Титанат в багажнике наводки

Решение проблем наводок и фона

Самая распространенная проблема в инсталляциях аудиосистем — это наводки при заведенном автомобиле.

Вступление

Многие водители часто сталкиваются с вопросом, относительно того, как избавиться от наводок (свист, шум из динамиков), которые нередко возникают в автомобильной акустике.

Эта проблема может возникнуть в любой стереосистеме, независимо от того, к какой категории относится аппаратура, будь то бюджетная китайская, среднебюджетная либо премиум-класса.

Основные правила установки

• Чтобы автозвук оказался максимально чистым, необходимо приобретать качественные силовые кабели и акустические/межблочные провода. При ограничении в средствах, основной упор надо сделать на межблочные кабельные соединители. Во время работы автомобиля его электросистема неизбежно создаёт электромагнитные поля, разнообразные по количеству, мощности и частотным характеристикам. Именно они являются основной причиной шумов, которые проникают через некачественно сделанные экраны кабелей RCA.
• Прокладку межблочных кабелей следует вести таким образом, чтобы они находились максимально далеко от других элементов электропроводки транспортного средства. А также они не должны находиться близко от силовых проводов, ведущих к звуковой системе. Следует учесть, что проникновение помех уменьшится, если пересечение колоночных проводов и силовых кабелей смонтировать под прямым углом.
• Никогда не приобретайте RCA-кабели, длины которых хватает «с запасом». Чем меньшей будет длина, тем, меньше вероятность генерирования электромагнитной наводки.
• Грамотно спроектированный монтаж системы автозвука предусматривает заземление всех элементов системы только в одной точке.В противном случае, когда компоненты заземляются в хаотично подобранных местах, появляются так называемые «контуры заземления», являющиеся основной причиной помех при проигрывании музыки.

1. Проблема в автомагнитоле

1.1. Достать магнитолу из торпедо (фон может пропасть уже при выносе ГУ из «шахты»).

1.2. Если Pioneer — попробуйте тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю «юбку» RCA-разъема. Если фон пропадет — несите ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не «перетыкай» межблоки при включенном ГУ\усилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя.

1.3. Проверьте надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ).

1.4. Попробуйте отключить антенну.

1.5. Проложить любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую.

1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы).

2. Проблема в усилителе звука

2.1. Попробуйте поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, усилитель в багажнике может поймать сильный фон от бензонасоса\его проводки. Перенос на другую сторону багажника полностью убрал фон.

2.2. Попробуйте выкрутить гейн «в ноль» — фон остается? Становится тише или нет?

2.3. Корпус усилителя соприкасается с массой кузова. Так нельзя, переделывайте.

2.4. Отключите провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь «+12В» любым подходящим проводом.

2.5 Экран межблоков (хвостики):

2.5.1 При наличии одного хвостика в межблочном кабеле (тоненькая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя).
2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуйте в места минусов всех усилителей.

2.6. Шатается RCA-разъем усилителя — возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя.

3. Проблема кабелей

3.1. Прозвонить каждый кабель (провод) на предмет замыкания с массой кузова.

3.2. Отключить межблочный кабель от ГУ и усилителя и прозванивать на предмет обрыва\плохого контакта\КЗ с кузовом.

3.3. Поменяйте положение коннекторов в гнезде.

3.4. Попробуйте другой межблочный кабель проложить по воздуху, лучше вне салона автомобиля.

4. Проблема кроссоверов

4.1. Переместить кроссоверы в другое место (лучше перемещать и слушать изменения в фоне).

5. Проблема c питанием системы

5.1. Все заземление должны быть сведены в одну точку, иначе будет земляная петля. Прокинуть массу ГУ к массе усилителей.

5.2. Устранить контакт всех компонентов аудиосистемы с кузовом автомобиля, то есть с массой кузова.

5.3. Подтянуть клеммы на АКБ.

5.4. Попробуйте временно заменить АКБ.

5.5. Попробуйте временно заменить свечи и высоковольтные провода.

6. Проблема с доп. оборудованием

6.1. Наводки бывают от ксенона, парктроников и прочего доп.оборудования автомобиля.

Источник

Убрал наводки в динамиках без замены компонентов редким способом. Оказалось проще простого

Наводки в аудиосистеме не дают спокойно жить как начинающим в автозвуке, так и старожилам.

Многие просто привыкают к » свисту » от генератора и смиряются с невозможностью избавиться от наводок, сменив всевозможные компоненты, испробовав не одну пару межблоков и протонцевав с бубном вокруг автомобиля больше, чем слушали свою аудиосистему.

Однако, есть один проверенный способ, к которому прибегают далеко не все любители послушать музыку в своем авто.

В связи с тем, что компоненты аудиосистем потребляют разное количество тока , возникает разность потенциалов масс этих компонентов.

Проще говоря, для работы усилителя в момент » проигрывания » им музыки требуется то большее, то меньшее количество энергии. Так возникает потеря напряжения в проводах питания усилителя, а равно и колебания потенциала массы усилителя, относительно потенциала массы магнитолы. Этот физический «трюк» называют » земляной петлей » — когда это самое «паразитное» заземление загрязняет сигнал , в попытках скомпенсировать разность напряжения » за счет » межблочного кабеля. Таким образом, к сигналу добавляется наводка.

Перейдем к практике. И ответу на вопрос, как избавиться от «земляной петли».

Для минимизации данного эффекта необходимо подключить провода питания в непосредственной близости от усилителя . То есть на дистрибьютор питания рядом с усилителем.

Так мы сведем к минимуму разность потенциалов в связи с тем, что длина провода питания усилителя будет минимальной от точки массы, к которой будет заземлена магнитола. Разность потенциала на проводе питания магнитолы будет мала в связи малым потреблением тока.

Источник

Титанат в багажнике наводки

Литий титанат,заказ и продажа запись закреплена

Так как данный тип акб совсем недавно появился на нашем рынке, я собрал самую нужную информацию и часто задаваемые вопросы в одном месте.

Литий-титанатные аккумуляторы обладают выдающимися характеристиками, оставляя остальные типы акб позади. Но есть свои нюансы эксплуатации, которые в большей степени касаются безопасности.
Сами банки обернуты в тонкую термоусадку, поэтому нужно позаботится о безопасности и не скручивать их без дополнительных изоляторов. так как она перетрется от вибраций и замкнет на корпус. что вызовет пожар и не приятные последствия. Поэтому уделите безопасности особое внимание. сделайте корпус, изолируйте толстой термоусадкой

Перемычек на 1 секцию нужно 5 шт, чтобы соединить банки последовательно. Рекомендую брать шину и напилить перемычки из шины 5х40мм, но можно и аналоги. Использовать алюминий

При коммутации на клемме -(круглой) рекомендую подкладывать шайбу между банкой и перемычкой.

Можно ли его использовать с другими АКБ? Кислотой агм и прочими.

Титанат можно использовать с любым акб в том же диапазоне напряжений. При связке агм под капотом + титанат, работать постоянно будет титанат. АГМ или кислота т.к. их напряжения лежат в диапазоне 13-11В работать будут по факту только когда разрядится титанат и в момент запуска стартера.

При стандартном напряжении борт сети титанат будет заряжен на 80-85%, что ни есть плохо. если проводить аналогию с кислотными акб. Титанат не будет портится от недозаряда или терять плотность и т.п.

Идеальным вариантом будет сборка хороший генератор с регулятором напряжения + титанат 40Ач под капотом+ нужное количество секций для вашей аудиосистемы в багажнике в минимальном расстоянии до потребителей. А также если это возможно поднятия бортовой сети до 15В это будет 100% емкости титаната.

Банки имеют следующие характеристики:

— Минимальное напряжение разряда 1,6В — максимальное рекомендуемое напряжение заряда 2,5В

— Заявленная емкость 40 (соответствует)

— Внутреннее сопротивление 0,3-0,8мОм (реальное)

— Токи заряда/разряда по разным источникам от 6С/6С до 10С/10С

долговременной работы. И до 30С пиковая нагрузка в течении 10 секунд.

— размеры без выводов 66мм*160мм выводы по 25мм каждый, диаметр 12мм (на корпусе минус) , масса 1,25 кг

— можно разряжать и заряжать (. ) при температуре -30С (проверено, так и есть, деградации после зимы не наблюдается)

— заявленное количество циклов заряд/разряд

Что нужно сделать после покупки?

Соединить все банки параллельно и оставить на несколько часов, до выравнивания напряжения между всеми ячейками

— зарядить все ячейки примерно до 2,3В-2.5В чтоб в сумме было, то напряжение которое будет у вас в бортсети (можно зарядить хоть параллельную сборку, хоть соединить последовательно, как удобнее)

— заряженные ячейки, опять соединить параллельно и дать полежать несколько часов, измерить напряжение на банках — должно быть одинаковым

— готово — банки отбалансированы и заряжены, можно пользоваться

Как правильно заряжать сборку? Каким зарядником пользоваться?

Пользуйтесь любым источником напряжения, тока, который у вас имеется, будь то автомобильное ЗУ, лабораторный БП, хоть зарядник для телефона, главное соблюдать условие — заряд необходимо прекращать как только напряжение на банке без нагрузки достигнет 2,45В при зарядки сборки, и 2,5В — если заряжаете отдельно элемент.

Сразу возникнут вопросы — почему так? Ведь рабочий диапазон 1,6-2,7В, батарея будет недозаряжена??

Действительно, заявлены максимальные значения напряжений 1,6В до 2,7В , однако это совершенно не означает, что нам необходимо разряжать и заряжать банку до этих значений. Опыт тестирования элементов, а также снятые графики, показывают — банка отдает свою номинальную емкость в диапазоне от 2,45В до 1,9В , именно этих рабочих напряжений я рекомендую придерживаться!

Если пытаться разрядить сборку без Балансира ниже 1,9В на элемент, банки начинают разбегаться (большая разница напряжений на элементах), и высока вероятность что на одной банке будет 1,7В а на другом уже давно 1,4В. Тоже самое касается заряда, чем больше зарядный ток, тем опаснее превышать напряжение 2,45В в сборке, поскольку при достижении определенной точки, напряжение очень быстро пойдет вверх, и есть шанс перезарядить отдельные банки. Все это относиться только к тем, кто использует сборки без Балансира.

Позволяет ли генератор зарядить батарею полностью?

Зависит от того, какое напряжение выдает ваш генератор после прогрева двигателя. Если более 14В — титанат будет заряжен примерно на 85- 90%. На практике, штаный регулятор, позволяет заряжать сборку 6S до напряжения 14,2В

Источник