Рычаг сцепления муравей упирается в карбюратор

Фотоотчет: Регулировка сцепления мотороллера «Муравей», «Тула»

Сцепление очередного клиентского «Муравья» после «ремонта» и наверное уже сотой регулировки продолжало работать не совсем должным образом. А именно, буксовало во время запуска двигателя причем так, что заводной рычаг попросту проворачивается в холостую. Хозяин естественно начал уверять, что со сцеплением все путем и нужно всего лишь его отрегулировать (типичные разговоры: у большинства моих клиентов ремонт ассоциируется исключительно с регулировочными работами). Причина такого хода мыслей банальна: регулировка не подразумевает покупку новых запчастей.

Я долго спорить не стал — нажал пару раз на рычаг он оказался не то, что тугой, а просто дубовый… Причем дубовый до такой степени, что даже мне не удалось выжать его до конца… Долго мы спорили с хозяином и решили вскрывать сцепление и смотреть, что к чему.

В итоге, после вскрытия обнаружилось, что сцепление было неправильно собрано и при выжиме болты упирались в крышку. Плюс ко всему несколько дисков были кривыми и их пришлось заменить.

Последний диск то ли так поставили, то ли сам вылетел из пазов — неясно

Регулировочные гайки были затянуты до такой степени, что болты стали упираться в крышку и протерли в ней борозду

Трос привода доживал свои последние деньки и требовал замены

На другом конце троса — следы типичного колхозного ремонта (без комментариев)

После ремонта с последующей заменой, смазкой и регулировкой свободного хода троса привода — сцепление наконец-то заработало. Хотите верьте, а хотите нет, но передачи с нейтральной по четвертую стали переключатся от легко нажатия носком кроссовка причем стоя на месте, а не в движении. А рычаг после замены и смазки троса стал настолько мягким, что хозяин, когда его выжал и включил передачу чуть не расплакался от счастья.

К чему это я вам все рассказываю? К тому, что в 99,9% случаев проблемы в работе сцепления советских мотоциклов ни как ни связаны с его регулировкой. Бывает человек провозится с с регулировкой дня три, а потом оказывается, что причина ни в неправильной регулировке, а например в ржавом тросе или в кривых дисках.

Причины неполадок в сцеплении

• Сцепление ведет: Заржавел, расплелся, перегнулся трос или его оболочка, кривые диски, чрезмерная затяжка регулировочных гаек, большой свободный ход рычага
• Сцепление буксует: Заржавел, расплелся, перегнулся трос или его оболочка, кривые диски, недостаточная затяжка регулировочных гаек, отсутствует свободный ход рычага

Проверка троса

• Если трос и оболочка целая и не перегнутая — смажьте его маслом разведенным в бензине примерно один к одному: шприцем закачайте эту смесь в оболочку
• Если трос, а в особенности оболочка повреждена, перетёрта или перегнута — меняйте такой трос на новый

Регулировка затяжки гаек

Регулировочные гайки затягиваем примерно до такого предела как на фото. Я всем своим клиентам затягиваю примерно так — ни больше и не меньше. После затяжки гаек — нажимаем на рычаг и смотрим как отходит нажимной диск.

• Если диск отходит с перекосом — подтягиваем на пол оборота нужную гайку и проверяем по новой
• Если пол оборота мало — крутим гайку еще на пол оборота, пока диск не станет отходить идеально ровно

• Если вы перевозите большие грузы и сцепление не справляется с повышенной нагрузкой и буксует — подтяните на несколько оборотов гайки
• Если усилие на рычаге для вас велико и вы эксплуатируете мотороллер без груза или одиночку например «Тулу» — отпустите гайки

Регулировка свободного хода троса

С левой стороны двигателя снимаем крышку, отворачиваем контргайку на регулировочном болте и в зависимости от того какие были проблемы с вашим сцеплением проводим регулировку свободного хода рычага сцепления.

• Если сцепление вело — закручиваем регулировочный болт
• Если сцепление буксовало — выкручиваем

Закручиваем-выкручиваем регулировочный болт ровно до тех пор пока свободный ход на конце рычага сцепления не составит 5-10мм. После регулировки болта — фиксируем его отверткой и затягиваем контргайку

Источник

Фотоотчет: Ремонт сцепления мотороллера «Муравей», «Тула»

Сцепление двигателей ТМЗ в отличии от многих других механизмов советского производства редко когда ломается, хорошо держит нагрузку и практически никогда не подводит в пути. Бывает перебираешь двигатель двадцатилетней давности с пробегом далеко за 60 000, а сцепление как как новое: помыл, проверил, поставил все на место и забыл.

Устанавливаем на вторичный вал КПП регулировочную шайбу и распорную втулку наружного барабана корзины сцепления.

Одеваем на корзину и ведущую звездочку моторную цепь

Надеваем детали сцепления на валы

Надавливаем на цепь отверткой. Если цепь провиснет более чем на 1,5 см — выкидываем ее на помойку. Хорошая цепь должна чуть провисать и все.

Одеваем на цапфу коленчатого вала специальную стопорную шайбу, накручиваем гайку, подлаживаем под цепь оловянный брусок или палочку и с максимально возможным усилием затягиваем гайку

После затяжки — фиксируем гайку стопорной шайбой

Заряжаем в внутренний барабан нажимные пружины и туда же ставим три нажимных болта с стопорной пластиной

Ставим внутренний барабан на вал

Одеваем на вал стопорную шайбу, фиксируем внутренний барабан съемником и с максимально возможным усилием затягиваем гайку. После затяжки гайки — фиксируем ее стопорной шайбой. Съемник делаем из ненужного диска сцепления: привариваем к нему кусок шины или пруток.

Ищем в комплекте дисков сцепления самый толстый металлический диск с фаской по наружному краю. Ставим этот диск на барабан — фаской к двигателю

Пластиковые диски перед установкой осматриваем на предмет износа и повреждений. После, ложем поочередно все диски на стекло или зеркало и пробуем их раскачать. Если какой-то из дисков будет качаться — выкидываем его на помойку

Чередуя пластиковые диски с металлическими набираем корзину

Выбираем из двух штоков сцепления самый длинный и ставим его круглым концом внутрь первичного вала

Второй шток ставим острым концом к себе

Ставим на корзину нажимной диск и затягиваем регулировочные гайки

Гайки затягиваем покуда торцы болтов не выйдут над гайками на 2-3 мм. После, нажимаем несколько раз на рычаг сцепления и смотрим как отходит нажимной диск

• Если диск отходит с перекосом — регулируем его с помощью гайки

Админ

149 комментариев

здравствуйте помогите пожалуйста после переборки двигателя не включается сцепление собирал так как у вас показано выжим нормальный но сцепление не включается на регулировочный винт ни каких эмоций до разбора двигателя немного вело. шарик я старый поставил вот думаю не из за него ли так как он уже не совсем шарик я бы сказал квадратик заменить нечем было

Андрей, я правильно понял, что сцепление именно не включается? То есть, передачу включаете, а мотороллер никуда не едет. Если так, то возможно, при сборке последний диск не попал или вылетел из паза корзины. Опишите подробней свою проблему, или, что будет лучше всего — снимите крышку сцепления и сфоткайте как у вас там собрано и мы тогда что-нибудь вам посоветуем.

нет скоростя включаются но при выжиме сцепления коробка не отключается регулировочный болт затягиваю коленвал с поршневой вообще не двигаются немного ослобляю все работает но на выжим опять ноль эмоций

Андрей, я никак не могу вникнуть в суть проблемы. Вы сначала говорите, что сцепление не включается, теперь говорите, что оно не выключается. Объясните по-подробней, что с вашим сцеплением. Если оно ведет (не выключается), то при включении передачи мотороллер будет ехать даже при полностью выжатом рычаге сцепления. Если сцепление проскальзывает (не включается), то при включенное передаче мотороллер никуда не поедет — хоть отпускай рычаг хоть нет. Сцепление «Муравья» очень надежное и неприхотливое и когда с ним возникают серьезные проблемы, то в большинстве случаев — этот момент мне указывает на то, что оно было неправильно собрано («здравствуйте помогите пожалуйста после переборки двигателя не включается сцепление») или повреждено. Попробуйте разобрать его еще раз, а потом по-новой собрать.

сцепление значить ведет собирал я его как у вас показано я вот что вспомнил я самый толстый диск фаской вниз поставил (правильно ли) может из за этого хорошо разберу еще раз все проверю вам отпишу просто это мой первый мотороллер хочется что бы работал как часы а тут такая оказия еще зажигание что то барахлит искра то есть то нет катушка новая конденсатор тоже свеча норм хочу переделать под магнету

Андрей, все правильно: толстый диск фаской ставится к двигателю, а вести сцепление может не только из-за неправильной сборки. А например из-за плохого троса, кривых диском и много еще от чего.

Сцепление на моем муравье пробуксовывает,мотик еле еле едет.Регулировка не помогает,друзья посоветовали заменить диски,они правы?

Николай, вам сцепление разбирать нужно в любом случае и смотреть. Может диски стерлись или кривые, а может трос где-нибудь перегнулся или заржавел, всякое бывает.

Отличное пособие. Очень доходчиво. Подскажите пожалуйста люфт на корзине, без внутреннего барабана допускается. Судя по фото, Вы над этим не заморачиваетесь. Ибо вместе с внутренним барабаном люфт пропадает. У меня проблема следующего характера. Двигатель стоит на мотолебёдке и так как сцепление было собрано с перекосом, невозможно было его отрегулировать ( то вело, то буксовало, но скорости включались). Я решил перебрать сцепление ( чтобы нейтраль можно было включать на работающем двигателе). Жаль Ваш мануал до этого не прочитал. Корзина нового образца, туда вложил диски нового образца (с пропилами), отрегулировал равномерный отход первая включается и выключается легко, а вот вторая недовключается идёт рычание. Ещё похоже я перетянул пружины, сцепление туговато было. Сейчас я разобрал корзину, начал проверять детали и на корзине есть люфт (поставил внутренний барабан без пружин и затянул). Ещё похоже просели пружины ибо при зазоре 2-3 витка на болту (как делаете ВЫ), пружины прослаблены (думаю сцепление будет буксовать)болт шатается. Я то думал, затягивая пружины что бы конец болта не задевал за барабан. Теперь я понял что это не страшно. Что думаете ВЫ. Заранее спасибо.

Если передача при включении трещит значит сцепление ведет или недовыключается. Нужно отталкиваться от этого.

Огромное спасибо! Я хоть и родом со Славянска на Кубани, живу в Вологодской области. Так что земляк помог на расстоянии….

Источник

Мотороллер Муравей — основные характеристики, достоинства и недостатки, регулировка сцепления своими руками

Главными особенностями двигателя «Муравья» является:

1. Система запуска, которая могла осуществляется с помощью:

• Ручного кикстартера;
• Электрического кикстартера.

1. Принудительное охлаждения двигателя

Насос в его карбюратор не встроен — всё подаётся само собой. Большой плюс: к качеству топлива «Муравьи» абсолютно неприхотливы.

Подвески

Передняя и задняя подвески у «Муравья» рычажного типа. Передняя отличается прочностью и надежностью, срок службы – не один десяток лет. Задняя подвеска – независимая. Заднее колесо приводится в движение благодаря редуктору, который находится в центре заднего моста.

Электрооборудование

В качестве аккумулятора во всех моделях стоят две параллельно соединённые батареи в 6 Вольт, но многие ставят на мотороллер одну батарею на 12; хуже функционировать от этого он не станет. Самые отчаянные закрепляют на кузове автомобильный аккумулятор и утверждают, что работать «Муравей» стал даже лучше. Тут уже решать вам, но если решите заменить, то не волнуйтесь — электрическая схема мотороллера «Муравей» совершенно несложная.

Коробка передач Муравья

Коробка передач у «Муравья» механическая, рычаг переключения скоростей находится с левой стороны под ногой водителя.

Сборка коробки передач у мотороллера жёсткая, но невероятно крепкая; наличие задней передачи позволяет маневрировать на узких парковках, дорогах или при выборе оптимального места для установки груза. Всего у него 4 передачи, которые переключаются вверх

Обратите внимания на то, что для включения нейтральной передачи нужно нажать рычаг переключения вниз.

Тормозная система

Оба тормоза («барабаны») механического привода, которые вместе с подвеской на поперечных рычагах спрятаны под прицеп на железной раме. К ним легко попасть в случае поломки — можно просто перевернуть агрегат на бок и открутить защитный лист металла, чтобы начать ремонт. Спереди стоит длинная рычажная вилка.

Говоря о тормозной системе, стоит отметить, что передний тормоз – ручной с тросовым приводом, а задний – ножной, с приводом от тяг.

Мотороллер Муравей: регулировка сцепления своими руками

Как и другая любая техника мотороллер “Муравей” может выходить из строя и нуждаться в ремонте. Но благодаря своему строению, починку можно вполне произвести самостоятельно.

Сцепление “Муравья” одно из слабых мест мотороллера, которое нуждается в частой регулировке и замене троса.

Внимательно понаблюдайте за сцеплением, так как неполадки можно условно разделить на 2 основные причины:

1. Сцепление ведет. В данном случае возможны проблемы:

• трос расплелся, заржавел или перегнулся;
• регулировочные гайки слишком затянуты;
• большой свободный ход рычага;
• кривые диски.

1. Сцепление буксует. Возможные причины:

• Трос расплелся, заржавел или перегнулся;
• Регулировочные гайки нуждаются в дополнительной затяжке;
• Отсутствует свободный ход рычага;
• Кривые диски.

В любом случае, если наблюдаются проблемы со сцеплением нужно проверить состояние троса:

• Если при визуальном осмотре он не перегнут и не повреждён, то стоит смазать его маслом. Для этого вам понадобится смесь бензина и масла, разведенная один к одному. С помощью шприца налейте эту смесь в оболочку.
• Если трос перегнут или поврежден, то тут выход один – меняем на новый.

При необходимости приступаем к проверке и регулировки гаек сцепления.

Инструкция к регулировки гаек сцепления:

1. Откручиваем контргайку регулировочного винта;
2. С помощью отвертки немного выкручиваем регулировочный винт;
3. Закручиваем обратно до момента, когда почувствуете, что он в что-то уперся;
4. Зажимаем контргайку;
5. На руле ищем рычаг сцепления – нажимаем, в тоже время следим за нажимным диском. Он не должен отходить с перекосом. Если отходит, тогда следует с помощь отвертки отрегулировать соответствующие гайки, пока диск не будет перемещаться перпендикулярно ровно оси корзины
6. На двигателе ищем регулировочный болт свободного хода рычага сцепления – подкручиваем его так, что бы свободный ход составлял 5-10мм.

Плюсы и минусы мотороллера Муравей

Несмотря на очень скромные технические достоинства, есть у устройства ещё пару козырей.

• Двигатель включается с помощью стартера как на автомобилях. Всё благодаря встроенным кик- и дина-стартерам;
• Он легче, чем мотоцикл, оснащенный коляской и более вместителен;
• Очень маневренный. Радиус поворота составляет всего 3,5 метра, что позволяет лавировать в узких сельских улочках или в старых районах городов;
• Приятная цена. Она варьируется от 30 до 40 тысяч рублей; соотношение цены и качества для мотороллера «Муравей» очень достойное;
• Простота ремонта. Со строением этого советского мотороллера разберётся даже новичок без просмотра обучающих видео, а достать до всех деталей можно просто перевернув агрегат на бок. Такая доступность позволяет осуществлять починку в любом месте и в любое время, что, согласитесь, незаменимо.

Но и дополнительные минусы у грузовых мотороллеров, конечно, имеются:

• Частые поломки. Несмотря на советскую сборку «на века», 25-летний стаж работы выдержит далеко не каждый иностранный трицикл. Осложняется ситуация ещё и тем, что новых деталей на территории России уже не достать, а в Китае водится далеко не самые качественные запчасти.
• Слабая проходимость по вязкому грунту. Из-за своего внушительного, даже без груза, веса, «Муравей» может просто не выбраться из песков или грязи на проселочных дорогах. Про нерасчищенный снег говорить вообще не стоит.
• Невозможность тюнинга. Косметический ремонт такой техники никто не делает, максимум меняют основной узел, когда оригинальный не подлежит починке. Но если очень хочется, то можете взять тюнинг мотороллера «Муравей» на себя.

Несмотря на свои недочёты, такой грузовой скутер — отличный помощник на дачном участке или в поселковой местности, и если вы выберете мотоцикл «Муравей», то по-любому не прогадаете.

Источник