательно высохло, теперь можно было смело наносить битумную мастику. На этот этап потребовалось около 30 минут. Но работу успешно удалось завершить. «Вынырнув» из-под машины начал сборку, но перед этим удалил с кузова наклеенный скотч и закрасил мастику на швах кисточкой для сколов, получилось довольно-таки хорошо, даже не заметно.
Под топливными и тормозными магистралями кузов был вымыт и обработан мастикой.
Пороги и днище под салоном обработаны полностью.
Осталось только отклеить скотч и начать сборку.
Чернота на стыках смотрится не презентабельно.
Под брызговиком теперь тоже мастика.
Все железо под накладками теперь обработано как снаружи, так и изнутри.
Поверх мастики нанес два слоя краски в цвет кузова…
Теперь стыки под неприметной защитой.
Проделанной работой доволен. Обработка кузова подходит к своему логическому концу.
https://www.drive2.ru/l/288230376152224474/, https://www.drive2.ru/l/288230376152225151/, https://www.drive2.ru/l/288230376152228343/, https://www.drive2.ru/l/288230376152262336/, https://www.drive2.ru/l/288230376152332774/
Установка решетки радиатора от Приоры 2014 в Ладу Приора
У новой Приоры обновленные решетки радиатора и бампера. Мне понравились, установил.
1. Решетка верхняя «Соты» —
Парни, привет! Решил заменить заглушки в днище на резиновые. С какой стороны их ставить? А то одни сверху стоят другие снизу.
Comments 15
Пфф… Зачищал и заклеивал STPшкой или Техноэластом)) и поверх промазывал резинобитумной мастикой
Ставил изнутри резинки от классики, вставляются очень туго, настолько, что руками не задавить, заталкивали рукояткой молотка, сверху промазал битумными антикором.
У меня со стороны водителя стоят снаружи, а со стороны пассажира были вставлены снутри и из-за этого пропускали воду в салон когда движешься по воде.
Ставить ты их можешь откуда хочешь. Сверху с завода ставят, конусной частью наружу (вниз)…
Под педалью сцепления снизу была, сверху там три слоя металла.
Слоя там действительно три, но если поднять ковры и шумку, ты увидишь «землю», отверстие сквозное в салон и ставится она так-же как и остальные снутри. Т.е. широкая часть всегда в салоне, узкая/конусная на улице.
Просто когда нет желания или возможности «вскрывать» из-за такой мелочи салон, они прекрасно с помощью отвертки заправляются широкой частью снизу автомобиля…
Источник
