Карбюратор ока не работает подсос

Проблема — инверсия пускового устройства карбюратора (Ока)

Здравствуйте. Нужна помощь в решении проблемы. Я автолюбитель. Люблю ремонтировать сам. Автомобиль Ока 11113. Карбюратор 1111. Летом машина стала глохнуть на холостых. Встаешь на светофоре — заглохнет, да и заводиться сразу не всегда хотела. Снял карбюратор, поменял ремкомплект, стала работать. Но на холодную при закрытой заслонке долго долго заводилась, кое как схватывала. Двигатель работал как при троении пока не нагреется. Да и как то подсос работал неправильно, чтобы двигатель работал при прогреве нужно было найти определенное положение воздушки. Недавно приехал домой, машина постояла пару часов возле дома, и поехал снова на ней. Опять нет холостых. Доехал до магазина, купил ЭМК. Раз и машина габотает! Сел, поехал. 20 метров. нет холостых. Посмотрел на топливный фильтр, пустой. Насос уже был старенький давно хотел поменять. Купил поставил. Бензин накачался. Машина вообще не заводится. Постоял, почистил свечи, зазоры на них проверил. Вообщем машина как то завелась и уехал домой (кстати машина стала резвее), но без холостых. Ремонт.

1-моторный блок был в масле, я поменял прокладку под головкой.

2-регулировка толкателя бензо насоса (сделал выступание толкателя 1 мм)

— поставил топливные жиклеры 92.5 и 95 (стояли по 95)

-замена мембран ускорителя и ПУ

-т. к. в наборе были воздушные трубки и распылитель ускорительного насоса, и их заменил

— уплотнительное кольцо на винте качества

-регулировка пусковых зазоров

— уровень бензина 22 мм от верха крышки

Вот еще вспомнил. Долго грелся двигатель. Зимой выше 80 гр не было. Даже с покрывалом на радиаторе и смененным термостатом.

Все сделал. Машина не заводится. Даже не схватывает. Нашел недочеты. ПУ не работает (мембрана вообще вакуум не держит) поставил старую, проверил заткнув пальцем отверстие подачи вакуума, заслонку держит. Нижняя часть ( где стоят заслонки) была в бензине, был еще один старый карбюратор, поставил от туда эту часть. Да. все плоскости проверил линейкой, ровные, только средняя часть немного изогнута там где устанвливаются гайки крепления карбюратора к впускному коллектору. Поставил карбюратор обратно. Не заводится. Вывернул зажигание мах на плюс, кое как схватил мотор и троя заработал как раньше, но если не подгазовывать глохнет. Снял карбюратор, перебрал его, ртом продул все отверстия. Поставил. тоже самое, если заведется и подгазовывать работает. Кстати двигатель стал очень резко отзываться на педаль газа, без перебоев и провалов. Раньше такого не было. Прям как маленькая «ламборгиничка». Холостые если отрегулироват винтом количества, то держатся ( какое-то время). Потом просто спадают до нуля. забегу вперед, бумаю это из за образующейся черной сажи на свечах ( проверял даже искры не было). Была мысль что неправильно выставил фазы ГРМ. 2 раза проверил метки, совпадают (выставил метки, 2 раза прокрутил коленвал, метки совпадают). НЕ заводится. Пробовал на 1 и на 2 зуба вперед и назад и чуть чуть не дотягивал ремень (чтобы 0.5 и 1.5 зуба было). Не заводится. Вернул все по меткам. Стал заводить, кое как.. опять. Перебежал из салона к мотору. Подказовываю ( завел без подсоса) закрыл заслонку, машина глохнет, газанул- заслонка затрещала. Смотрю а рычаг ПУ при вытянутом подсосе не приоткрывает заслонку. Я отверткой давлю на рычаг, машина работает ровно, убираю отвертку глохнет. На малых оборотах при открытой заслонке рычаг втягивается но не оказывает давление на заслонку, при высоких оборотах ( И ТУТ ВНИМАНИЕ) рычаг максимально не втягивается а выдвигается. Сбрасываю газ он чуть втягивается, газую выдвигается. При этом вакуумный корректор угла зажигания при повышении оборотов срабатывает. На всякий случай поменял шланг вакуумного усилителя тормозов. Клапан рабочий ( когда снимал шланг шевелил клапан слышно было шипение через прокладку. Осмотрел впускной коллектор, немного мокроты было в районе осей заслонок 1 и 2 камеры. Еще заметил что после остановки двигателя через главный распылитель второй камеры капает бензин, если пару раз открыть заслонки, капанье прекращалось.

Пробовал другую катушку зажигания (она с рабочей машины), результат ноль.

Подвожу итог: зажигание мах на плюс, ПУ не работает, Свечи после чистки быстро коптятся «по черному», двигатель на винт качества не отзывается, троит на низких оборотах на втором цилиндре, проверил сдергивая провода со свечей ( если повезет что завелся)

Вообщем сижу второй день и не знаю что делать. Думаю богатая смесь в карбюраторе, но почему не регулируется? Почему ПУ, скажем так, работает на реверс?

Источник

Проблема с подсосом

Я не знаю, что конкретно у Вас не в порядке. . но знаю, что у меня ниччо никуда не гуляет и не пульсирует после запуска. Вытяну больше — обороты больше, вытяну меньше — обороты меньше — но устойчивые!

А когда гуляет — это уже колебательный процесс — либо заслонка какая-то туда-сюда елозит, либо из распылителей капает (то капнуло, то нет), либо диафрагма какая дыркой хлопает, либо еще чево.

Карбюратор — эт те не женщина с ПМС и плавающим настроением — это НАБОР ЖЕЛЕЗОК, подчиняющийся объективным закономерностям (под которые его и создавали). Разобрал — посмотрел — промыл — собрал — отрегулировал по Тюфякову — значит, ОБЯЗАН работать штатно! У меня исключений из этого правила почему-то не наблюдаецца.

Тягая подсос туда сюда ты крутишь обе заслонки. Винт качества не играет роли при вытянутом подсосе, так как работает переходная система 1 камеры.

В общем, там сложно и прямой зависимости нет.
А еще и через 2 камеру воздух подсасывается.

Допуски на пусковые зазоры достаточно велики.

А о беднении смеси говорит хотя бы тот факт, что ты перед пуском на педальку давишь три раза.

Блин, не так понял! «Винт качества не играет роли при вытянутом подсосе, так как работает переходная система 1 камеры.»

Я имел в виду, если я на прогретом (после длительной езды) движке выкручу винт, то появится та-же дрожь со снижением оборотов (и та-же вонь из выхлопной), что и при прогреве с до конца вытянутым подсосом. Ни о какой связи или зависимости положения винта и ручки подсоса речи не было.

«А о беднении смеси говорит хотя бы тот факт, что ты перед пуском на педальку давишь три раза.»
Так об этом в мануале написано (рекомендуется несколько раз нажать на педаль), пробовал не нажимать — завелся раза с третьего (со второго начал схватывать). Кроме того, в начальный момент времени, когда мотор стоИт — нет разрежения. Без воздуха бензин через жиклеры не идет (или идет слабо, а зимой он еще и плохо испаряется), нажимая на педальку я впрыскиваю бензин в коллектор непосредственно. Да и перелив возникает не сразу — секунд через 15-20 после запуска. Вот такие пироги!

Тогда тем более ПРосто у меня ТО ассоциировалосбь с завышенныс СО.
Но расход при этом (по трассе) был в норме (8-9 л/100)
Так что тоже забил до весны. до тепла. ААААА. ХАЧУ ЛЕТА.

P.S. (Да пошутил я про 9л/100, у меня там не более 5,5 выходило. В сухую погоду)

Не думаю ( в мысле — не тахометр) В том смысле что тахометр может врать сколько угодно, но дело обстоит так:

1. Подсос «на всю». (отверстие закрыто) — заводится.
Без «на всю» мотор просто напросто не схватывается, как бы долго стартер не крутить.
2.Если сразу после запуска хотя бы чуть чуть задвинуть подсос — 5 секунд проработает нормально, постом в течении еще 5 секунд потихоньку снижение оборотов и заглухание. (Если снова вытащить подсос — обороты увеличиваются и все опять работает).
3. После 1-2 минуты на полном подсосе слышится что мотор начинает работать с перебоями. Чуть-чуть задвигаю подсос, частота сначала уменьшается (1-2 сек), потом выравнивается и даже увеличивается по сравнению с «полным подсосом».
4. Еще через 1 минуту подсос можно полностью задвигать, т.е. ХХ будет держать стабильно. (правда 700-1000 оборотов) вместо 1300-1500 как если при полностью прогретом движке.

При 50гр я начинаю езду, причем при полностью задвинутом подсосе.

Вот такие вот пироги с котятами.
Вооот. А тахометр. А что тахометр. Он вроде как только индикатор, не более, и на заводку не влияет.

наврятли. при силыче УОЗ около +10 стоит. . поэтому если обороты малы на холодном движке.

В общем херня. не получается логичного объяснения, но у меня также. 🙂

Диплом у него проверить? 🙂 Моториста, ИМХО, выбирают как врача, по советам знакомых.
Ну пусть у меня пусковое не настроено (хотя, по книжке, все зазоры в норме), движок ведь запускается?

«При устойчивой работе двигателя. постепенно, по мере роста частоты вращения коленчатого вала, утопите рукоятку управления воздушной заслонкой карбюратора.»
Руководство по ремонту ВАЗ-1111 (1111-03, 11113), Москва, «Русьавтокнига», 2004 г, стр.7.

Вообщем-то, да > Моториста, ИМХО, выбирают как врача, по советам знакомых.
*** По врачам, как известно, лучше не ходить 😉

> ЧТО НЕ ТАК.
*** Чел спросил почему поменялись обороты и поведение мотора при запуске, а ты сказал, что твой моторист утверждает, что это норма.

ЗЫ. Вот у меня сосед ремонтирует всем подряд, и очередь к нему стоит, но как работает двигатель и его системы он понятия не имеет.

Источник

Регулировка приводов заслонок карбюратора ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Если двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью, то это может быть следствием неполного открытия воздушной или дроссельной заслонок карбюратора.

Одной из причин затрудненного пуска двигателя может быть неполное закрытие воздушной заслонки.

Вам потребуются: ключи «на 8» и «на 13» (два), отвертка.

1. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

2. Перед регулировкой привода воздушной заслонки вытяните до упора ручку привода на панели приборов. При этом.

3. . воздушная заслонка должна полностью закрыться.

4. Утопите полностью ручку привода воздушной заслонки. При этом воздушная заслонка должна полностью открыться. Это можно проконтролировать.

5. . по шарику фиксатора рычага, который должен попасть в отверстие на рычаге. Если заслонка полностью не открывается или не закрывается, необходимо отрегулировать ее привод.

6. Для регулировки ослабьте затяжку болта крепления тяги к рычагу привода воздушной заслонки.

7. Поверните рычаг воздушной заслонки так, чтобы она полностью открылась.

8. Полностью вытяните тягу из оболочки и затяните болт крепления тяги к рычагу привода воздушной заслонки (следите, чтобы тяга не изгибалась).

9. Вытяните до упора ручку привода воздушной заслонки (на панели приборов). Если воздушная заслонка полностью не закрылась, отверните болт крепления оболочки тяги.

10. Перемещая оболочку, добейтесь полного закрытия заслонки. Затяните болт крепления оболочки. После этого снова проверьте и при необходимости отрегулируйте с помощью тяги полное открытие воздушной заслонки.

11. Перед началом регулировки привода дроссельных заслонок нажмите до упора на педаль акселератора. При этом дроссельные заслонки должны полностью открыться (рычаг дроссельной заслонки должен переместиться в сторону передней части автомобиля до упора).

12. Проверьте, полностью ли открылись заслонки. Для этого нажмите на наконечник промежуточной тяги. Если его можно переместить дальше, значит необходимо отрегулировать привод.

13. Отпустите педаль акселератора, при этом заслонки должны полностью закрыться. Рычаг дроссельной заслонки должен повернуться, переместив до упора промежуточную тягу в обратную сторону. Если этого не произошло, необходимо отрегулировать привод.

Регулировка привода выполняется для дроссельной заслонки первой камеры карбюратора. Привод дроссельной заслонки второй камеры осуществляется от рычага дроссельной заслонки первой камеры через систему рычагов, установленных на карбюраторе.

14. Для регулировки ослабьте одну из регулировочных гаек. Заворачиванием другой гайки добейтесь, чтобы заслонка полностью открывалась и закрывалась

15. Обратите внимание, что при заворачивании гайки 1 заслонка открывается, а гайки 2 – закрывается. Затем затяните гайку, которая была ослаблена.

16. Если длины тяги недостаточно для регулировки положения дроссельных заслонок (в данном случае дроссельная заслонка полностью не закрывается).

17. . ослабьте контргайки наконечников промежуточной тяги.

18. . снимите наконечник тяги с промежуточного рычага привода.

19. . закрепите наконечник оболочки тяги в кронштейне приблизительно посередине.

20. . отворачивая или заворачивая наконечники, измените длину промежуточной тяги так, чтобы.

21. . ее можно было подсоединить, не перемещая рычагов. Зафиксируйте наконечники контргайками. После этого снова проверьте и при необходимости отрегулируйте с помощью тяги полное открытие дроссельной заслонки.

Источник

Читайте также:  Опель вектра с лампочка в багажнике
Оцените статью
Купюры