Крышка радиатора ваз 2107 карбюратор какая лучше

Сравнительный анализ крышек радиатора

Итак, моя проблема с крышками успешно разрешилась.

За прошедшее время перепробовал несколько крышек. Результаты тестов побудили меня сделать некий сравнительный анализ. Возможно, он окажется кому-то полезным.

Итак, на данный момент мне известно о существовании крышек для классических автомобилей ВАЗ 4х различных производителей.

1.% 9 «ВАЗ оригинал». Да-да, это те самые неказистые крышки, которые есть во всех магазинах по цене

25 руб. Я купил таких две (в разных магазинах). Результат был одинаковым – крышки не обеспечивают герметичность системы охлаждения и поступление горячей охлаждающей жидкости в расширительный бачок. Проще говоря, при прогреве двигателя из под крышки начинает лить, как из ведра. Подгибание усиков, подкладывание дополнительной резинки проблему не решают. Как видно на фото (С) Broon® (2101), крышка сделана очень грубо, как металл, так и прокладки. Мне кажется, покупать такую крышку = просто выкидывать деньги, т.е., это даже не лотерея. Крышка на фото справа:

2.% 9Крышка неизвестного производителя, купленная Broon® (2101) в магазине на Лесной, 20. Крышка отличается оригинальностью конструкции, похоже, что импортного производства. Цена неизвестна. Broon утверждает, что никаких проблем с крышкой нет. Крышка на первом фото слева.

3.% 9 «ВИС-Тольятти». Куплена мной в магазине «Русь-коньково» за 42 рубля. Имеет идентичную с крышкой #1 конструкцию. Сделана более аккуратно, но имеет те же проблемы, впрочем, не так сильно выраженные. В качестве временного решения эта крышка вполне подойдет. На фото справа (сорри за качество, фоткал телефоном):

4.% 9«LUZAR». Еще одна крышка оригинальной конструкции. Куплена за 50 р. в лавочке на пересечении Бутлерова и Волгина. Единственная крышка, продающаяся в упаковке с инструкцией и 2хлетней гарантией! После установки накатал несколько сотен км и ни капли тосола не вытекло. В общем, внешний вид и потребительские свойства – на твердую пятерку.

Если у вас начала подтекать охлаждающая жидкость из под крышки радиатора, не бегите сразу в магазин, чтобы купить там первую попавшуюся крышку. Возвожно имеет смысл попробовать «починить» старую пробку – подогнуть усики или поменять прокладку. Имейте в виду, крышка №1 – пустая трата денег. В самом крайнем случае можно попробовать купить крышку №3. Ну, а если вы увидели в магазине крышку №2 или №4, то покупайте, не задумываясь – есть хороший шанс, что эта крышка вам послужит. Но, в Москве такие крышки надо хорошо поискать.

Давление там как раз должно быть. Иначе в такой сложной крышке нет никакого смысла.

Оно нужно хотя бы затем, чтобы можно было ездить в горах. Как известно из физики, жидкость кипит, когда давление ее насыщенных паров сравнивается с атмосферным давлением (точнее с давлением окружающей среды, например в скороварке, с давлением газов над поверхностью воды). А давление в атмосфере с высотой меняется (уменьшается)достаточно сильно, для оценки этого изменения берут обычно барометрическую формулу.

Ну и что прикажете делать, когда тосол на некоторой высоте закипит при 80гр.?
А в машине работает принцип скороварки: до давления немного выше атмосферного (нашего атмосферного, т.е. допустим на уровне моря) клапан в пробке радиатора не дает парам жидкости (тосола) выходить наружу, т.е. держит давление, а когда давление превышает пороговое — стравливет лишнее в расширительный бачок.
Вот.

В аспиранта не стрелять, он объясняет как умеет. :))

Гы! Физик теоретик. :-)))) > Иначе в такой сложной крышке нет никакого смысла.
+++Все очень осмыслено.

> Оно нужно хотя бы затем, чтобы можно было ездить в горах. Как известно из физики, жидкость кипит, когда давление ее насыщенных паров сравнивается с атмосферным давлением (точнее с давлением окружающей среды, например в скороварке, с давлением газов над поверхностью воды). А давление в атмосфере с высотой меняется (уменьшается)достаточно сильно, для оценки этого изменения берут обычно барометрическую формулу.
+++Ну и примени с конкретными цифрами.
>
> Ну и что прикажете делать, когда тосол на некоторой высоте закипит при 80гр.?
++++. и увидишь, что кипение воды при 80гр.С будет на высоте более 6000м над уровнем моря.
> А в машине работает принцип скороварки: до давления немного выше атмосферного (нашего атмосферного, т.е. допустим на уровне моря) клапан в пробке радиатора не дает парам жидкости (тосола) выходить наружу, т.е. держит давление, а когда давление превышает пороговое — стравливет лишнее в расширительный бачок.

+++Ты поизучай системы охлаждения твоих пепелацев, и найди существенные разницы. А именно в части удаления воздушных пробок из СО. В классике воздух удаляется за счет расширения жидкости. Если воздушный клапан закрыт, то и воздух из системы не уйдет. В зубилах воздух удаляется за счет циркуляции жидкости через расширительный бачек. Вот там и можно создать давление.

> Вот.
>
> В аспиранта не стрелять, он объясняет как умеет. :))
++++Чтоб объяснять пердмет, надо его знать.
>

Re:Скорее экспериментатор. > > Иначе в такой сложной крышке нет никакого смысла.
> +++Все очень осмыслено.
>
> > Оно нужно хотя бы затем, чтобы можно было ездить в горах. Как известно из физики, жидкость кипит, когда давление ее насыщенных паров сравнивается с атмосферным давлением (точнее с давлением окружающей среды, например в скороварке, с давлением газов над поверхностью воды). А давление в атмосфере с высотой меняется (уменьшается)достаточно сильно, для оценки этого изменения берут обычно барометрическую формулу.
> +++Ну и примени с конкретными цифрами.
=====> Это обязательно когда принцип излагаешь? Хотя для наглядности, конечно, можно.

> >
> > Ну и что прикажете делать, когда тосол на некоторой высоте закипит при 80гр.?
> ++++. и увидишь, что кипение воды при 80гр.С будет на высоте более 6000м над уровнем моря.
=====> Ну во-первых не «более 6000м», а около 6000м, это еще зависит от того, какую температуру окружающего воздуха взять. Во-вторых, ну на 6000м ездят ли машины с классической системой охлаждения я не знаю, а вот на 4500м пожалуйста. На фотографиях там, правда, она не сама едет, а ее толкают, ну так, наверное, это, по вашему, происходит до тех пор пока температура кипения ОЖ опять в норму не войдет.

> > А в машине работает принцип скороварки: до давления немного выше атмосферного (нашего атмосферного, т.е. допустим на уровне моря) клапан в пробке радиатора не дает парам жидкости (тосола) выходить наружу, т.е. держит давление, а когда давление превышает пороговое — стравливет лишнее в расширительный бачок.
>
> +++Ты поизучай системы охлаждения твоих пепелацев, и найди существенные разницы. А именно в части удаления воздушных пробок из СО. В классике воздух удаляется за счет расширения жидкости. Если воздушный клапан закрыт, то и воздух из системы не уйдет. В зубилах воздух удаляется за счет циркуляции жидкости через расширительный бачек. Вот там и можно создать давление.

=====> Как в зубилах не знаю, у меня зубилы нет. И существенной разницы между Нивой и классикой в части удаления воздушных пробок я, боюсь, не найду, но на руках есть несколько экспериментальных (и не только) фактов:
1. На нагретом движке давление в СО моей (бывшей моей) пятерки есть.
2. После залива новой ОЖ в СО пятерки и последующий заводке движка пузыри в расширительном бачке появляются в основном после прогрева двигла до рабочей температуры. А тела с нагреванием расширяются, мне казалось, линейно, поэтому они должны бы выходить в течении всего времени прогрева, если бы это только с расширением ОЖ было связано.
3. После установки в пятерку нового радиатора (старый радиатор сгнил и плохо охлаждал) никаких проблем с СО, кроме недогрева из-за термостата Вернет, я не припоминаю за последние 40 ткм.
4. Одна машина это, конечно, не статистика, и не факт, что она работает так, как задумывали ее разработчики, а до других в плане экспериментального изучения таких тонкостей я еще не добрался.
5. Мануал говорит мне что система работает как скороварка только когда пытается закипеть.

В общем, я был твердо уверен, что давление в СО должно быть даже вблизи уровня моря, теперь я уже не так твердо уверен в этом, однако не вижу чем плохо даже если оно там есть. Начиная с некоторой высоты ездить нормально без этого давления уже врят ли получится. В этом я уверен до сих пор. Причем высота эта не такая большая, на 3000м температура кипения воды около 90 гр., а температура включения карлсона — 92. Т.е. вода выкипит, а вентилятор так и не включится. На машинах с принудительным карлсоном проблемы тоже будут.
>
> > Вот.
> >
> > В аспиранта не стрелять, он объясняет как умеет. :))
> ++++Чтоб объяснять пердмет, надо его знать.
=====> Это еще зачем. :)))

мое IMHO не изменилось, СО работает в рабочем режиме под давлением.

[em]>> В экстренных случаях при закипании ОЖ (те же горы, к примеру) малый клапан поднимается потоком паров и закрывается, после чего давление в системе поддерживается вплоть до открывания большого клапана.[/em]

если жидкость и закипает, то закипает она в полостях блока, а в трубках возле пробки в этот момент жидкость не кипит, поэтому по вашей теории через пробку выйдет сначала ОЖ а потом пар, и место слитой ОЖ займет пар, который затруднит дальнейшую работу СО

Источник

Крышка радиатора ваз 2107 какая лучше

Примерно год назад летом в жару на автомобиле перегрелся двигатель и вскипела охлаждающая жидкость, часть ее выдавило через крышку расширительного бачка. Причиной тому была перемычка в монтажном блоке, замененная по ошибке на реле звукового сигнала. Проблема была найдена, жидкость долита и никаких видимых последствий это происшествие на работу двигателя не оказало.
Однако, с наступлением холодов после глушения мотора иногда стали слышны переливы жидкости и булькание под капотом — при отворачивании крышки расширительного бачка в нем наблюдались небольшие пузырьки и побулькивание с пару минут после заглушки, на холодную это явление не проявлялось.

При прогазовке также ничего не менялось, выхлоп с глушителя был в норме, не парил. Масло оставалось чистым, без эмульсии, уровень был в норме.

Тоже самое и с охлаждающей жидкостью. Тоесть, основных признаков прогара прокладки головки блока или микротрещины в цилиндре не обнаружено.
При этом наблюдалась плохая и неравномерная работа отопителя салона. Также был замечен съежившийся верхний подводящий патрубок радиатора после ночной стоянки — на ощупь чувствовалось что он полый, при длительном прогреве авто его форма со временем восстанавливалась.

При этом уровень жидкости в расширительном бачке никак не менялся что на холодном, что на горячем двигателе.
В итоге подозрения пали на воздушную пробку в системе, оставшуюся с того случая летом. Уровень жидкости в радиаторе был немного понижен и находился как раз ниже патрубка, поэтому было принято решение долить охлаждающую жидкость до уровня, выгнать воздух, прогреть двигатель до рабочей температуры и проверить на следующий день.

Однако, после ночной стоянки проявилась аналогичная картина со сжатым патрубком, а жидкость была вытеснена в расширительный бачек до верхней отметки — примерно на столько же, сколько было залито накануне.

Все это говорило о нерабочем впускном клапане и вероятном подсосе воздуха через резиновый уплотнитель крышки радиатора.
Как мы знаем, система охлаждения двигателя является герметичной, а для регулирования перепадов температур и соответственно объема охлаждающей жидкости на крышке радиатора имеется 2 клапана — впускной и выпускной.

При работе мотора жидкость нагревается и увеличивается в объеме, ее излишки через выпускной клапан вытесняются в расширительный бачек, а при остывании двигателя засасываются обратно уже через впускной клапан. Соответственно, в бачке уровень то опускается, то поднимается.
В нашем случае так как не работал впускной клапан, то при остывании двигателя жидкость не могла уйти обратно и патрубок съеживался, при этом происходил подсос воздуха из атмосферы, который замещал антифриз. Поэтому уровень жидкости в бачке не менялся, в системе присутствовала воздушная пробка, затрудняющая циркуляцию и наблюдался выход пузырьков воздуха.
Поэтому было принято решение заменить крышку, благо стоит она недорого. От заводской конечно немного отличается, но в принципе аналогичная, хотя пружина немного мягче.

Чтобы выгнать воздух прогреваем двигатель, и проминаем пустой патрубок вытесняя воздух, а расширительный бачек приподнимаем для поступления новой жидкости или доливаем так.

Даем двигателю немного поработать с открытой крышкой пока весь воздух не выйдет, не допуская его закипания и плотно закрываем новой крышкой. Машину при этом желательно поставить на пригорок.
Как мы видим, после удаления воздуха уровень в расширительном бачке опустился до нижней отметки.

Теперь прокатимся и после ночной стоянки проверим заново — патрубок не съежился, а уровень остался на месте — значит клапана новой крышки работают.

Дополнительно проверяем горловину на подтеки и понаблюдаем, не возникнет ли проблема с пузырьками снова.

Автомобиль состоит из множества узлов и деталей, одни из которых требуют постоянного внимания, а другим достаточно и периодического осмотра. Даже небольшие, на первый взгляд, не очень важные детали могут доставить автолюбителю массу хлопот. Вот к таким незаметным устройствам и относится крышка радиатора, неисправность которой может стать причиной ряда проблем. Поэтому и постараемся разобраться: как проверить крышку радиатора и зачем она нужна в автомобиле.

Устройство и принцип работы

Как правило, крышка радиатора располагается либо на самом радиаторе, либо на расширительном бачке охлаждающей жидкости. Отсюда следует правильно ее называть — как крышка системы охлаждения, а если в название еще вложить и функциональный смысл – то правильно по технической терминологии будет звучать – как перепускной клапан системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания автомобиля.

В зависимости от завода изготовителя и марки автомобиля устройство крышки радиатора может отличаться как внешним видом, так и сложностью технического механизма, но в любом случае оно будет состоять из следующих основных деталей:

• жестяной крышки с элементами поворотного зажима на горловине радиатора или расширительного бочка;
• уплотнительной резинки под крышку;
• механизма впускного клапана;
• механизма выпускного клапана;
• двух клапанных мембран в виде прорезиненых тарелок;
• корпуса крышки, где располагаются клапанные механизмы.

Функциональное назначение крышки радиатора заключается в регулировании давления охлаждающей жидкости в системе охлаждения ДВС. Поэтому система перепускных клапанов предназначается для эксплуатации в диапазоне температур от нижней точки в -40⁰ C до верхней в +125⁰ C. Нижняя точка обусловлена минимальной зимней температурой окружающего воздуха, а верхняя – пределом кипения охлаждающей жидкости при избыточном давлении в 100 кПа. То есть: -40⁰ C – это температура замерзания тосола и антифриза, а +125⁰ C – их точка кипения при небольшом избыточном давлении. Для воды эти приделы температур будут лежать соответственно от 0⁰ C до +105⁰ C.

Работа перепускных клапанов крышки системы охлаждения происходит примерно по следующей схеме из трех положений:

1. При +20⁰ C (условно) давление окружающего воздуха и жидкости в системе охлаждения равны, при этом оба клапана закрыты.
2. Двигатель автомобиля заведен и нагревается, из-за этого охлаждающая жидкость расширяется. При достижении определенного предела выпускной клапан открывается и выпускает излишки давления, при этом не позволяя жидкости закипать.
3. После отключения двигателя он начинает охлаждаться вместе с жидкостью системы охлаждения, которая, в свою очередь, уменьшается в объеме и создает разряжение. Вот тут и открывается впускной клапан для поддержания нормального давления.

Возможные причины неисправности и способы их устранения

Существуют три основные неисправности крышки радиатора – это:

• деформация и износ уплотнительной резинки под крышкой, что исключает нормальную работу выпускного клапана по поддержанию избыточного давления в системе, из-за этого жидкость может как просто закипеть, так и постепенно выкипать;
• поломка механизма выпускного клапана, что может приводить к утечке охлаждающей жидкости;
• заклинивание мембраны впускного клапана, которое может стать причиной образования воздушных пробок в системе охлаждения.

Проверку клапанного механизма крышки радиатора при открытой конструкции можно произвести самостоятельно путем визуального осмотра и попеременного надавливания на впускную и выпускную мембрану. При полностью исправном механизме резиновые уплотнители мембран не должны иметь на своей поверхности никаких отложений и плотно прилегать к седлам.

Если все-таки из-под уплотнительной резинки по горловине имеется течь тосола, то необходимо купить новую крышку радиатора, при этом не стоит экспериментировать и пробовать своими руками, подремонтировать клапанный механизм.

И стоит помнить, что открывать и снимать крышку радиатора можно только на полностью остывшем двигателе.

Ремонт/ТО: Пузырьки в бачке — поменял крышку радиатора

Примерно год назад летом в жару у меня на автомобиле перегрелся двигатель и вскипела охлаждающая жидкость, часть ее выдавило через крышку расширительного бачка. Причиной тому была перемычка в монтажном блоке, замененная по ошибке на реле звукового сигнала. Проблема была найдена, жидкость долита и никаких видимых последствий это происшествие на работу двигателя не оказало.

Однако, с наступлением холодов после глушения мотора иногда стали слышны переливы жидкости и булькание под капотом – при отворачивании крышки расширительного бачка в нем наблюдались совсем небольшие пузырьки и побулькивание с пару минут после заглушки, на холодную это явление не проявлялось.

При прогазовке также ничего не менялось, выхлоп с глушителя был в норме, не парил. Масло оставалось чистым, без эмульсии, уровень был в норме.

Тоже самое и с охлаждающей жидкостью. Тоесть, основных признаков прогара прокладки головки блока или микротрещины в цилиндре не было.

При этом наблюдалась плохая и неравномерная работа отопителя салона. Также заметил съежившийся верхний подводящий патрубок радиатора после ночной стоянки – на ощупь чувствовалось что он полый, при длительном прогреве его форма восстанавливалась.

При этом уровень жидкости в расширительном бачке никак не менялся что на холодном, что на горячем двигателе.

В итоге подозрения пали на воздушную пробку в системе, оставшуюся с того случая летом. Уровень жидкости в радиаторе был немного понижен и находился как раз ниже патрубка, поэтому принял решение долить охлаждающую жидкость до уровня, выгнать воздух, прогреть двигатель до рабочей температуры и проверить на следующий день.

Однако, и после ночной стоянки проявилась аналогичная картина со сжатым патрубком, а жидкость была вытеснена в расширительный бачек до верхней отметки – примерно на столько же, сколько было залито накануне.

Все это намекало на нерабочий впускной клапан и вероятный подсос воздуха через резиновый уплотнитель крышки радиатора.

Как мы знаем, система охлаждения двигателя является герметичной, а для регулирования перепадов температур и соответственно объема охлаждающей жидкости на крышке радиатора имеется 2 клапана – впускной и выпускной.

При работе мотора жидкость нагревается и увеличивается в объеме, ее излишки через выпускной клапан вытесняются в расширительный бачек, а при остывании двигателя засасываются обратно уже через впускной клапан. Соответственно, в бачке уровень то опускается, то поднимается.

В моем случае, так как не работал впускной клапан, то при остывании двигателя жидкость не могла уйти обратно и патрубок съеживался, при этом происходил подсос воздуха из атмосферы, замещавший антифриз. Поэтому уровень жидкости в бачке не менялся, а в системе присутствовала воздушная пробка, затрудняющая циркуляцию и часть воздуха выходила в виде пузырьков.

Поэтому принял решение заменить крышку, благо стоит она недорого. Съездил в магазин- купил, от заводской конечно немного отличается, но в принципе аналогичная, хотя пружина немного мягче.

Чтобы выгнать воздух прогреваем двигатель, и проминаем пустой патрубок вытесняя воздух, а расширительный бачек приподнимаем для поступления новой жидкости или доливаем так.

Даем двигателю немного поработать с открытой крышкой, пока весь воздух не выйдет, не допуская его закипания и плотно закрываем новой крышкой. Машину при этом желательно поставить на пригорок.

Как мы видим, после удаления воздуха уровень в расширительном бачке опустился до нижней отметки.

Теперь прокатимся и после ночной стоянки проверим заново – патрубок не съежился, а уровень остался на месте – значит клапана новой крышки работают.

Дополнительно проверяем горловину на подтеки и понаблюдаем не возникнет ли проблема с пузырьками снова. Думаю, что повторится не должно.

Источник